自転車道場

久しぶりにいいタイヤ当たったので紹介します。
Vittoria Corsa SC Open ClincherRoad Tyre\4948
http://www.wiggle.co.uk/vittoria-corsa-sc-open-clincher-road-tyre/

実はチューブラーで同じ名前のがあって、それがとてもいいタイヤなので、もしかしてと試しに買ってみました。予想通りのいいタイヤでクリンチャーというよりチューブラーの走り。
グリップが最強でコーナー倒しても滑りません。それとウェットも強い。

転がりはトッパジオより軽く、グリップはルビノプロ３より上。タイヤは23cでRS21に入れて実測23.2mm、重量は実測216g、かなり素直なタイヤでコントロールしやすく、ブレーキも驚くほど効くので安全性が高いです。あと濡れた所でも安心。トッパジオは古くなると濡れた所では滑りまくりだし、ルビノプロ３は転がりが重いし、お金出してもいいから、もうちょい上のタイヤが欲しいという方にお薦めです。wiggleが一番安い。

整備上の注意
このタイヤはチューブラーと同じ注意が必要です。
できるだけ引っ張らないでセンターを出しながら入れ、最後に振りを見て天ぶり修正をします。品質はいいのでよっぽど下手に入れなければ無茶苦茶な振りは出ませんけど、必ず修正は必要です。引っ張るとすぐに伸びるので長持ちさせたいなら、やさしく扱ってください。

空気圧もチューブラーと同じようにクリンチャーより高めに。サイドが柔らかく空気圧低いとボヨボヨして力をロスします。僕はルビノプロ３は5気圧で、これは6気圧で乗ってます。最後に→RS21と相性がいいです。

RS81ー24はスポーク弱くてなんかイマイチでした。やっぱりRS81は35のリア21本組でないとダメかな。でもフロントも弱いから、僕的にはRS21の方が走りやすい。

自転車屋で組んでもらった決戦ホイール（RS81）と自分で気合い入れて組んだ決戦ホイール（RS21）の差、位あります。RS21はギンギンに締まってますから、このテンションが気持ちいい。ホイールって軽ければいいってもんじゃない、やっぱトータルのテンションが重要だなあと改めて思いました。RS21＋Vittoria Corsa SC　いい走りします。

 ずるシーポーさん  

ラテックスチューブはブチルチューブのときより
空気圧をあげないといけないんですね。
次の休みにでも試してみます。

 ヘラーマンさん
ずるシーポーさん
アベレージ上げたいのに空気圧を同じにするのはなぜでしょう？

ラテックスを使う利点としては乗り心地や一体感以外にも転がり抵抗の低減効果があります。
ラテックスはチューブ自身のしなやかさで高圧にしてもグリップを損なうことなく転がり抵抗を減らせるのが利点なので、速く走りたいならもっと高圧で試してみてください。

一度、道場長鉄板のトッパジオプロ２＆ラテックスも試してみてください。乗り心地が問題なければかなりいい走りできますよ。

 ずるシーポーさん
GP-4000Sとラテックスチューブの組み合わせなんですが
乗り心地は良いですが、アベレージが下がりました。
ブチルチューブのほうがアベレージいいです。
相性悪いのかな。やわらか過ぎてパワーロスがある感じ。
空気圧は同じなんですけどね（体重80キロで7.5bar)

_toshiさん
いやー､面白くなってますね。
＞個人的には、「チューブレスの乗り心地＆転がりの良さがWOでいうとどれほどなのか？」などとても興味があります。GP-4000s＋ラテックスの低圧仕様を凌駕する！など情報あればお願いしたいです。

私は現在ＲＦＸ８にＴＬ（ＦＵＳＩＯＮ３）とＡＢＳＯにクリンチャー（ＲＵＢＩＮＯ ＰＲＯ３）を使っているのですけど、フレーム素材の違いはあれど､どちらも乗り心地重視と言う事で比較してみます｡

普段使いの双方７ｋｇでの比較だと乗り心地＆転がり共にやっぱりＴＬの勝ちです。
GP-4000s＋ラテックスを経験した事が無いので､一度は試してみたいですね。

 ヘラーマンさん
ぶらっくまさん、ビットリア三兄弟のインプレありがとうございます。
比較することで単体のインプレより分かりやすく、道場生やここを見ている方々にかなり参考になると思います。

実は今私もTOPPAZIO PRO2(ラテックスチューブで)を試しているのですが、概ねぶらっくまさんと同じように感じています。転がりは超いいのですがかなり堅い・・

もうちょっと走りこんでから、GP-4000Sやルビノプロ３と比較したインプレをしようかと思っています。ヴェロフレックスマスターもできるといいのですけど、いかんせん乗る時間が足りない・・(T_T)

いろんな方の情報が集まるほどに正確になっていくので、みなさんのインプレお待ちしております。

個人的には、「チューブレスの乗り心地＆転がりの良さがWOでいうとどれほどなのか？」などとても興味があります。GP-4000s＋ラテックスの低圧仕様を凌駕する！など情報あればお願いしたいです。

 ぶらっくまさん

コース
ふと思いついて、なるべく条件を揃えて乗ったら違いがわかるかなと思い、タイヤの比較テストをして来ました。また、自転車との相性も自分なりに感じた事をまとめてみます。
ビットリア3種(700c-23)：トッパジオプロ・ルビノプロ３・ルビノプロ３スリック

ホイールとチューブ：いずれもRS21とビットリア ウルトラライト
車両：fuji バラクーダR（メイン）　／　basso バイパー
ライダー重量：83kg←重いｗｗ
コース：路面状況の良い平坦直線片道3.3kmを往復。（途中シケイン状の緩いアップダウンがあるコーナーが4つあり）

◇トッパジオプロ◇
【乗り心地】：見た目細く、乗り心地も硬目で以前は敬遠していた時期があったが、何故か最近は気にならない。F6.0/R7.0barぐらいなら乗り心地いいが、気持ちよくは走らない。
【転がり】：最近はF7.0/R8.0barで乗っていてよく転がり、トップスピードも伸びてシャープな走りを堪能していたが、今回F8.0/R9.0barを試したら出足から驚く程よく転がる。トップスピードが2km伸びて、アベレージが1km上がった。
【グリップ】：ルビノプロ3に比べるとコーナーでのグリップ感はない。しっかり荷重を掛けて路面に食いつかせてうまく走る必要あり。
【耐久性、対パンク性】：3~4000km走ってパンクは富士スバルラインの下りで釘が刺さった１回のみ。１回ローテーションして暫く走っているが前後共台形に摩耗。もうそろそろ交換時期かな。

【総合評価】：このスピードの乗りとシャープな走りは癖になる。あまりグリップしないし、ちょっとじゃじゃ馬だけど、空気圧は高めにセットすれば、バラクーダとの相性は凄くいい。
台形に摩耗したトッパジオをバイパーに付けるとハンドリングが敏感過ぎるけど、走り込めば面白そう♪　新品を付けて乗ってみたい。

◇ルビノプロ３◇
【乗り心地】：凄くいい。バラクーダよりもバイパーとの相性がすごくいいように感じる。
【転がり】：よく転がるトッパジオと比べると転がらない。いままでF6.0/R7.0barで乗っていたが、今回テストして乗り心地と転がりのバランスを取ると今の私ならF7.0/R8.0barぐらいが良さそう。それ以上空気圧を上げたら乗り心地悪くなるし、転がりも殆ど変わらなかった。
【グリップ】：コーナーでのグリップ最強！！突き抜けたグリップ感、安心安定感が凄い！　倒しこみや切り返しの絶大な安心感は安全に繋がりますね。バイパーでの下りのコーナリングはエクスタシー♪
【耐久性、対パンク性】：4000kmぐらい走っているハズですが、見た目減ってない。パンクなし。
先日の出稽古のメンバー４名全員ルビノプロ３でしたが、このタイヤでパンクした人居ませんでした。どんだけ～笑

【総合評価】：このグリップの安全性、乗り心地、耐久性、耐パンク性、価格、誰にでも安心して勧められるオールラウンドなタイヤだなと、今回改めて感じました。この３種類の中ではバイパーと１番相性がいいように感じました。

