自転車道場

7月走行1300km、元旦から7500km、月1000km平均は確保。今年は去年よりは酷暑はましだけど、7月8月は早朝5～8時の3時間しか走らない。たまに用事があり日中12時頃走るとアスファルトの上は50度、めまいがしてクラクラする。40度超えると30分が限界。8月も厳しいだろうな。長時間走れないので1日70kmMAX。ボチボチ20kmくらいでポタリング。

僕の体重が軽いからなのか…全然ヤワな印象は無し。むしろフレームと合わさって、硬いまである。
空気圧をいつもの5気圧にしたら跳ねる跳ねる。4気圧で落ち着いています。

走った感じは、全体的にギアが軽すぎて、加速が止まる汗（M501だと負荷の掛かるケイデンスとパワーなのだけど、CBC12のフレーム特性なのかペダルの回りが良すぎて、ケイデンスがオーバーレブして加速が止まってる感じです）
これでカーボンスポークではない（ホイール界隈では比較的）安価なモデル。
趣味ならこれで十分…尚、故障したときは…お察しです。そもそもカーボン自体が持続可能な社会に、真向に歯向かってますね…

ハンマとマイナスドライバでガンガンやれば外れるはず。
＊ホイール安！タイヤとチューブまでついて3000円台は脅威。現在のバンドブレーキを使うなら両ネジのハブを買えばいいです。そのリンクのホイールもいけるかな？希にネジ規格が違ったりすることもあるので自己責任で買って下さい。でも14Tシングルギア1枚は重くないですか？？ギア交換すれば使えるなら、自転車を買う必要はないでしょう。

お世話になりっぱなしで申し訳なく思っております。
また間があいてしまいまして、すいません。

どこをどうすれば外れるかがよく分かりません。
ホイールを新しく買おうかどうしようかと思いますが、
簡単に外れるかもしれませんので、一応試みてみようかと思います。

ホイールを新しく買うならこれでしょうか。
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サーボブレーキ　送料無料1280円
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中古自転車についても少し調べましたが、近所の市のリサイクル自転車もだいぶ値上がっていますが、多少距離ある先で5000円台の中古はあるようでした。

ディープインパクトさんのプルミーノは、シートチューブの厚さから考えても、クロモリ確定だと思います。
私のは、2014年モデルですが、ハイテン（悪ければC鋼）の可能性大ですね。
これは大きな違いです。

私は、シートクランプをクイックからアーレンキー式に交換しましたが、一番の目的は盗難防止です。
ただ、複数人で使う場合は、クイック式しかありません。

シートチューブは40mm位の割りを入れ、クランプを介してピラーを締めるわけですが、締めた時チューブ径が縮まりピラーに圧力を加えるのは、チューブ最上部だけのハズです。

チューブとピラーとの隙間が大きい場合、レバーに加えた力は、多くがパイプの変形に使われてしまい、肝心の締め付け力が残っていないのでしょう。
『少しのクイックの力でサドルが固定できる実用上最適な関係になりました。』と言うことですので、成果があって良かったです。

次回、同サイズのクランプを買っても、同じ結果が得られるとは限らないのはキツいですが、またその時に良い方法を考えるしかないですね。

　僕のプルミーノはかなり古い初期の頃のものでジョブの知り合いに聞いた所、クロモリチューブと教えてもらいました。といってもVIPERのようなレイノルズではなくアンピオで使ってたチューブだと思います。プルミーノは何度かモデルチェンジしていて現在のスチールフレームがクロモリかどうかは疑わしいです（コストダウンの嵐）僕のプルミーノは乗った感触からもクロモリと思っています。
　しかし新車時からついていたクイッククランプが全然締まらなくて困っていました。これ身長150cmの人と共有していてサドルの上下をよくします、僕一人で使うならネジ式クランプ使いますが、そういうわけにもいかず、何種類かクイッククランプを買い換えてきました。それでも軽くピタッと止まるようなのはなく困ってました。今回ダメモトで28.6mm表示のクランプを買い少し改造必要でしたが、やっとピタッと止まるのが出来ました。プルミーノはピラーは27.2mm、シートチューブは28.7mm。なので28.6だと少し硬くてそのままでは入りません、クランプ下の部分を斜めに削り、木槌で軽く叩きながら押し込みました。

　プルミーノのチューブは大きくて27.2mmのピラーがストンと下に落ちます、隙間が大きいのでクランプも強く締めないとサドルが動きました。しかし今回チューブより少し小さい28.6mmクランプを使ったのでパイプが絞られ今までのようにピラーがストンと落ちなくなり、抵抗が大きくなりました。といっても手で軽く下に押せば下がります。少しのクイックの力でサドルが固定できる実用上最適な関係になりました。

　あとは耐久性がどこまであるか？ですが中華製600円クランプなので、まあ2年使えればいいかと思っています。クイッククランプは使ってると劣化で固定力が弱くなってくるので・・・・。最初ピラー27.2mmの自転車には31.8mmクランプですと書かれた商品説明を信じ、レビューでも27.2mmには31.8mmと断定して人がいるし、31.8mm購入しました。結果は大きくてガサガサでした。そして説明通り買ったのに使えませんと理由書いて返品しました、そして28.6mmを買いました。結局説明やレビューではなく自分でノギスで計測した値で購入するのが正解と改めて認識。まあ中華製部品は0.1mm単位はアバウトで最終的には自分で加工して現物合わせが必要ですが・・。

