スワップ工房　原付　エンジンチューニング

最近　不可解な出来事が起こる(笑)　ダメになって始動出来なくなった
イグニッションコイルが　２本配線のパルサーコイルから
１本配線のパルサーコイルへ　交換したら復活した
オシロスコープで波形を見ると　ピーク電圧に倍の差がある
4VPのパルサーコイルは2本配線で15ボルト　ZZは1本配線で6ボルト

アリで安く買ったパルサーコイル
1本配線と2本配線も　それぞれ波形電圧は変わらない
純正パルサと同等品と言ってよい　やはり1本と2本で倍の電圧差がある。

電圧が高いと良さそうだが、アイドリングでタコメーター9900rpm示したり
プラグコードに巻き付けるタイプのタコがおかしくなる
そこから吹かすと失火する、マフラーから白煙増加する
しまいにはオイルが飛び出して来る　これはダメだー
タコがおかしくなってるのではなくて、実際にそれだけの回数点火エネルギーを送っている
だから肝心な点火時期でエネルギーが弱くなり、パワーが出ない。

パルサーコイルの電圧が半分に下がる、１本配線のパルサーコイルにすると調子良い
沢山あるCDIに番号ふって、付け替えて吹かすと調子に差がある(爆)

黒CDIの品質に差がある、値段が高い赤CDIに至っては全滅状態　
１本配線で一時的に調子よく見えたが、実は全然ダメ
タコメーターも、あり得ない高い回転数を示しだす。

１本配線のZZパルサーコイル、電圧は7ボルト～6ボルト程度
この波形電圧になると、調子良くなる傾向があるが
番号ふってCDIを次々交換したらダメだー　
タコメーターでわかる、アイドリング7000RPMオーバー表示
吹かすと吹けない。

チーフ昨日はお疲れ様でした
不可解な現象　お陰さまで解決です
1人で弄ってたらあきらめてた(笑)

黒CDIは全て使える状態になった
赤CDIはタコメータが暴れたり
使わない方が良い事がわかった。

黒ＣＤＩ全部が快調に使える秘訣がある
６ボルトの電圧を半分の３ボルトに抑えてやるんだ
簡単です　並列抵抗
タコメーターが暴れたら試してほしい
パルサー１本配線の途中からアースへ
１００オーム抵抗をつなぐ
すると電圧が分圧で下がる
１００オームでつないで電圧下がりすぎて
始動難だったら　１００オーム直２個で２００オームにする
今回はそれでオシロスコープ見ると
３ボルトになってた。

これで直列にも抵抗入れて
セラミックコンデンサーを並列に入れれば
恐ろしくノイズが無い波形になるはずだ。