◇ルビノプロ３スリック◇
※上の２つの試乗で体力を使い果たしてしまい、このタイヤに関してはトップスピードの走りは検証できませんでしたｗｗ
【乗り心地】：ルビノプロ３とほぼ同じ。スリックなだけに走行音は静か。
【転がり】：期待していたほどルビノプロ３との違いは感じられなかった。全力で走れてないのでトップスピードは分かりませんが、流している程度ではルビノプロ３よりほんのちょっと転がるかなという感じ。
【グリップ】：コーナーでのグリップ感はルビノプロ３よりちょっと劣るが、心地よいグリップ感で気持ちよくコーナリング出来る。
【耐久性、対パンク性】：まだ1000kmも走っていないので耐久性は不明。パンクなし。

【総合評価】：トッパジオとルビノプロ３の中間的な存在かなと思って居ましたが、今回テストした実感では、ほぼルビノプロ３と変わらないという印象でした。

図式化すると
【乗り心地】：ルビノプロ３ ＝ ルビノプロ３スリック ＞＞＞ トッパジオプロ
【転がり】：トッパジオプロ ＞＞＞＞ ルビノプロ３スリック ＞ ルビノプロ３
【グリップ】：ルビノプロ３ ＞ ルビノプロ３スリック ＞＞＞ トッパジオプロ
【耐久性、対パンク性】：ルビノプロ３ ＝ (?)ルビノプロ３スリック ＞＞ トッパジオプロ
【まとめ】
今回、思いつきでテストしてみましたが、短時間の間に空気圧をいろいろ変えて同じコースを走る事で、その違いを肌で感じることが出来たのは大きな収穫でした。
印象的だったのは、トッパジオ+バラクーダの高圧でのシャープな走りと、ルビノプロ3+バイパーの官能的なコーナリング。
同じタイヤ同じ空気圧でも自転車との相性(好み含む)もあるなぁ～と

道場長推奨ではないですが、ルビノプロ3スリックも実験的に買ってみたので、もうちょっと走り込んでみたいと思います。

しかし、道場を知る前は完成車に付いてたタイヤや適当に値段で選んだタイヤで走っていて、パンクが多かった。平均すると500kmに１回はパンクしてた。←多すぎ！
道場のお勧めシリーズにしたら１年間で約8000km走って１回だけ（笑）

 うーむ。。。さん
銘柄：SOYO Ex-Wing
購入価格：￥5800前後/１本
実測重量：不明

Fusion2 TubelessのOEM版で、コンパウンドがSOYO独自との噂。
最近売っているものはもしかしてFusion3のコンパウンド違いかも知れません。
2年くらい前、バーゲンで売っているものを購入。値札シールの色が薄くなってたからもしかして店頭在庫期間が長かったかも？

乗り心地、性能の基本線はもちろんFusion2/3(以後まとめてFusion)です。違いを言うと、Fusionと比べればややしっとり、重い感じで、軽快感は控えめの代わりに安心感があり、乗り心地も良く感じます。
グリップはFusionより高く、雨でもあまり不安を感じませんし、車体を倒したときの挙動も読みやすく操舵感は良い。

弱点はFusionの弱点そのまま、製造品質。サイドからの空気漏れは同じ。センターのひび割れも出ました。でもコンパウンドの違いのせい？か、ヒビは浅く、すぐ摩耗して見えなくなりました。

私がいま持っている/使っているFusion3は初期のものの買いだめで、日々改善されているという噂の現在の新品Fusion3と比べると分かりませんが、私の知るFusionと比べればEx-Wingの方が断然良いです。

ただそんなに多く流通しているタイヤではないので、今売られているものも一括して作ったFusion2ベースのタイヤの在庫な可能性が有るので、その点が判断出来ないとお薦めしにくい。
次に買う時は新品Fusion3にして比較したいのですが、昨夏以来平均月間走行距離が100kmを切っているのでタイヤが減りません・・・。

 ぶらっくまさん

マイパラス702につけてるプリモコメットいきます。ヘラマンタイトンさんよく覚えてましたねｗ
表記サイズでは37mm幅ですが、実測33mmぐらい。軽い走行感で気持よく走れてます。
銘柄：プリモ　コメット　20 x 1 3/8（37-451）85psi
購入価格：2,310円／本
実測重量(タイヤ、チューブ)：未計測　275g(カタログ値）
乗り心地：乗り心地いいです。空気圧調整で好みに調整できる。85psi入れると自分には硬すぎ。
転がり、グリップ：ノーマルタイヤに比べ、よく転がり静か。ドライグリップはそこそこ不満なし、ウエット時はグリップ感希薄。
耐久性、対パンク性：走行約1500kmで無パンク、意外と減らないので結構持つかも
総合評価：10kgの米を前カゴに載せたり、買い物でかなりの重量物を載せるので
軽く走ってこのぐらいのエアボリュームのあるタイヤはビンゴでありがたい。

_toshiさん
じゃ､クリンチャーはそこそこ出ていますので､私はチューブレス（以下ＴＬ)を｡
銘柄：ＩＲＣロードライトＴＬ ２３Ｃ
購入価格：￥５０００弱/１本
実測重量：３００ｇ前後
乗り心地：さすがはＴＬ｡ なかなかの乗り心地｡ 不満は無し｡
転がり、グリップ：サッパリとした感じがするけど､グリップも必要充分､転がりも軽い)ＴＬだからかな？)
耐久性、対パンク性：耐久性については疑問､特にサイドがメチャメチャ弱い｡
装着後に４０ｋｍくらい走って､歩道にも何回かは乗ったけど､それだけでサイド数箇にひび割れができていた｡
結局ひびがひどくなったので３ヶ月くらいしか使わなかったが､パンクはしなかった｡
減りは早めの印象｡

総合評価：走行性能には問題は無いけど､耐久性が悪すぎ｡ トレッドの寿命に行く前にサイドのひびに恐れをなして早々に交換・・・
もう買わない｡

銘柄：ＨＵＴＣＨＩＮＳＯＮ ＦＵＳＩＯＮ ３ ＴＬ ２３Ｃ
購入価格：￥７５００前後/１本
実測重量：３００ｇ弱
乗り心地：これもさすがはＴＬ｡ 乗り心地に不満は無し｡
転がり、グリップ：転がりは軽い､濡れている路面でもグリップの不安は無い
耐久性、対パンク性：３セット目を使用中だけど､１、２セット目は１０００ｋｍ走らないうちにトレッドセンターからひびが発生｡
サイドは強いようで何でもない｡
３セット目になって耐久性が大幅に向上したようで､２０００ｋｍ以上走行したがトレッドは綺麗に減ってきている｡ しかし､サイドに少しずつ細かいひびが発生中｡
３年半無パンク｡

ロードノイズ：途中で一時的に使ったＦＵＳＩＯＮ ２ ＴＬと比べると３はかなり静か｡

総合評価：見た目からは分からないけど､進化はしているみたい｡
後発が出てこないので､もうしばらくはこれで行くしか無さそう｡
ミシュラン､ＢＳ､コンチから革新的なのが出てくる事を熱望中｡

 ヘラーマンさん

プリモコメット MAX100psi ヤスリ目パターン

406では一番のお気に入りタイヤ
406HEプリモコメットスキンサイドです。

スキンサイドは製造してないので店頭在庫品しか買えないので幻のタイヤです。
今買えるオールブラックでも乗り心地が少し劣るだけでそう変わらないと思います。

銘柄：Primo Comet スキンサイド20x1.35
購入価格：\5000/２本(ヤフオク)
実測重量：282～283.5g(平均282.8g)
乗り心地：スキンサイドのしなやかさで50～60psi程度の低圧で乗ると最強クラス。実測29mmと細いがクロモリミニベロでViperを上回る乗り心地。
転がり、グリップ：もっちりしていて40km/hでも不満なくグリップは十分、細くて軽いので転がりもなかなかいいです。
耐久性、対パンク性：軒下保管で軽く２年以上でサイドにかなり傷みあるが問題なし。タイヤもあまり減らないので4000～5000kmぐらいは十分いけそう。柔らかいトレッドなのに傷は入らない感じで意外と耐パンク性能も高い。

総合評価：
クロモリダイヤモンドのミニベロには最高の組み合わせ。スキンサイドが買えないのが悔やまれる。451版も重量軽く全黒なら2000円/本ぐらいで買えるので、どなたかインプレして欲しいです。ぶらっくまさんが使っていたような・・

ps..他にもミシュランとかどなたかインプレお願いします。

ヘラーマンさん
CSTのハイエナは結構軽いんですね、次に買ってみようかな？
DUROは私も調べましたけど、451は台湾でも出ていないようです。残念！
シュワルベは室外保管だとサイドにすぐヒビが入るイメージがあります。