ディープインパクトさん

シートクランプのサイズは、『シートチューブ外径を計測するのが一番確か』は、おっしゃるとおりです。

少し書きます。

私もプルミーノを所有しています。
縁側で度々取り上げられ欲しくなりました。
紹介していただき、安心して買うことが出来ました。
ありがとうございます。
改造しやすそうに見えた所が一番気に入った点です。
（ダウンチューブ左に、変速ワイヤー受けが直付けされている、等）

シートクランプ径が、記憶と違っていたので確認しました。
当初付いていたクランプにサイズ表記はありません。
クランプはすぐに交換しましたが、サイズはφ30.0mmです。
（クランプの裏に印字有り）

おそらく、プルミーノが仕様変更したのでしょう。
（ディープインパクトさんのモデルは、フロントエンドに車輪脱落防止の窪みがないタイプでしたね。）

シートピラー径は、私のモデルではφ27.2mmです。
計算すると、シートチューブの厚さは、(外径30.0-内径27.2)/2=1.4mm です。
ディープインパクトさんのモデルは、ピラー径φ27.2mmなのですか？
であるなら、シートチューブの厚さは、(28.6-27.2)/2=0.7mm ですが、私の認識では薄すぎです。

35年前に買った書籍から、自転車用パイプの資料を一部貼ります。
当時は、チューブの外径は、トップ25.4mm・ダウン28.6mm・シート28.6mmがお約束でした。
たしかナショナル（？）は、トップ28.6mmも作っていましたが、例外的です。
主要パイプメーカーが外径を揃えているので、他に選択肢はありませんが、これにより、ラグの製作がしやすくなり、変速機・アウター受け等のバンドサイズが統一できました。

シートピラー径は、使うパイプにより一義的に決まります。

例えば、表の最上段『コロンブス"SP"』の場合、28.6-1.0×2=26.6mmです。
（表の数値：外径28.6mm　中央部厚さ0.7mm　両端部厚さ1.0mm　長さ600mm）
まともなパイプは、バテッドチューブですので、中央部は薄くなっています。

私が唯一オーダーしたフレームは、タンゲチャンピオンNo.2を使いました。
同様に計算すると、ピラー径は、28.6-0.9×2=26.8mmです。
ただし、同パイプは常にピラー径26.8mmかというと違うのです。

私のフレームは、ラグレスとしたので、計算通り26.8mmですが、ラグ付きの場合は、27.0mmに仕上げる場合もあります。
ラグを使う場合は、パイプを少し薄く削っても強度が確保できると考えたのでしょう。

シートチューブ内径は様々ですので、0.2mm毎に多種のピラー径が必要です。
少し考えれば、（原則）0.1mm違いは必要ないこともわかります。

シートクランプを買う時に注意すること

以前、枚方VIPERさんにウィリエールカーボンフレームのシートクランプの購入相談で間違って28.6mmと教えてしまい、マメ爺さんにも間違いを指摘されていた件ですが、どうして間違ったのか最近プルミーノのシートクランプ買ってわかりました。

　どういうことかと言うとシートポスト27.2mmの時は28.6mmと僕が記憶していて、そのまま答えてしまった。しかしカーボンフレームの時はシートポスト27.2mmの時はパイプ厚があり31.8mmが正解。今回プルミーノのシートクランプを枚方VIPERさんに教えた31.8mmで購入したところ、届いたクランプは大きすぎて全然合わなかった。プルミーノはクロモリパイプで28.6mmが正解だった。

　シートクランプのサイズはシートポストサイズから導き出されるものではなく、フレームのパイプ外径で決まる、それをシートポスト27.2mmならクランプ何ミリと勝手に決めつけて買うと間違ってしまう。クロモリフレーム＋シートポスト27.2mmなら28.6mm、カーボンフレーム＋シートポスト27.2mmなら31.8mmが最適サイズ。僕はクロモリフレームをよく使ってたので27.2mmなら28.6mmと条件反射的に答えてしまった。
　そして今回は31.8mmを買って失敗してしまった。

　このアマゾンの商品ページの解説にも27.2mmは31.8mmのクランプと書いているので、そうなんだろうと思って買ったけど、よく考えるとシートチューブ外径を計測するのが一番確かで、シートポストのサイズで使えるクランプサイズがわかることはない。こんな簡単なことが実際に購入して「でかすぎ」と確認するまでわからないなんて、僕もまだまだ修行が必要だなあと思いました。

ハチ予防とタイヤ交換
　奈良のサイクリングロードは草刈サボっていてジャングル化している。そして草ボウボウの場所にはハチがわんさか飛んでいる。今日も1時間走ったけど20匹はぶつかった。これだけハチに遭遇すれば刺されて当然。おとつい刺された場所も5年前と同じ左目下、ひたいとサングラスの間にハチが入り、すぐはたいたけど遅かった。顔は皮膚が薄く毒が回るのが速い、次の日にはお岩さん状態。何度も刺されるとアナフィラキシーも心配、昨日医者で、次ぎ刺された時は、すぐ飲めと「アナフィラキシー予防にもなるステロイド剤」を処方してもらった。きつい薬で今回も「改善したら飲むのやめるように」と念を押された。昨日4錠飲んだら腫れが引いた。
　できれば次回は遠慮したいのでサングラスの隙間を透明ガムテで埋めてハチ侵入予防。それにしても自転車道ってハチ多すぎ！　
　帰ってきてリアタイヤの下地発見、寿命だ新品交換、年1万km走るのでリア2本、フロント1本毎年交換。自転車のタイヤは高い。安物は転んで医者代が高くつく、毎年数万円タイヤ代で飛んでいくぅ。

マメ爺さん

お察しの通りネジ切り器を注文しました。
小型クリッパーはホームセンターで買おうとしましたが200mmでピアノ線直径3.0mmまでだったので、小ぶりで強力なクニペックス160mmを注文。マジックタッチとサンディングペーパー、切削油（プラの中栓とノズル付き）はありましたので購入しました。
切断補助具はマメ爺さんのものを真似て作ります。

おかげさまでスポークカットから切断面の処理、バイスの選定と気になっていたところが解消し踏ん切りがつきました。
ありがとうございます。

おこめっとさん

今にもネジ切り器を購入しそうな感じを受けたので、追記します。

当初、#14ダイスのみを買うのは良いと思います。
使い心地等がわかり、どうしても追加したくなったら他のサイズを買へば良いと思います。

私が購入した際、ホーザンに聞いた件ですが、
・ダイスの耐久性：数千本切れる（社外に積極的には公表していない）
・ねじ山の形状：拡大してみれば、市販スポーク山の方が綺麗だが、使用上問題ない。
とのことでした。
私が切ったスポークも、問題を起こしたことはありません。

高価なことは気になりますが、よくわかった上で欲しいとお考えなら、買って損は無いと思います。
自転車の専用工具は多々ありますが、ネジを切る代替手段はありません。

取説に記載されていると思いますが、ネジ切り時は、必ず切削油を使います。
私は、1本切る毎にダイスに1滴付けています。
目的は、ダイスの寿命を縮めない事と、ネジを綺麗に作るためです。

オイラーは、当初内径0.3mmの金属管付を使いましたが、油の粘度が高く不向きでした。
内径1.0mmの金属管付が使い易いと思います。

『PRO-ACT』は知りませんでしたが、コーナンオリジナルなのですね。
設計・企画・製造がフジ矢、そして日本製。かなりいい感じです。
切断能力は、
150mmニッパー：鉄線φ1.6mm
175mmペンチ：鉄線φ3.4mm
とあります。
おこめっとさんが、切った時の感触と合います。

私は、クニペックスを買う前は、フジ矢「ハンディワイヤーカッタ　190mm　No.HWC-6」を使っていました。
切断能力は、鉄線φ4.0mm　ピアノ線φ2.5mmです。
持ちやすいためか、#14スポークを切っても手は痛くなりません。
ただ、先に書いた「切断補助具」で使う場合、補助具と工具とが密着しにくに形状だったため、クニペックスを買いました。

「クニペックス　71 31 160」は、全長160mm　質量195g　切断能力 ピアノ線φ3.3mmとかなり強力です。
小型軽量なのも魅力です。
高価なので躊躇しましたが、使い道は色々あると自分を納得させ買いました。
　
　

2026年
700cクロス
1,086km
700cロード（3本ローラー）
3,271km
20inchママチャリ
943km
全部で5,300kmでした。去年より乗れていない気がしていましたが、今年の方が距離稼いでいました。自分の記憶が全然アテにならないと思い知りました。汗流してスッキリするだけですが、打倒！去年の記録を目標に2026年を折り返します。

マメ爺さん
ありがとうございます、75mmで十分と聞いて安心しました。
自作工作台の情報も参考になります。
ダイスを3種揃えるのは予算が厳しいので#14のみでやってみます。
スポークを切る道具としてPRO-ACTの150mmニッパーと175mmペンチを持っていますが、ニッパーでは＃15スポークがなんとか切れるレベル、ペンチなら#14スポークも切れますが手が痛くなりました。これなら小型クリッパーがよさそうですね。

スポークを都度購入がコスパは良いと私も思っています。
ただ、使っていないスポークが溜まってもったいないなあと。
自分でスポークを切ってネジを転造して作れるなら、店で注文するより早く用意できて尚且つ不要スポークの再利用できていいよなあという思いが強くなったのでやってみます。

元旦から6200kmで今月は900km、雨多かった。なんとか月平均1000kmは達成！

おこめっとさん

私見としてお答えします。

私が使っている、バイスと台です。
ネジ切り時、ハンドルは指1本で回すことが出来るほど軽いです。
従って、ダイスは75mmで十分、50mmでも能力的には十分ですが、ネジ切り器の固定箇所の形状から75mmが使い易いと思います。
75mmを超えると重量が重くなるので、私は買いません。
75mmは、一般用途でも役立ちます。

台は机でかまいませんが、汚れ・キズが気になりますので、自作の工作台を使っています。
天板サイズは、450×300mm　板厚18mm。
脚は、長さ230mm　径φ40mm。
台はこれで十分です。