それでは451WOでミニッツSいきます。プルミーノでのレビューです。
銘柄：Panaracer Minit's S (20ｘ1-1/8白)
購入価格：3780円/２本＆パナ仏式チューブセット(ヤフオク)
実測重量：タイヤ420g(カタログ値)
乗り心地：451としては最高レベルかも？
転がり、グリップ：スリックおむすび断面で転がり○、グリップも申し分なし
耐久性、対パンク性：１年以上はノーパンク、距離は1000km程度だと思います。トレッド面の傷も切り傷が少しだけあるぐらいです。

総合評価：
白が投げ売りしていたので買ってみました。
重量がある割にPana特有のおむすび断面で転がりが非常に軽いです。装着した感じは同じ28Cでもプルミーノ標準のケンダスキンサイドより太いですが転がりはこちらが軽いです。グリップもミニッツのほうが安心感があります。
またタイヤがモチモチして柔らかいので乗り心地は最高レベル。比べるとケンダは硬い。100psiまで入れられますが60psiぐらいで十分使用できます。

軒下保管１年で前輪のみサイドに細かなヒビが多数入ってきました。まだ十分使えますが後輪は全くヒビがないので個体差かも？パナはもともとサイド弱いイメージありますけど、トレッド面も柔らかめなので金属片やガラス片が大量に落ちているところだと厳しいかもしれません。でもあと１年ぐらいは十分に使えそうです。

それでは700Cいきます。

銘柄：コンチネンタルGP-4000s
購入価格：3700円/本(Wiggle)
実測重量：195g～215g(平均200g)
乗り心地：R'Airと組み合わせると十分いいです。50spiぐらいの低圧でも問題なく、個人的にはルビノプロ３より上
転がり、グリップ：転がりはいいです。グリップは倒しこんでも不安なし。
耐久性、対パンク性：耐久性はかなりある方で5000kmは楽勝だと思います。トレッドも傷つきにくく硬いトレッドで跳ね返すタイプ。前輪なんて全然減りません。

総合評価：
重量のばらつきがありますが、性能バランスが素晴らしいタイヤ。特化したところがないのが物足りないですが、ルビノプロ3からのアップグレードにはちょうどいいと思います。
耐久性、耐パンク性能を落とさず転がりがアップし、乗り心地も若干上がる感じで、一皮むけるとルビノプロ3のように粘る感じがないので重さを感じません。R'Airとの相性は抜群でルビノプロ3にR'Air入れるよりシットリ感がいい感じ。通勤にも十分使えるレーススペックタイヤだと思います。ラテックス入れると面白そうです。

自転車道場鉄板タイヤ！ルビノプロ３です。
（※書き忘れ、上のGP-4000sは23Cです。）
銘柄：Vittria Rubino Pro3 Folding(23C)
購入価格：\2600/２本(昔のWiggleセール)今だと\3000/本ぐらい
実測重量：平均236g
乗り心地：完成車に多く付属するザフィーロと比較すると乗り心地は雲泥の差。でも耐久性を度外視したような高級品と比べると割りと普通です。低圧50psiでもok
転がり、グリップ：グリップが高すぎる感じがあり転がりは少し重め、その分コーナーの食いつきも良くて初心者が倒しこんでも全く不安がないです。路面が濡れているときも安定しています。
耐久性、対パンク性：耐久性は最強レベル！体重軽ければ5000kmどころか8000kmは軽いです。トレッドも傷つきにくく、小さな石とかガラス片が刺さったぐらいではパンクしません。室内保管なら4年以上使えた実績あり。

総合評価：
グリップ抜群で比較的乗り心地も良く、初めてなら迷わず買っていいタイヤ。
欠点は少し転がりが重いのと、パンクしないのでチューブ交換の練習にならない(笑)とか、耐久性が高すぎて飽きてくること(爆)

最近値段が上がっているのでGP-4000sやTOPAZIO PROと迷うところですが、安心感はピカイチなので、通勤やクロスバイクに同メーカーのウルトラライトチューブと組み合わせるのが一押し！です。
※同銘柄でも人それぞれ体感がちがいますし、比較するタイヤが違うと違うレビューになりそれも参考になりますので、同銘柄でもレビューの追記などお願いしたいです。

標準タイヤに最も多く採用されていますが、買ってはいけない地雷タイヤ
ビットリアザフィーロです。
銘柄：Vittria Zaffiro (23Cワイヤービード)
購入価格：N/A(Viper付属品)
実測重量：340g(カタログ値)
乗り心地：トレッドが硬く乗り心地は悪いです。
転がり、グリップ：重量もあるため転がりは重い。また表面が硬いので滑りやすく危ない。冬や雨天時は特に注意が必要で、直線のブレーキも要注意。
耐久性、対パンク性：全然減らないので耐久性はルビノプロを軽く上回りそうです。しかし、乗り心地とグリップが悪いので我慢できずに交換。
総合評価：
個人的には25km/h以下で走って欲しいタイヤ。他のヴィットリアのタイヤとは性格が全く違う感じなので乗り方には注意が必要です。使うときは事故しないように気をつけてください。

W/O 20×1 1/8(28-451) ￥1,575　実測300g
http://www.monotaro.com/g/00858008/?t.q=451
走行感はkenda20×1と比較すると重い。普通の20　1　3/8タイヤと比較するなら軽い。
結構丈夫で耐久性はあります。
KENDA 20X1（たぶん写真で判断、間違ってたらごめん）このタイヤ軽いけど弱い
http://www.amazon.co.jp/dp/B00BIALW7Q/
これが451では一番軽い。でも値段高いし耐久性がイマイチ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00BG2YV2E/
DUROは451タイヤはないのでしょうか？あれば欲しい。小径は減るの早い。

＞総重量は余裕でクリア
うらやましい。僕なんか体重だけでオーバー？？工具、予備食料とか入れていくと総重量80kgなんて絶対無理。
　リムグシャ経験するまでは「軽ければ軽いほどいい」と思うけど、一度リムグシャ山奥歩き（担ぎになります）やると「軽いのより壊れない方がいい」と思うようになります。レースの決戦用ならともかく、普段履きは家まで無事に帰ってこれるのが最優先。鉄下駄でもなんでも担ぎと歩きにならなければバンバンザイ！です。

　あとアルミニップルは振れ調整無理。このリム振れた時はあきらめた方がいいです。スポーク張りすぎるとリムが割れてニップル飛び出してくるし、なかなかスリル満点。一度軽量リムにはどういう特徴があるのか経験積むには「お薦め」です。金属で前後1300gなんて尋常じゃないですね。リムサイドも薄いので空気圧上げると割れるでしょうね。そのあたり全部覚悟して準備しておけば買っても「大けが」にはならなくて「小ケガ」くらいで済むと思う。車輪が信頼できないって結構乗っててストレス溜まりますが・・・・。RS21もリム弱く僕も3セット買ったうち既に2セットリム壊してます、だけどRS21のグシャは走行可能範囲で止まってるので家には自走で帰ってこれてます。僕も強度を考えてFUJIアブソリュートクロスはWH-RS010リア入れてます。結構重い荷物積むのでRS21では持たない（壊した）。WH-RS010信頼できるいいホイールです。

RS21の復活
　バイチャリでRS21が出ていてハブが壊れてたけどリムは使えそうだったので買ってきた。さっそくリムを分解、ハブは以前TNIのリムとRS21ハブを組み合わせたホイールをばらし、そのハブを使う。

　TNIのリムは細くて軽量なんだけど剛性がなく20本スポークでは支えきれず頼りなかった。クロスでポタリングなら使えるけどロードではとても使えない、失敗を認め潔く分解ハブだけ使う。TNIのリムで失敗してRS21はよく考えられたホイールだとあらためて知った。TNIのリムは軽量だけど走行するとR500並の重さ、RS21のリムは重いけど走ると伸びてきてガンガン走れる。自転車のホイールは重量だけでは走行性能を語れない！