ネジ切り器の追加情報
旧取説と現取説の一部です。

旧製品は、スポーク端面を半球状に削るよう指定しています。
これは、手作業で加工する場合は、苦行です。
新製品は、断面をスパッと切るよう指定しています。
ここが改良点であるなら、大きな進歩です。

ネジの途中を切った（例えば5mmカット）スポークにも対応します。
「適応スポーク形状は、プレーン」と書いてありますが、状況によっては、バテッドスポークでも使えます。
スポークの銘柄によりますが、20mm位は切れることが多いです。（細くなる所までは切れる。）
細くなりきった先で切って良いなら、シングルバテッドスポークが出来ます。

購入を検討する場合、価格は悩ましいです。
サイズ別専用ダイスを使うのでお金がかかります。
#14・#15は欲しいでしょうからかなりの出費。
シティ車もいじるなら#13も必要？
コスパを考えれば、都度適正長のスポークを買った方が安いでしょう。
趣味としてどうしてもネジ切りをしたいのであれば、上記を理解の上、購入を検討してください。

少し前に書いた、『切断補助具』の補足です。
カッターは、ニッパーでも十分使えます。
同じ長さに切るのが一番の目的です。私が使っているカッターを使うと、より楽に作業が出来ると言うことです。
蝶ボルトの裏は、鬼目ナットを使っています。
蝶ボルト下部に、ダブルナットがあるのは、短い蝶ボルトの手持ちが無かっただけです。

ホーザンのねじ切り器について質問です。
皆さんはねじ切り器を固定するバイスを机にクランプしていますか？それともバイス用の台などを用意してボルト留めしていますか？

ホーザンのねじ切り器はバイスに固定して使うようにメーカーサイトに書いてあります。そしてバイスはクランプやボルトで机などに固定して使うように注意書きがありました。
ホームセンターでバイスを見ましたが、クランプで固定するタイプは小さいものばかり（一番大きいもので口幅75mm）でねじ切り器の固定に十分なのかわからず、ボルト留めのタイプは本体を固定するための机か台をどうしようかというところで行き詰っています。
溜まったスポークを再利用したいのですが。

エリートホイールELITEWHEELS　エッジEDGE(Disc)　シマノHGフリー標準仕様
カタログスペック
重量：前後ペア1314ｇ
実測：前後ペア1319.5g（F:612.5g R:707g）コンディション：新品・リムテープ無しの素の状態で計測。
振れ：2mm　センターズレ：無し（修正はしたものの、台が箕浦FT-50なので修正後も1mm未満はどうしても攻めれなかった…）スポークテンションは、シマノアルミホイールよりも低め。何故上げなかったのか、それはリムが割れたら怖いので躊躇っただけです…。

補足：
Amazonで購入。アリエクスプレスとはセールで値段が同等になったタイミングで買った。国際郵便の発送で、通関手数料は無し。
注文後、出品者からAmazon内のチャットでやりとりあり。デカールの色味とか。僕は念の為、シマノマイクロスプラインフリーボディもチャット欄からの紹介で購入できた。ありがたい。

装着した部品+実測重量：
タイヤ：パナレーサー　エージーゼロ　クリンチャー28ｃ（リム内幅21mmでしたが実測タイヤ幅は28.4mm）　233.1g、234.5g
チューブ：BSエクステンザULブチルチューブ　仏60mm　79.8g、80.4g
リムテープ：BBB　BT-I92　25mm幅　24g（チューブレステープは付属品あり）
ディスクローター：IIIPRO センターロック160mm　約2mm厚　外セレーションロックリング　144.7g、145.5g

例えば、タイヤをチューブレスにして、ローターも軽いのにすれば、軽量化の余地あります。タイヤ脱着はやりやすく、相性は〇。
外セレーション固定リング+2ピースローターは、普通のホローテック工具だと、舐めやすいです。ソケットタイプのレンチがお勧めです。しかし、いちいち買うの面倒くさいので買ってません汗
チューブレスバルブは別売り。
補修パーツは、アリエクスプレスの「MANA」公式がお勧めです。このメーカーがエリートホイールの純正パーツを売っています。フリーボディやバルブやリムテープも純正品を買えます。

装備合計重量：2318g(F:1111g R:1207g)
※スプロケ未装着でした、すみません…

参考までに…
ZONDA　リム15ｃ　素の重量：F：662.5g　R:906.0g
1566.5g

実走行レビュー：
まだです。（自転車来月末なので…しかも順調に納期が伸びてる）

※予想では軽い。そこそこの巡航性能。こぎ出しの硬さ（剛性）は皆無な感じでしょう。道場基準で見れば、スポークも緩いですし。（道場長ならニップルを最低でも1回転は回すだろうなと推測する）
僕はダンシングを殆どしませんし、ヒルクライムでは速度1桁台なので、剛性やエアロ性能はむしろ足枷ですので、気にしておりません。乗り心地は期待できそう。楽しみ。