　今日は2本ホイールを分解、リムとハブとスポークのいいとこどりをして1本のホイールを製作。RS21ホイールはスポークがおちょこに関係なく同じ長さ、なのでスプロケ側はニップルから5mm位飛び出してる、リムテープ外して飛び出しを確認。まあパンクするほどは出てないので○。　　台から降ろして何度もセンターゲージで確認するの邪魔くさいので必殺「バルブ穴のぞきセンター確認の術」を使う。RS21のハブはSHIMANOの文字のNとOの間がセンター位置。NとOの文字の向こうに向こう側のニップルが見えたらセンターバッチリ。130mmハブなのでNとOの間が65mmライン。最後にセンターゲージで確認、バッチリ問題なし。センターゲージっていちいちホイール台から降ろさないとダメなのでバルブ穴からのぞけば必要ない。

　腰折れなく、きれいなリムで振れは縦横0.5mm以下にできた。最後に重量計測、RS21＝1140gでした。
　ナローリムの完組ホイール廃番で手に入らないので貴重なRS21、大事にストックしておきます。

 tour-neyさん
道場長、ズバッと言ってくださりありがとうございます。総重量は余裕でクリア可能なのでそこは良いのですが、やはり穴落ちで自走不可、帰宅困難！…は嫌ですね。本当は、ROVALの安いホイールのつもりが、売り切れ。その代替でした。https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g30017-8801/

ヒルクライムとはいえ、タイムを削るのではなく、ラクするのが目的だから、現状のWH-RS010でも最低限良い筈ですよね。それにそこまで意気込むなら、ロードバイク買えよ…ともなる。(首の問題があるので駄目ですが)というか…この予算出せるなら、X-BOXの方が欲しいと思った苦笑

おこめっとさん
16分半を16分で走るとタイムは3%短縮ですね。
今回のカーボンホイールを持っていなかったとして、5万円のアルミホイールからタイムが3%縮まる10万円のカーボンホイールを買うかと考えると・・・

今回の目的はカーボンホイールを組むことと、カーボンホイールで走ることだったのでタイム短縮は当初頭にありませんでした。
しかしネットの情報をみたり、ホイールの重量を量ったりしたときに「1分、いや2分以上タイムが縮まるんじゃないか。さらに疲れも・・・」と勝手に期待してしまいました。
今思い返すと『エンジンが同じなのに何言ってんの』って感じ。

タイムを縮めるために今のベンタを軽量化する熱意は今はありません。

疲労軽減ならカーボンホイールより電動アシスト自転車のほうが効果がは大きいと思いますが・・・

 tour-neyさん
とても素晴らしい検証、ありがとうございます！
私はICAN カーボンクリンチャーホイールを買うか？電動アシスト自転車を買うかで悩んでたので、参考になります。そんなに楽！という訳ではないのか…

しかもマイパラスM501でのヒルクライム向けチューンだから余計に…(ロードバイクで長距離は不可能な状態になったので、)

 tukubamonさん
16分の行程を30秒縮めるのはかなりですよ
私が100本/年上がる峠が17分位なのですが、RS10からゾンダに換えたときは30秒縮まりました
ゾンダからシャマルに換えても多分20秒と変わらないです。
16分で30秒の差は私の場合と同様ホイール単体400gの差でしょう

参考までにアルミフレームからカーボンフレームにすると車体で1kg違うので1分縮まります
(と言うことは7kg未満で組めばさらに1分早くなるよ。。悪魔のささやきが。。。)

 おこめっとさん

シマノリムテープ込みの重量 シマノリムテープ込みの重量
手組カーボンホイールと手組アルミホイールを乗り比べてみました。

コースは団地を下から上まで、距離2.5km標高差180m ギアは前34t後25t固定 結果は「タイムが少し縮んだ（サイコンで16分半→16分）、疲労度はカーボンのほうがわずかに少ない」です。

使用したホイールは画像の通りです。
アルミホイールは前後ともお店に組んでもらったもの、カーボンホイールは別のお店に後輪のみ組んでもらい前輪は自分で組みました。お店で組んでもらったホイールは振れ無し、センターずれ無し、スポークテンションのばらつきは気にならない程でした。

リム幅・高さはアルミが前後共に19mm・26mm、カーボンが前16.5mm・35mm、後18.5mm・40mm。
リム重量はアルミがうろ覚えながら前455g後470g、カーボンが前341g後402g。
ニップルはアルミホイールにアルミニップル、カーボンホイールにブラスニップル。
チューブはアルミホイールにヴィットリアのウルトラライトインナーチューブ、カーボンホイールにソーヨーのスポーツサイクルチューブ。タイヤは全てヴィットリアのルビノプロ3。

カーボンホイールの前輪だけ自分で組んだのは、単純にカーボンホイールを組んでみたかったから。ホイールの出来栄えはというと・・・お店に組んでもらうほうがはるかに良いです。が、自己満足を優先しました。400g程の重量差があっても大きな違いは感じられませんでした。乗り手のパワーが低いからでしょうかね。

カーボンは実走で、アルミはローラーで使いわければブレーキシューの交換が不要で楽ですね。
カーボンホイールで気になるのはフリーのラチェット音くらいです。シマノのラチェット音に慣れた私には大きく聞こえました。フリーを外すとシマノのプレミアムグリスのらしきものが塗布されていたので、シマノのグリスを追加しました。するとラチェット音がシマノと同じくらいに静かになりました。が、フレームに取り付けてクランクを手で回して放すとクランクが供回り。ラチェット音を静かにするのは諦めてAZのウレアグリスを塗布。供回りしなくなり、音量も元通り。

まとめると
・タイムを気にしないならアルミホイールで十分。
・私の体力ではカーボンホイールに替えても雑誌やネットで言われているほど楽に感じない。
・自分でホイール組むのは道楽。
・自分で組んだホイールを着けると少し気持ちが高揚する。
・シマノハブのラチェット音は比較的静か。
と既視感のある文章5行で済むのをだらだらと書いてみました。

 うーむ。。。さん
先ほどサイレンススズカさんのカンパスレに回答したあと、互換性どうだったかなあ・・とパーツリスト等を参照しようとしてカンパのドキュメントダウンロードページを見ていたところ、こんな文書を見つけました。リム幅と正式サポートするタイヤ幅のテーブルです。
個人的にありがたい情報でしたので、紹介しておきます。
https://www.campagnolo.com/media/files/035_2472_Campagnolo_Rim-tire-pressure_compatibility_table_ENG_Rev01_12_2020.pdf

17Cだけでなく19Cのリムでも、カンパは23Cのタイヤを正式サポートしていますね。
17Cは20CのタイヤもOKのようです。私には縁がありませんが。

 ごくふつうのおやじさん
道場長
今年最後に温かいお言葉！
ありがとうございます！^^

カミさんの電動アシストはステンレスのリムですが、正直整備する気にはなれず放置しています。（不具合感じた時は近所のイオンバイクにもって行け！と。）
でも、経験として少し触ってみようかな・・・。
毎日の足なので、トドメ刺したらカミさんに怒られますが。（笑）

ニップルやスポークの単品交換も「あり」なんですね！？
色々試す良いきっかけになります。

確かにロード（CAAD12とALLEZ SPRINT）の純正ホイールのスポークの弾いた音を聞くと、今回のホイール（451 32H）のスポークの張り加減はちょっと腑に落ちないところがありましたので、今後色々と試してみる中でさらに悩み、でも楽しく自転車いじりをしていこうと思いました。
カスタムホイールや高級ホイールも経験できれば良いのですが。（汗）

今年も後僅か、色々とこの道場で勉強させていただきありがとうございました。
そしてこの場を借りて、皆様。
来年もどうぞよろしくお願いい申し上げます。

＞後輪はやはりフリー側がスポークテンション高めになるのは合っていますか？
あってます。おちょこ組といってフリー側のスポークは短いのを使います。また同じスポークを使う場合はフリー側の方をきつく張って短くします。

ミニベロホイールはスポークが短く、張りの強弱の影響が出にくいので初心者が最初に挑戦するには、敷居が低くいいものです。もし乗っていて、スポークが連続して2本以上折れる時は組み方が変なので、そのままスポークだけ交換しても、また折れます。またパキパキと音が出る時はニップルのネジが飛んでいるのでニップルを交換した方がいいです。

　これから経験していくと思いますが、鉄リムよりアルミの方が組むのは楽。精度も高い、鉄リムは精度が低くスポークの張りで修正困難。ステンレスリムは鉄より強く、もっと修正困難。なのでステンレスリムは5mm振れくらいは正常範囲で売られています。また27インチのリムは26インチより精度低いです。そのあたりは場数踏んでいけばわかってきます。

　R390の451リムの精度の高さもわかってきます。

ホイール組は自転車整備のカンナ掛けなので、どこまでやってもキリがなく一生遊べます。

 ごくふつうのおやじさん
tukubamonさん
(ﾟДﾟ;)
やっぱりダメですかね？
一発勝負ということは、そもそもバラして組み直す行為自体自滅でしたか・・・（汗）
振れ取りの段階で緩める方向での調整はしていませんが、張ったスポークを緩めてバラすのが
ダメとなると、組み直しってやってはだめなのですかね？
とりあえず組み替える前と変わりなく（変化に気付けていないだけ）乗れていますので、おっしゃる通りしばらくは緩みが出ないか様子を見てみます。
ありがとうございました！^^

道場長
ご意見ありがとうございます。失う覚悟はできていません！（汗）
私の場合は60％（それ以下かも知れませんが）で違いが分かるほどのレベルにありませんので、この「戻せる状態」？でしばらく様子見たいと思います。
振れ取り台も持っていないですし・・・（涙）

100％のホイールというのも乗ったことが無いため目標設定できませんし、せめて新たなホイールを新調できる頃合いまではこのレベルで満足しておきます！
おっしゃる通り実践を重ねなければ土台無理な作業ですよね。
そんな中でもホイールらしいものが組めて、振れが自己満足なレベルででき、ちゃんと走れたたことは嬉しく思っております。因みに実は私、自転車屋のレベルも知りません・・・。(^^;

それと一つ、後輪はやはりフリー側がスポークテンション高めになるのは合っていますか？
センター見ながら張っていった時にちょっと気になったのですが、構造上「そうだよな」と納得させながら組んだもので。もちろんフリー側に短いスポークが入っていたので元の通りに組みました。
（並べて長さ比較しただけで長さ測るの忘れましたが）

最近はほぼロードの方に乗っていますので、気になった時にはまたバラしてしまえ～！
と気軽に何度も組み直す気持ちになることはできました。
壊さぬよう頑張ってみます！ありがとうございました。^^

＞弾いた時の音も最初の状態と近いところ
その基準が「自転車屋レベル」で最適値より20％位弱いです。素人さんが組んだホイールは、ほとんど弱すぎ、自転車屋の組んだホイールも実戦で使える張りで組んだものは見たことがないです。

競輪場でメカニックが組んでるホイールを100％とすると60～80％の張り、なので
＞4本くらい「まだ軽く回るのに～！」というスポークが残ってます。
には改善余地があります。

　ただそこから先は失敗＝廃棄になる挑戦になります。自転車屋レベルの張りならスポーク戻せば再利用できますが、100％で張るとリムの変形は戻りません。一発勝負のやり直しが効かない世界。将来リム捨ててもいいわと思えるようになったら挑戦してみてください。
現在80％の完成度で、それで満足しているなら、そのまま乗るのがベスト、90％に持って行くには80％すべてを失う覚悟が必要で将来、もうこれ捨ててもいいから100％の完成度目指すと覚悟できた時にやればいいです。

　僕の場合は80％ならゼロと同じ、すべて失っても100％110％のホイールを組むしかない、それが出来ないなら腹切って責任とるという2者択一の選択しかなかったのでやりましたが、そのためにボロホイールやbmxホイールなどかたっぱしからホイール集めて分解組み立てして修行積みました、100回ホイール組んで指先で張りがわかるようになりました。ホイール組はカンナ掛けと同じで、場数積まないと理解できない職人の世界。
　カンナも50枚まな板作って、なんとなく削り方がわかった。まともなホイール作りたいなら最低10本はホイールの分解組み立てしましょう。カンナもネットで逆目の見方とか書いてるけど、全部ウソ、逆目は動くので実際に掛けてみないとわからない。ウソは自分でやってみればわかります。ホイール組もネットやマニュアル見て出来るほど甘くはないです。失敗を繰り返し原因を頭で考え修正し身体に叩き込むの繰り返ししかありません。

（簡単な修正方法）
　現在の状態で全スポークをニップル回し半周づつ締めます。堅くて締まらないのが出てきますが、できるだけすべて半周（１／２回し）ぴったしでそろえる。振取台で見ながら締めていけば締めすぎが見えるので限界を見切ることができますが、道具がないとカッターナイフでまな板削るみたいな話になるので、たぶん結果は悲惨なことになります。全ニップル半周回しくらいなら問題ないと思いますが、いい仕事したかったら、道具はいいもの使いましょう。普通、自転車屋レベルからは全ニップル1周回しくらいは締まるので半周ならリム壊すとこまではいかないと思います。

　しかしどちらにしても自転車屋レベルから先は壊す確率が格段に上がります、自転車屋レベルで満足しているうちは、そのまま乗ってる方が幸せです。がんばって！

 tukubamonさん
ごくふつうのおやじさん
結論から言えばそのリム、もうダメなんじゃないですかね。歪みが無いように見えてもビードやニップルホールの変形があるのでは？
テンションが揃わない時点で正常では無いですし、いつかは振りが出ると推測します。

私が組んだ手組は新品リムではテンションメーターで計ると少なくとも10%以内には収まりました。
ママチャリ用に組んだ中古アルミリムでも同様。ニップルが軽く回るということは無かったです。ただ、安物リムなので振りを完全に取ることは断念しましたが。

道場長がホイール組は一発勝負と言われるように本来は一度きり。張る方向には少しやり直しができるけど、緩める方向は無理と思ってます。なので分解入れ替えは問題誘発するだけかと。
今さら遅いですが、使ってみて緩むようなら新品リムに交換した方が確実と思います。

 ごくふつうのおやじさん
手組ホイールを素人が組み直して色々と感じたこと。
とりあえず前回の「組んだだけ」の状態から縦・横と振れを取り、何とか走れる状態までにはなりました。

で、いきなりきつくは張らずに乗っては確認、張り調整と3回ほど繰り返したところ、最初の張りが弱い状態での感じは「自転車が重い」と感じました。
剛性がどうとかは判りませんが、直観として「重い」・・・。（汗）
特に走り出しと軽い上り坂。で、張っていくにつれその感じが無くなったように感じました。
スポークのテンションによる違いってそんな感じ方・認識でよいですかね？

で、最後3回目は目安がわからないのでとりあえず1～2本ニップルが「ん・ちょっとこれ以上回すとなめそうかな？」というところとスポークを弾いた時の音も最初の状態と近いところで、全体の振れがない状態を確認し今回の組み換えは終了としました。

振れは、組む前の動画の状態と同じ位です。

この状態で4本くらい「まだ軽く回るのに～！」というスポークが残ってます。
他は全体的に似たような締め具合ですが、このちょっと緩いスポークも気持ち悪いので「もう少し！」と張っていくとやはり振れてくるので、それ以上回せない状況です。

スポーク長が揃っていて、円の精度が出ているハブとリムを組めば全体的な締め具合は同じ具合になるのかなと思っておりましたがそう簡単ではないみたいですね。

ホイールを組むとはそもそもこんな感じでよろしいのですかね？
とりあえず乗れる状態になったのと、もうしばらくは乗っては振れ確認が続くとは思いますので、様子を見てみます。「とりあえず組んでみた」まで、2回組み違えたり、1から振れを取ってゆく手順などなど、とても勉強になりました。今回、縦振れはフォークやシートステーにマグネットで金差を付けてやってみましたが、これが意外とわかりやすく1mm以下まで追い込めました。（笑）
クロモリにしか通用しませんし、そもそも組む人は振れ取台買いますよね。^^;

で、この行動の発端になったリムの窄みによるブレーキング時のシュッシュという脈動は完全にはなくなりはしませんでしたが、かなり改善されました。
さらなる大きな不具合がない限り、このホイールで乗り続けられそうです。
ひとまず結果報告でした。

RS21分解したのでデータ残しておきます。
リアハブ446g　リム530g　スポーク＋ニップル20本145g　合計1121g

 サイレンス・スズカさん
今日ひさびさに多摩尾根幹走ったんだけど、カーボンのセミディープホイールの使用率がかなり高かったですね。コンビニに休んでいる時に見てたのですが、7割くらい？
今、こんなんなっちゃったの？

ごくふつうのおやじさん
＞kapaさん
原因追及には至りませんでしたが、一緒に考えていただきありがとうございました。
今日一度組んで走ってみて、再度ブレーキング時の状態等確認したいと思います。