　マメ爺さん、いいカッターもってますね。僕はクニペックスのペンチで切りました。やすりがけは万力＋金属用平板棒やすり、スポークネジ切りは借りてきたもので、なかなか硬くて、本当にこんなんで切れるのか？14番スポークだったけど、ダイスは15だったのかも。とにかく硬くて、そんな楽に切れるのかあ、刃を研げばもう少し楽だったかも。もう2度としないので、どうでもいいですけど。
　30年以上前のは刃の品質もよかったのかも、ホーザンの工具、どれもこれも品質落ちてるので今更買わないですが・・・
　もう修理するにも中国製部品しかなくてリムもハブも手に入らない。最近では星のスポークも買えなくなってるし、買えたとしても驚くほど高価。RS21だけは中古で部品取りで手に入れてリムとスポークは予備で置いてます（僕が自転車降りる日まで使える位は置いてる）、友人がいきなり修理してと持ってこられてもリムもスポークも手に入らないし、いよいよ自転車は使い捨てで乗るしかなくなったなあと思います。

　知り合いの自転車屋に、もう修理しないので工具やるから持って帰れと言われたけど僕も修理しないので、いらないと断った。重いし邪魔なるし規格がコロコロ変わるので昔の工具、今の部品には使えないんですよねえ。カンパとシマノでもサイズ違うし、自転車ってなんで統一しないのかなあと思います。

　これからは中国メーカーが新しい規格を作っていくんでしょうね。とにかくスポークの作成は2度としたくないです。

なるほどﾒﾓﾒﾓ

２．切断面の処理
ネジ切り行程での、ダイスの食いつきをよくするため、切断面を整形。
この作業は、ヤスリで行うと大変疲れる。
我が家には、彫刻刀研ぎ機がある。
最上部の、金属円盤に、のり付き紙ヤスリを付ける。
スポークを当てれば、容易に断面が整形できる。

この機械は、３５年前に買いましたが、モデルチェンジせず製造していますね。
皆さん電気ドリルはお持ちだと思いますので、これで代用できると思います。
棒ヤスリで、スポークを回しながら削るのは苦行です。

３．ネジ切り
ターニーさんがリンクを貼ってくれた、ホーザンの工具を使っています。
30年前に買ったので、3～4回モデルチェンジしています。

ターニーさんは、『この工具使いこなすの難しくて、何回もねじを切り直して…だったので苦労した記憶。』と書いていますね。
スポーク切断後の整形を適切に行うと、失敗しにくいです。
このダイスは、開口径を変えられますので、1度浅めにネジ切りし、2度目にしっかりネジ切りする方法もあります。

作業手順は以上です。

このネジ切り器、非常に高価になって買う気になりませんね。
私が買った時は、1万円以下です。
それでも高い買い物なので、ホーザンの本社に電話し、いろいろ確認しました。
ダイスの耐久性、ねじ山の出来具合、等々。
納得いく答えを得たので買いました。

構造をよく見ると、転造ローラーの軸が、不用意な力で折れるかもしれないと思いました。
予備のダイスを買いましたが、今のところ出番はありません。

最近のモデルは、スポークの太さ毎に、専用のダイスを使います。
私の物は、#14/15兼用です。
太さが変われば、ネジピッチが変わると思っていたので、なぜ兼用できるのか不思議でしたが、規格を調べると、#13/14/15は同ピッチです。
なぜ、専用ダイスにしたのかわかりませんが、かなり迷惑です。

スポークは、72本買うと安いことが多く、余りがたくさん残ります。
また、ある長さが1本ほしいこともあります。
ネジ切り器があれば、長いスポークから切り出せば良いので、買って良かったと思います。

今回修理した車輪ですが、『後輪そのものがグラグラになってた』とのことですので、ディープインパクトさんの見立て通りの修復履歴かもしれません。

私は、一気に数本折れたと考えました。ハンガーの件も絡んでいると思ったし。
1本ずつ折れたとすると、オーナーさん、かなり我慢強い方です。
普通なら、3本目位で相談する気がします。
シュータッチもするだろうし。
まあ、本人に聞けば良いことなので、推理はやめます。

私は70歳代に突入しているので、老化は強く実感しています。
筋力低下、柔軟性低下、やる気が出ないこと多々、ケガをしやすい、何でもありです。

私は、後述の手順でネジ切りしていますが、『腕パンパン』になる行程がないので、どういう切り方をしているのか知りたかったわけです。
全般に疲れる作業なのはわかりますので、大変だったの表現として使った言葉かもしれません。

スポーク長の件は了解しました。

スポークを、64本作るのは確かに大変です。
少しでも楽に作るため、以下のようにしています。（長いスポークから全数切り出す）

１．スポーク切断
手持ちの部材で、切断補助具を作りました。

　①１本目のスポークの切りたい箇所に、マーキング。
　②補助具にセットし、切りたい位置にカッターの刃がくるよう、L字金具で位置合わせしカット。
　③２本目以降は、マーキングせずに切断できます。
◆この切り方のメリット
　・長さのバラツキが極めて少ない。
　　　カッターの刃を、スポークを通した金具と密着させて切るので、長さが揃う。
　・このカッターは、左右の歯に隙間があるタイプなので、切れ端が飛び散りにくい。
　・刃同士があたらないので、刃が傷みにくい。

今年も桃パフェの季節がきた。去年は暑くて往復180kmは生死を賭けた走りだったけど、今年はなんとか行けそうな気温。朝取り100個限定売り切れ御免なので空いてる日に行かないと、食いっぱぐれの可能性も大。狙い目は水曜日の12時頃（店長に教えてもらった）今年は7月1日、雨降らなければ行きたい。