一つ思い出したことがあって、ロードも5800コンポなのですが、乗り始めたころブレーキ減速時に「シュゥー」という音が結構大きいなと感じました。
ミニベロはそのちょっと前までFujiの純正キャリパーにホームセンターの赤い安いシューを付けておりまして、擦れ音が気になったことがなかったもので。
雨上がり等で、濡れたりすると「キィィィィーッ！！」という音はよくありました。（笑）

また、通勤途中でカーボンホイールの自転車と一緒になった時、「スゲー音！！」と感じたことがあります。本来ブレーキって、こういった音が出やすいものなのかも知れませんね。
安物シューやママチャリ程度しか知らなかったもので。

ブレーキ時に、本当に脈動など無いか、再確認の意味も含め組み上げたら乗ってみます！
さて、動画撮影していたら見たくないもの見ちゃったので、ちょっと微調整して試乗してみます。
振れ取り、試運転しました。結論から言うと、ブレーキ時の脈動ありました！（汗）
もう、しょうがないですね。ということで、このまま乗り続けます。
で、暇見てリムだけ前後入れ替えにチャレンジしてみようと思います。

後輪にもっていって気にならないとは限りませんが。
https://youtu.be/dIZDItm0Occ
振れ取り後と、その後の試運転（ブレーキ時）の動画です。

＞kapaさん
追い込み過ぎですかね？見てしまい、気になってしまうととりあえず弄ってみたくなってしまう性分でして。（笑）以前道場長の振れ取りの動画見たことがあって、感動を覚えました。
やはり回転している物はバランスを取りたいなと。色々とありがとうございました！

リム前後組み換えのためバラしてしまったので、便乗してデータ残します。
小径ですが・・・（汗）

秤はamazonの安物なので精度はよくありません。
ホイール：ALEXRIMS R390（451x13）
ハブ：前後RS400
スポーク：不明（磁石付きません。φ2.0mm、各々32本）
ニップル：不明（レンチ15番：ブラス）

バラしてみて思ったこと。
意外とスポークって曲がっちゃってるんですね。
この曲がりを取るのが意外と時間かかりました。

ホイールはガラス面に当ててみたところ、歪みはなさそう。
相変わらず窄みはありますが。で、とりあえず元通り4本組にてリムのみ前後入れ替え、とりあえずスポーク組んだだけで終了です。スポーク組んだの20数年ぶり・・・

フロント https://youtu.be/liLSSnygV9I
リア https://youtu.be/ThXN9EWDdzE
さて、思わずやってしまったが走れるところまで戻せるかな？？

ごくふつうのおやじさん
＞kapaさん
画像添付ありがとうございます。計測したらお知らせいたしますね！色々とありがとうございます。
＞道場長さん
初めまして。「部品精度の問題」というお話、私もそもそも「そんなものだろう」という感じでした。
そして部品精度の問題なのであれば、強度的には問題ないかな？？？くらいであまり深刻には考えていませんでしたが、空気圧のお話でリムの膨張やリム割れお話が目に留まり、少々気にした次第です。
 そして「段差」ではなく、継部の前後5～6cmほどの間の「リム幅」が小さい、という所までは追及した段階です。継部の段差はありません。（もちろん引っ掛かりも）
 急制動時よりも、軽くブレーキ当てた時に「シュッシュッ」と音が断続的に聞こえたことで気になったレベルで、制動力に体感できるほどのジャダを感じるほどではありません。シューへの負担は確かに大きくなるかも知れませんが、シューの交換サイクルが少々早まる程度で、リムの強度に問題ないのであればこのまま乗り続けられると思っています。因みにブレーキは5800+R55C4です。

＞うーむ。。。さん
初めまして。ご紹介いただいた動画ありがとうございます。後で何回かじっくり見てみます。
私も仕事柄TIG、MIG、ガスと、扱う環境にいます。ので、割とこの手の動画は好きです。
モノづくりって楽しいですね。
 今回は精度云々の継部段差というよりは、継部に使われているであろうピン（だと思っています）の部分がリム膨張側への強度が強く、その他の部分が弱いことからくる空気圧過多によるリム膨張のように感じる症状でしたので、こちらにて質問させていただきました。道場長より「空気の入れすぎとは無関係」とのコメントもいただいておりますので、別の原因やそもそもの精度の話かもしれませんが、であればリムの強度的には問題ないのかな？なんて楽観的な希望も抱いてしまっています。（笑）

＞サイレンス・スズカさん
初めまして。画像ありがとうございます。画像のように継部の「ズレ」は確かに私のホイールにも見られますが、その「段差」はありませんので、同じように支障はないと考えております。どちらかというと「リム幅」が継部前後で若干狭くなっていることが気になる部分でした。経過をまた報告いたしますね！

＞tukubamonさん
初めまして。画像ありがとうございます。私のホイールも見た感じはこのようなレベルです。
また暇見て画像も上げてみたいと思います。私もマイクロメーターがどこかにあるはずなのですが、探していると年越してしまいそうなので、とりあえず時間のある時にタイヤ外してノギスででも測ってみます。
気になった時に実測したのは、一応ダイヤルゲージを当てて測り、確か0.2～0.3mm程度だったと思ったので、また正確に測れた際にはご報告いたします。

皆様たくさんのご意見ありがとうございました。取り急ぎお礼申し上げます。
また、できる範囲で検証（計測）した際にはご報告いたします。
乗っていて制動力自体の不快な波（ジャダ）があるわけではないのですが、減速時の「シュッシュッ」という音は気になりだしたら意外と気になったため、質問させていただきました。強度に問題がないのであれば急は要さないで良いのかなと思っております。
 しばらくこの自転車はピットインで、通勤にはロードや車を用いていますので危険な状態であったとしても大丈夫です。計測のほか、画像の張り方や動画のあげ方等色々と課題もできましたので、また追って経過報告したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

継部の見た目 継部の外幅（約19.6mm） バルブ穴部の外幅（約20.0mm） 継部より50mmの位置の外幅（約19.8mm）

kapaさんに添付していただいた画像の寸法を参考にざっくりと測定してみました。
画像参照してみてください。継部より前後50mm～80mm程度が狭いようです。
やはり継部が一番狭く約19.6mm、それ以外は、継部反対のバルブ穴まで全体的に20mmでした。
前後合わせて100mm～150mm程度の範囲で継部中心にリム幅が狭くなっているようです。以前ダイヤルゲージで片側づつ測った際の0.2mm～0.3mm程度の歪と概ね合致した結果となりました。（横振れによるゲージ振れもあると思われるため、あまり数値を気にしませんでした。）

kapaさんに示していただいた寸法に近いのは継部で、他は若干仕様より広がっている？？ように感じられますが、いかがなものでしょうか？そして大事なことを書き忘れましたが、ホールサイズは32Hの451x13です。他所は、写真は撮っていませんがリム高さは19.7mm、ブレーキ当たり面が約8.0mm（ここは正確に測るのが難しい）、リム内側が継部で約14.2mm、バルブ穴側で14.5mmとなりました。（内側は外側に沿って変化しているが、トータルの変位量は若干少なめ？）

ノギスで測っただけですが、こうも顕著に継部の「窄み」が明らかになってしまいました。（笑）
リアも似たような傾向ですが、フロントよりは差が小さく継部の見た目はもっと滑らかでパッと見わからない程度です。また、リアはブレーキ時に気になる断続音は確認できなかったので、こちらで質問させてもらう前はリムだけ前後入れ替えようかな？とも考えておりました。（完全にバラして組み替える自信がないので躊躇していますが・・・）もう少しじっくりと測定したいと思いましたが、簡単に測って差が出てしまったので、見なかった事にして蓋を閉じたい気分です。（汗）取り急ぎ速報いたします。

問題解決に向かう前に
道場でコメントさせていただき、画像のUPやってみて、そしたら次はやっぱり動画になっちゃいますよね！
と、せっかくの休日に少々脱線しておりました。（笑）ということで、リム測ったついでにクルクル回していたらやってみたくなりました。
初YouTube！！https://youtu.be/jxngNHoJJwQ 現状ではこんな感じで回るホイールです。
 ただ、デジイチで撮るときれいな映像は撮れますが、被写界深度が浅いのでメカの動きを割と近い位置から狙うとピントの位置に困ります。そのうえで今回あえて私はマクロレンズで撮影してみましたが、御覧の通りピント浅い浅い・・・（汗）絞りまくって照明等も工夫すればやり方は色々と工夫できると思いますので、頑張ってみてください。

 tukubamonさん

R390 リヤ R390 フロント

kapaさん
よく計りましたね。マイクロメーターでも持っているんですか？0.01mmまで計測しているし。
私のR390もUPしますね。700cだから参考にならないかも知れないけど。
段差は無いけど、継ぎ目は見えますね。

段差と言えば、以前買ったピスト用ホイールは段差以前に隙間があって返品しました。安物の台湾製？ピストだからブレーキを考慮しないのかもしれませんが。
ママチャリも2本ホイール組みましたが。2本とも継ぎ目で縦振りありました。
やっぱりリムや、ホイールの値段考えたら価格相応なんでしょうね。

 サイレンス・スズカさん

マイパラスM702SSS（サイレンス・スズカ・スペシャル）です。 R390の14番で組んだホイールです。リムのつなぎ目分かりますね。 もう一本（リアの方）はそんなんでもないんですが……(-_-;)

>>ごくふつうのおやじさんへ
初めまして、サイレンススズカと申します。
奇遇ですね、自分もR390のリムで組んだ手組ホイールを使っています。
で、自分のホイールの継ぎ目はどんなかな？と思って撮影しましたので、こんな感じです。
今まで、気にしたことなかったんですが、微妙にずれてますねー(~_~;)
一応、今のところ、支障は全くないんですが……参考までに

 うーむ。。。さん
アルミリムの接合については、そのリムの歴史、価格帯、用途などによりいろいろあります。
大きくはピン留め、スリーブ留め、溶接の3つでしたっけ。

主流はピン留めがと思います。安価なものや歴史のあるものはピン止めが多いですかね。Mavic OpenProとか Ambrosio Nemesisもピン止めだった気が。
高価な物なら接合後に切削して平らになってます。でも使っているうちに疲労や摩耗が蓄積して、あるいは無理な力を掛けて歪むと段差が出たりします。使えるレベルであればディープさんの通りに段差にヤスリを掛けて修正して使います。ただヤスリ掛けは段差を慣らして引っかかりを解消する、山のピークを減らすだけで、ずれの原因そのものを根本的に消す訳ではないですが。
段差というより円が歪みピン部で曲がって山になっているものもありますし、大昔には自転車屋さんのごみ箱でピンが抜けた物も見たことがあります。（抜けた経緯までは分かりませんが・・・事故か経年劣化か製造不良か）

スリーブ止めについては認識した記憶が無いです。

溶接について、カンパとかMavicのアルミ主力モデルは溶接ですね。溶接でも普通にTigとかロウ付けで溶接しているケースと、圧接しているケースがあるようですが、いまは後者が主流？
カンパのホイール工場の動画です。1:18頃に溶接の場面が出てきます。抵抗溶接ですかね。
https://www.youtube.com/watch?v=rAw7ihWI
gAk
こういう工場の動画を見るのは好きですが、自分の乗っているホイールがどう作られているのか、そして不良レベルで?でかかった私のRACING5のサイズの誤差がどこで紛れ込んだのかと推測しながらみるのもこれまた一興。

溶接は昔は弱かったようですが、いまはそんな話は聞きません。技術が発達したからでしょうか。切削されているので外部はきれいですし、そこから歪むとか割れるとかも私は聞いたことはないです。

その段差は新品時からある部品精度の問題です。R390は非常に優秀で僕の経験では1％位かなと思いますが、よくわからないリムメーカーなら50％位の確率で段差あります。ひどいのはブレーキシューにひっかかります。
　シマノ完組でもあります。デュラエースでも見たし、RS21でもあります。501の初期ロットはひどいもので30％位段差ついていました（この初代501は他にも欠陥があり返品の嵐でした）リムの接合はとても難しく段差なく仕上げるのは職人技、新家やマビックなど一流メーカーは段差なく奇麗に仕上がってますが、3流メーカーは段差あるのが普通です。
　ドッペルの自転車で段差のないリムを見たことがありません。こういうところに自転車の品質の差が出ます。RS21も最初に出たものはとても優秀でしたが、廃盤間際のものはフリーの音も大きくリムも段差ありました。（品質が落ちたのがわかる）

　振れ取りする時に段差ひっかかって、その場所だけ工具を広げて回す操作が必要です。
（対策）
　段差修正は削るしかありません。少しの段差なら水ペーパーや砥石などで削って平面にします。きつい段差はグラインダーかサンダー＆金属やすり。そのまま放置するとブレーキシューに負担がかかるので、できるだけ、きれいに削ってひっかからないようにしましょう。削りすぎてリム壊さないように！

　段差というのは空気圧が高くて均一に押す力がかかっても起こりません。空気の入れすぎとは無関係です。新品製造時の品質で起こります。ただ穴に突っ込んでリムを変形させた場合はグチャッと広がって起こります、また継ぎ目は衝撃に弱いので変形しやすいです。そういうガブリ突っ込み型段差は側面ではなく円周部が変形しているのでわかります。変形したリムは修正不可能、廃棄するしかありません。

 ごくふつうのおやじさん
kapaさん、初めまして。
別スレではお返事いただきましてありがとうございました。
あちらではコメントが的外れな感じになってしまいましたので、改めてこちらで趣旨に準じ、質問させていただきます。中古（300km未満とのこと）のR390の451、スポークは15番（だと思う）、ハブはRS400というGIRO手組のミニベロホイールを使用しています。

フロントのリムが継部のみ0.2～0.3mm程度幅が小さく、ブレーキ時に「シュッシュ」と断続音が出ます。
この状態のリムは、やはり前オーナーの空気圧管理による歪みなのかなぁ？？
と思っておりますが、とりあえず乗れないことはないので気になりつつも乗り続けている次第です。

振れに関しては学生時代に授業でスーパーカブのフロントホイールをバラ組したことがあったので、理屈は理解しているつもりですが、道具を買う費用もないので自転車に関してはいつもキャリパーブレーキのシューを軽く擦らせた状態で音を聞きながら横振れだけは時折確認・微調整している程度です。（縦振れは見た目判断・・・汗）

センターもホイール左右入れ替えでシューのタッチが均等になるようにする程度の調整しかできませんが、このリムの場合は「リム継部（約50～60mm）のみリム幅が狭い」状態で、振れ取で改善できる状態ではないと思い質問させていただきました。

そもそも空気圧を高めに運用していた場合、kapaさんの検証のようにリム幅が膨らむということであれば、合点のいく話だとも思いました。

リムとしてはヤバい状態なのでしょうか？

私はこのホイールにシュワルベのチューブ＆タイヤ（25ｃシュワルベ１）で空気圧は大体6bar弱程度での運用です。今までママチャリや700cロードやクロスでも経験したことが無かったので理解するに少しご意見を聞きたく存じます。

空気圧高過ぎによるこのようなリム変形はやはり起こりうるものなのでしょうか？

また、精神衛生上では私自身「ちょっと気になる」程度のレベルでありまが、
取り急ぎこのまま乗り続けることは大丈夫なのでしょうか？（漠然とした質問で申し訳ございません。）
ご意見聞かせていただけたら幸いです。

kapaさん
そうですね、気になるならまずはきちんと各部の寸法採ってからですよね。（汗）
今度時間のある時に測ってみます。
＞私はスポーツバイクと呼べる自転車を買ったのが３年前の９月という若輩なので、（４年前はリアディレーラのアジャスターも知らず、インナー止めるネジ緩めてインナー引っ張って調整してました）あまり詳しくありません。

意外でした！もっとコテコテのチャリダーかと思っていました！

とても勉強熱心で色々と調べたり実践されているのですね。
改めて私ももっと、考えるより行動しなければ！と反省です。
私もロード歴はまだ１年未満、ミニベロですら２年程度といったところです。

それ以前はカミさんのお下がりの電動アシストを保有していましたが、デカい！重い！整備性悪い！でほとんど自転車に乗ることはなかったのですが、知人の代替えで捨てるのに困っていたミニベロを「捨てるならくれ！」と頂いてから、小さい！軽い！整備性良い！となり、はまってっしまったくちです。（笑）

技術レベルとしては、小学生の頃近所のおばさんたちのパンク修理で小遣い稼ぎ、高校生の頃ブリヂストンのWildWestというMTBに乗っていて、バラしたり組んだりフレーム塗装したり・・・
２０歳頃ルックのMTB買うも、まったく以前のMTBのようには扱えず、カセットの交換するもだんだん乗ることが無くなり、20年間くらいはカミさんや子供等のパンク修理やチェーン整備、ブレーキ交換等をイヤイヤやっていただけで、ここ最近本格的に再発し、ミニベロからロード購入と至っています。