＞折れたから交換したわけで、通し方が間違っているから折れたというのは順序が逆。
最初1本目折れた時に正しい通し方してテンション高かったら、7本も次々と折れなかった可能性もあったかもしれませんが、次々と折れたものをクロスさせないでテンション低くしていったので、後輪そのものがグラグラになってた。ここまで弱いと走るのも不安な感じ。
　どっちみち、スポークはゴミ品質だったのでダメだったかもしれませんが、組み方の間違いでダメを加速！　リムとハブは使えるのでスポークだけ星使えば、いいホイールが出来ます。

　マメ爺さん若い頃、楽だと思ってた作業でも老人になってからやると、結構きつかったりしますよ。切断してヤスリ掛けするだけでも手だるいですから、というより僕が体力ないだけか？。スポークは元は全部259で32本組、中国の車輪はおちょこ考えて長さ変えたりしません。1種類で全部組んでます。ただ259だともう少し長くてもいいかなあという感じだったので、260mmにしました。

スポークの考察、勉強になりました…そういうことか。僕は覚えたほうがいい、一般的で起こりやすいミスですね。

ハンガーは、転んでるかなぁ…仮に倒したなら、何回もしたらこうなりますかね？

＞30年以上前に買った、ホーザンのスポークネジ切り器を使っていますが、作業は非常に楽ですよ。
この工具使いこなすの難しくて、何回もねじを切り直して…だったので苦労した記憶。なんかホーザンで治具の調整ができると聞いた記憶がある。
https://www.hozan.co.jp/corp/g/g15689/

中華ホイールは、スポークニップルでケチっているので、
なーんか折れやすい気がします。
ニップルも然りでして、永遠に振れ取りを楽しめます（涙）

自転車のオーナーさん、「現在のスポークを定規で実測」したかもしれません。

スポーク長の定義を知らず、一般的な思考で、両端の距離を測ったのでは？
そうであれば、誤差の要素として、ベンド部のスポーク径2mm＋ベンド部の傾きにより1mm増＋スポーク頭のフランジ1mm＝4mm程度を加算した事になります。
オーナーの実測が263.3mmと仮定すると、短いのはマズイと考え、264mmを買ったと推測。

実測値259mmは、右か左か明記されていませんが、「264mmスポークを切断して260mmに」と書いてあるので、右の適正値は260mmと判断したと読めます。
左は264mmを使ったのですか？
ハブ回りの写真を見る限り、左右のスポーク長の差は、2mm程度、最大でも3mm以下だと思います。

「一番大変だったのは264mmスポークを切断して260mmにすること本数多かったのでネジ切り大変だった。腕パンパン。」とありますが、どういう方法で行ったのでしょう？
私は、30年以上前に買った、ホーザンのスポークネジ切り器を使っていますが、作業は非常に楽ですよ。

ディレーラーハンガーの曲がりは、かなり大きいですね。
曲がった原因は書いてありませんが、変速機が無事だったとは思えません。
オーナーが交換したのでしょうか？

「後輪スポーク折れて交換7本、全部スポークの通し方間違ってる。こんな整備してたら折れて当然。」・・・？
折れたから交換したわけで、通し方が間違っているから折れたというのは順序が逆。

（新）銀スポークが（旧）黒スポークの下をくぐらせるはずが、少々曲げないとくぐれないので怖くなって、もうこれでいいや。（予想）

26インチ(559)リム補修部品としてアテがひとつ増えました。ありがとうございました。ホイールとしてはガッカリだったようで安価とはいえ残念です。

26×1.5リム割れの修理
https://z.wikiwiki.jp/dojo/topic/155

修理完了　変速の動き

やってしもたー
　と朝からメールが来た。
「昨日、後輪のパンク修理と折れたスポーク交換したんやけど
今朝、タイヤの装着がおかしかったみたいで・・・フレームからやられてるから、これはもうあかんよね」
　と絶望的な声と写真が添付。
　これか「大丈夫　治してあげるから自転車持ってき」と返事。

ディレーラーハンガーの修復
 　夜中に持って来るというので0時まで待ったけど来なかったので寝た。早朝4時半に見に行くと玄関に置いてあった。若い子の夜中は3時？？一眠りして8時から作業開始。
　玄関から家に運んだだけで手が真っ黒になった。なんじゃこれぇ、チェーン油差しすぎ、ギアもフレームも油でコテコテ。油を使う人はスキルが低い、油は弊害の方が多い。こんなん触ったら汚れるから、まず油を拭ききることから開始。何か愛のない自転車やなあ、汚れもひどいけど整備も無茶苦茶。後輪スポーク折れて交換7本、全部スポークの通し方間違ってる。こんな整備してたら折れて当然。まず後輪の全ばらしと組み直し。交換用新品スポークも置いてあったけど、長さが全然違う。現在のスポークを定規で実測して同じ長さを買えと指示したのに、なんで5mmも長いの買うの。実測値259mm、購入は264mm。5mm位関係ないと思ってるのかな、自転車整備なめすぎ。1mm違っても組めないのに5mmも違うと切断するしかないやん。直径で10mm変わるから、この長さだと絶対無理。切断してネジ切り直して作るしかない。32本も作るの面倒くさ～い。ネジ切りは時間かかるし疲れる。

　まさか5mmも長いスポーク買うとは・・・予想できなかった。自転車整備やってはいけない人間に任せてしまった（反省）1mmくらいどうでもいいと思う人は絶対自転車整備はしないでください。危なすぎる。

　スポーク作成に予想以上に時間をとられ、ホイール組みまで2時間かかってしまう。中国製前後セット6000円のホイールはスポークだけ鉄でゴミ、しかしハブとリムは高品質、特にカセットは昔のシマノ並に静音、リムは昭和のウカイリムに似ていて腰折れなく継ぎ目も浮き無く素晴らしい品質。星のスポーク14番を新規購入して組み直したので一流の美しい車輪になった。これで2度とスポーク折れることはないやろ。センターのとれた振りのない車輪が完成したので準備は整った。
次はいよいよディレーラーハンガーの修正。

　ディレーラーハンガーの修復は完璧にセンターがとれた後輪を基準にして、後輪リムと平行になるようにハンガーをねじ曲げていく作業。最初に今回はあまりにも曲げがひどいので調整できるように、でかいモンキレンチである程度曲げを戻すところから、ここまで曲がるとネジも変形しているのでタップも切り直す。
　ディレーラーハンガー修正工具を固定し、リムと工具の隙間を計測。今回は正常値が65mm、80mmを超える所や40mmの所もある、30度づつ位で65mmになるように曲げていく。行きすぎるとダメなので少しづつ慎重に曲げていく。誤差は1mm以内。10カ所位曲げてそろえていくと、どこを計測しても65mmになってくる。つまりハンガーとリムが平行になったということで完成。
　これ結構神経使う微妙な力加減が必要な作業。やりすぎるとポキッと折っちゃうので、折れないように金属と対話しながら65mmに戻していく。（補足）新車でディレーラーハンガーの平行が出ているのは僕の経験では2割以下。新車購入後、すぐ平行修正します。スプロケやチェーンが偏摩耗する前にしないと、平行にすると逆に変速おかしくなったりします。ディレーラーハンガー触るのはスプロケ＆チェーンなどの新品交換時がベスト。
　今回まさかのスポーク5mm長いトラブルでドット疲れましたが無事、ハンガーも元に戻り。芸術的な変速蘇りました。他にも初歩的整備ミスが何個かあり（見つけてしまった）。明日とりに来るけど「おまえは自転車触らない方がいい、自転車整備なめすぎ！」と叱る。でも、どれだけ大変な作業やったかは全然わからんやろな・・。叱っても意味ないか。明日は夜中の3時に来るのはやめてくれぇ。

保冷ボトルをぶつけてダメにしてしまいました。形状が似ているボトルを買ってみたら同形らしく、着せ替えできました。自転車以外でも愛用しています。

真空断熱ストローボトル FFQ-600
https://www.shopthermos.jp/shop/g/g250053740HB0/
真空断熱スポーツボトル FJP-600（生産終了）
https://www.shopthermos.jp/shop/g/g250063090LN0/

シングルフリーギアが犯人ですね。
シマノのギア5000円！もする、知らなかった。
中国製で我慢するしかないかな。
外すのは百均の潰していいマイナスドライバーとハンマーで・・・・がんばって。
チェーンチェッカーなんていらないよ。定規で計測すればいいです。だいたいでOK。ギアとチェーンのかみ合わせ部分に空間があいてきたら伸びてます。

TPUチューブはMTBとかシクロクロスのような、太くて重いチューブだと相性が良いものです。主流よりも飛び道具ですね。

ロードでリムなら、ブレーキ熱で溶けるし、細いタイヤだと乗り心地がバッタバタです。その境界線の空気圧は繊細が過ぎる程。

恐らくブチルで十分ですし、絶滅もしません。格安スポーツ自転車が絶滅しない限り。それか主流になろうとしている、チューブレス（レディ）ですね。（オススメではなく選択肢としてTPUを入れないという意味で）。

ターニー様、商品紹介から、サイズの適合までご指導頂きありがとうございます 。
まずはパナのブレイクスルーを候補に考えてみます。
職場の方からもあまり金かけるなと言われていますので

道場長でも良いものを探し当てることができないほどタイヤ業界は 厳しいのですね。

私自身は今ある機材とパーツでいけるところまでいって、その時考えると思っています 。
Rubino pro, cx3、sc2はある程度ストックしておりサランラップを厳重に巻いて押入れの奥にしまってます 。

それにしてもリムブレーキ自転車が終わってしまったのはとても悲しいですね

今後チューブはTPUが主流になっていくんでしょうか？

リアコグ（スプロケットがアウトです）歯の背が低すぎる。これが歯飛びの原因ですね。

コグの工具をひっかける受けを見ないと分かりませんが、日本では手に入らないこの工具などが必要です。（タガネで叩いて気合で回せなくもないですが、結構大変でした）
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ここまでするなら、汎用の後輪丸ごと買い替えたほうが…とも思います。
チェーンカッターは、同じの使ってますが…。今のロットは質が悪いのでお勧めはしませんね。かといってオススメ出来るネタもないので、とりあえず良いのでは。
僕なら、もっとごつくて大きいハンドルやボディの物を買います。