たまの休みに息子と100km程度のサイクリングに行くのと、天気の良い日に通勤で（往復10km程度）乗っています。そのミニベロを弄っているうちに、ぶらっくまさんのブログに行きつき、この掲示板に流れ着いた次第です。

あ、また・・・ダラダラと長くなってしまいました。（汗）
私の経緯は別として、また測定してみたら結果をご報告いたします。
リム割れという話題を見て少々不安な気持ちもありましたので、慎重に向き合ってみたいと思います。
ありがとうございました。

リム割れする人って何度もしていることが多く、しない人は全くしません。僕も今までにリム割れは一度もしたことがありません。世界一周でシュワルベマラソンを入れてる人がタイヤは強いんだけどリム割れが何度も起こって、リム弱いとか言うのですが、どのくらい空気圧入れてるのかなと確認すると、明らかに入れすぎ！10気圧位入ってる。

ここまで書くと、みなさん気づいたと思います。
つまりリム割れの原因はリムの強度ではなく「空気圧」リム割れを経験する人が何度も何度もリム割れるのは、どのリム使っても「空気入れすぎて」破壊している。
そしてそういう人たちはみんな同じことを言う「リム弱くて」

シュワルベマラソンみたいな頑丈なタイヤで8気圧以上入れて30kg荷物積んで走れば、リムのニップル穴部分が亀裂発生し中心から半分に割れます。どんなリム使っても同じ。
　7気圧8気圧という空気が、どれだけリムを押し、その状態で段差などで予測不能のベクトルで力がかかり、そんなものに耐えられるリムはありません。アルミリムなんて簡単に破壊されます。RS21のリムは特に弱い。

リム割れを経験しない人は一生経験しません。それはリム割れを起こさない空気圧で乗っているから。リム割れ＝整備ミス。リム割れを何度も起こしている人は空気入れ修行をきちんとしない限り、これから先も何度も何度もリムを割ります。部品のせいにする前に、自分の整備スキルを確かめましょう。タイヤ記載の空気圧なんかで使ったらタイヤは寿命縮むしリムは割れるし乗り心地は悪いし、いいことは何もありません。自分の目の前の状態を自分で考えてベストを尽くしてね。（サイドのリム割れ起こす人はブレーキ使いすぎ、乗り方研究しましょう）

 tukubamonさん
7bar は指定下限値ですよね？
ルビノプロは7-10barが指定。

R501がどのように変形したのかわかりませんが、シマノはリムが弱いので段差にぶつけたんじゃないです？
意図せずとも道路の切れ目なんか良くありますし。

私R501を7bar で運用していますので、変形したら報告しますね。まずしないと思いますけど。
あ、道場ではもっと下で運用が勧められているのは十分知ってますのでその件の指摘は不要です。

ん？　
気体の圧力って形に関係なく一定じゃなかったです？
体積も同様で、同じ圧力なら体積が大きくても小さくても同じ力がかかるはず。
つまり、23c7barと28c7barではリムに全く同じ力がかかっている。

むしろ、体積変化が大きい方が圧力の変化は大きくなるので、23cでガンガンした方がリムへの圧力は28cより多くかかる計算になります。
なので、28cだから変形したとは考えにくいと思うのですが。

物理なんてもう40年以上やってないからうろ覚えだけど。合っているかな？

1 bar = 105 Pa = 105 N/m2
ですので、既に単位面積辺りに換算されてますよね。
大きい入れ物に入れると増えて、小さい入れ物だと減るということはないと思いますが？

そもそもそれだと単位面積当たりに換算している意味がない。
圧力が一定。というところから太さの関係を説明して下さい。
圧力が一定ならば、太さは関係なく内圧は同じです。

そりゃそうですよ。
1㎡あたり1Nが10㎡あたりなら10Nと言っていることと同じですから。

ただ、リムにかかる力は同じ。リムの面積は増えないから。
ビードが変形して余計な力がかかるかもというのは否定しませんが、10barまで認められたもので変形するほどの力は無いと思います。
変形したとすれば外的要因。衝撃か磨耗、あとは製造時の不良とか。

すみませんねぇ、熱くなって。
私、最終的には化学に進んだのですが、物理もやっていたので。
ボイルシャルルやパスカルの法則は40年経っても変わらないので昔の記憶が役に立った。(まだボケてはいない)

私ならそんな信頼できないホイールならさっさと処分して新しいホイールにしますね。
10万kmも走ったのなら元は取ったでしょ。

タイヤを変えても変わらないでしょうし、自分で考えて変形した答えを出せば良いのでは？
工業製品なんて外れはあり得るからクランクの剥がれを聞いたから使わないとか、ホイールで不都合があるから選ばないというのであれば、全て自分で使って答えを出せば良いと思います。

道場の答えが全て自分に当てはまるとは限らないですからね。いちいち人に聞くのではなく、自分で使って試してみる。2万km/年も走るならいろいろ試せるじゃないですか。それを報告して下さいよ。

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https://www.amazon.co.jp/dp/B00V5X75MM/
SCHWALBEリムテープ(2本入) 700C 18mm￥740
https://www.amazon.co.jp/dp/B0013HBANK/
合計\25066

これは道具代、組手間賃は一切なく材料費だけです。ではこの25000円の手組ホイールがどのくらいの性能か？重量はWHR500より重く、走行性能もたぶん下、RS21との比較なら完全に下です。
RS21は当時13000円、手組最安部品価格代は25000円位でコスパ的に勝負になりませんでした。

ではお金をもっと積めばユーラスクラスの手組は出来るのかというと？答えはノーです。
11速ハブになった時点で手組では組めないオチョコ領域に入ってしまいました。L字スポークはストレートに比較して張りMAXが低く限界まで張ってもオチョコ量が大きいと実用レベルではゆるすぎる張りになります。完組のようにハブとリムとスポークを最初から最適化してデザインしているホイールには勝てません。ユーラス並のスポーク張りは手組では不可能です。RS21並でも厳しい。142mmハブのオチョコ量は知りませんが、手組の限界を超えてます。120mmのピストハブなどオチョコ量ゼロなら手組は十分勝負できます、しかしロードのリアハブが130mmを越える時代になり完組が主流になりました。それは5年前より強くなっています。今後12速や142mmハブが多くなると手組は出来なくなってくると思います。
　小径車のように完組ホイールの種類が少なく完成度の低いものしかないサイズ領域では手組に価値も残っていますが、700cは道楽やレトロ趣味以外は完組しかないと思います。

 ヘラーマンさん
でもロード用の手組にMTB用のハブを使うってのは目の付け所がさすがうーむ。。。さんですねぇ
クイックでも軸さえどうにかすればいけそうですね。
>MTBの11sリアハブってロードとは違い、10sと同じってご存知でした？
これなんですけど、ロード11速がでたときは10速フリーを使い続ける方法はあまりなかったですけど、今だとシマノから10速フリーで使えるロードMTB互換の11速カセットが出ています。当時もMTB用11速カセット使えばできないことはなかったんですけど、当初情報もあまり出てなかったのとRDがSSしかなくて使いづらかったです。

今だとシマノから以下のカセット出てます。
シマノ CS-HG800 11S 11-34T(アルテグレードと同等、105グレードもあります)
https://www.amazon.co.jp/dp/B071GQ77PJ/
商品紹介
MTBからロードバイクまで多様なバイクに適合するようにデザインされたハブボディ。ROAD 11スピード対応ハブボディに取付可能なスペーサー付属

これにGSのリヤディレイラーつけるとシマノ推奨の互換性を保って8,9,10用フリーのホイールを11速対応にできます。カセットは選べませんけど。みんなが11速に移行してから公に発売するのがなんだかなぁとは思いますが、９速とかで頑張ってる方には面白い選択技ですよね。

 tukubamonさん
私も心配になって手組ホイール見直しましたが、1本も緩んでいませんでした。
去年お遍路で酷使したものも、始めて組んだシングルも大丈夫でした。
私はニップルには何も塗りませんので、その点では良かったのかもしれませんね。

今年はコロナで輪行にも出掛けていませんし、シングルでのロングライドにも行っていないから全然手組ホイールの出番がありません。
相変わらずニュル～と回り続ける74ハブは絶品ですね。どこかへ行かなければ。