シングルスピードには、チェーンチェッカーは無くて大丈夫です。チェーン張れなくなったら交換なので。
チェーンチェッカーは多段自転車に使います。しかし最近は、寿命を正確に出せないです。だから変速レスポンスが落ちたら交換が推奨です。それを気にしない人に必要なアイテムです。

チェーンチェッカーをまず買えばいいのでしょうか？

カスタムジャパン　自転車チェーンチェッカー シルバー　EnergyPrice　242円
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返信に何日かかかってしまい申し訳ありません。
フロントとリアのギアの写真をアップロードいたします。
自転車を逆さにして、チェーンを外して撮影しました。

チェーン切りは1000円ぐらいのものではだめなのでしょうか？

カスタムジャパン　チェーン切り 5〜10段用　EnergyPrice　1232円
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Amazon　ZHIQIU チェーンカッター 自転車用 修復工具【1~11速対応】999円
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＞レース用はともかくママチャリレベルの自転車まで油圧ディスクになるのかな？

最近のヤマハ子乗せ電動アシスト自転車は、フロントにVブレーキを採用しています。やはり車重に対して、制動力が乏しいからだと思います。
そうなると今後、機械式に始まりいずれ油圧ディスクブレーキ搭載のママチャリが出てもおかしくはないと推測します。まだ先の話ですが。

＞油圧ディスクって利益増やすため材料ケチり劣化すると、かなり怖いのが出てきそう。

機械式ならもう出てますね。
キャリパー台座の精度が悪くて、ブレーキ効かない自転車とか…逆に常に引きずったり。

＞リムブレーキ車をゴミにし無理に買い換えさせる

本当にそうです。選択の余地を残さないあたりに、色々と余裕のなさを感じます。もう体力がないのでしょう。
道場長の自作自転車待ってます。

　レース用はともかくママチャリレベルの自転車まで油圧ディスクになるのかな？もしそうなったらリムブレーキ自作するしかない。家電も家具も市販品に買いたい物がなくなり、自分で自作してきたけど、ついに自転車もかあ。まあ自作した方が良い物できるので、それはそれでいいことだと思います。
　油圧ディスクって利益増やすため材料ケチり劣化すると、かなり怖いのが出てきそう。内部が見えないのでリコール出るまで気づかない。リムブレーキ車をゴミにし無理に買い換えさせるという「守銭奴悪人」たちが考え出したディスクブレーキ、価格上昇、品質劣化、自転車ユーザーの減少、部品劣化と事故ケガ増加、さらなる自転車ユーザー減少のサイクルが見えている、シマノが倒産しない限り、この流れ変わらない。シマノの業績不振は自業自得だけど、シマノに変わる自転車愛のあるメーカーが出てこないと悪の循環サイクルは続く。ビットリアもいいタイヤ作れる技術はあるのに、どうしてあんな悪いタイヤ作るのか意味不明。僕ができるのは悪い物は買わない不買だけ。いいタイヤはどこにある？？どこにもないならスチールビートのパセラ買うかな。

因みにマイパラスM501の代替えとなる新しい自転車には、アジリストの後継ハイエンドモデル　パナレーサー・エージーゼロの28ｃを買いました。（ビビッてまだクリンチャーです、次こそはチューブレス予定）

僕はまだまだ自転車続けるし、油圧関連の整備スキルが向上しないと色々困るので。（事実困ってる）
それと最も得意とする比較的安価な自転車も油圧が出てたりします。（実は僕の買った自転車もそのひとつです）

この答え、僕も知りたいです。
旧rubino pro とopen corsa sc2　と並ぶ性能のタイヤあれば教えて欲しい。
いろいろ買いましたが全滅、結局旧rubino pro とopen corsa sc2を使い続けています。
特に新しいグラフィンビットリアタイヤは腹立つので避けてます。（10万ほどドブ捨てしました）

パナは滑るのと耐久性がないので（この特性は50年前から同じです）僕は避けてます。
パナで一番ましなのはパセラ・・・と個人的に思います（独断と偏見です）
コンチネンタルはゴムのひび割れと劣化がストレス。新型グラフィンビットリアと同じ。新品で保管してるだけでひび割れてくるので唖然。旧rubino pro とopen corsa sc2と比較すると押せるタイヤが皆無。

もしイチオシタイヤあれば教えてください。

＞さかんに歯飛びするようになった自転車がありまして、まずはチェーン交換にチャレンジしてみたいです。

すみません…返信忘れていました。
結構重症です。チェーン変えても直らないかもしれないと推測します。（今のところハブ・リアスプロケ・フロントチェーンリングの画像もないので、分からない）
ハブ本体がナカノハブであれば、怪しいです。（過去に「シングルフリーハブ」リコール有）
BSの例→https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000015402

しかし坂が多い地域では、フリーギア自体が、寿命でダメになることもあります。だから何とも言えません。

道場長のに補足するなら…チェーンのミッシングリンク使用は、究極的には無いほうがいいです。でも失敗すれば走行中に切れて落車、最悪、前歯8本持ってかれますので、自信がないなら躊躇わずにミッシングリンク使ってください。