自転車道場

 tour-neyさん
tukubamon さん、ありがとうございます、ママチャリ所有が口出しもどうかと思い、削除しました。

ワイドリムの理論面での解説→http://roadbike-hikaku.com/tire/column/2
0160910_widerim.html
記事の作成者は実際に使ったけれど、23cに戻ったそうな。参考に。

私のマイパラスが23cタイヤなのは、タイヤの周長が短くて乗りやすいから。(私身長低いんでw)あと25cにしたら泥除けに干渉するかも？！
(特に拘りあってというわけではないですね)

 tukubamonさん
別の所で盛り上がって、レスがつかないようなので一言。

オールマイティに使えるホイールであればc17で良いと思います。
山へよく行くので、どうしても23cが良いというのならc15でしょうが、オールマイティという事は全てにおいてそこそこで良いと考えます。
ならば25c履かせるデメリットは少ないのでは？
むしろ、乗り心地が良くなって疲れ方が楽になるかもしれないし。

シマノはc15でラインナップし続けているからwh-rs500という手もあるけど、c15レーシング3より100g くらい重いのでどうかな。9100のc24は柔らか過ぎるらしいし。
レーシング3買うなら今でしょ。（悪魔のささやき）

m07035さん
道場生の方々のご意見が聞きたいのですが、爆音でもよいので予算10万円で23cタイヤが履けてオールマイティに使えるホイールはありますか？

フルクラムレーシング３が気になっています。
来月からワイドリム化されるので、最後のチャンスかもと思いまして…。

 skogenさん
解決済みのようですから、一般論として書き込みます

現在のフルクラムのホイールは静かですよ。やや低い音程のラチェット音なので、私にはRS21より静かに感じます。グリスが柔らかくなると音がするようになりますが、逆にグリスアップの時期が音で分かるという考え方もできます。ラチェットの構造が変わったようには見えないので、音の大小は整備の差じゃないのかな。

一気にステップアップなら、とりあえずのお薦めはオールラウンダーのレーシングゼロ。硬くかちっとしたホイールが好きな人に向いてます。でも、23cに限定するなら、シマノかカンパの一部のホイールに限られてしまいますね。一般道を走るなら25cもメリットがあり悪くない選択です。

 走るペンギンさん
自分の経験ではRS-21並に静かならDURA R9100を選びます。室内整備では微妙に21の方が上ですが、実際の走行では遜色ないレベルで静か。

性能面でレース用途では十分です。これ以上が必要ならタイムの伸びが止まったあと、例えば1000mでコンマ0幾つ縮めたい、というような感じで特化型を吟味してください。身も蓋もなく言うと更に高価なもの買うならフレームごと変えよう、的な流れになるので（笑）

個人的にはパワーメーターはあれば便利ですが練習の時間に困ったら買う程度でいいと思います。フィジカルを鍛えて計測するだけならジムに通って練習するほうが効率よく、部分的にどこそこ強化するとかボディビルの専門家の意見聞けるほうが良いので（楽しいかは別です）。

可能な限り練習時間を確保するけど、社会人なり家族の一員として限界がきた。でもその先に行きたいので効率を追求する。その辺りならあったほうが良いですね。

それ以前なら日頃の体調管理や食事で回復力を底上げするのにお金を使ったり工夫したほうが楽しく走れると思いますよ。やる気には計器より美味しさが大事！なペンギンでした（笑）。

貧脚いわたさん
心拍計についてですが…
いろいろな話を総合すると、世界トップレベルを目指すような選手は、かなりの割合が「練習中、ゆっくり走れと言われても、つい速く走ってしまう」という奇妙な病気にかかっているようです。
ゆっくり走るべきときに速く走るのが有害だということは昔から知られていて、この病気を抑える方法として心拍計が有効だと認められ、普及しました。
問題は、これが世界トップレベルを目指せるような宇宙人に特有の病気で、人類はめったにそんな病気にかからない、ということです。ゆっくり走れと言われたら、果てしなくゆっくり走ってしまう、それが人類です。
「人類が心拍計をそれ単独で役に立たせる方法はない」というのが私の結論です。

出力は財力みたいなもので、足りなければスタートラインに立てません。
ロードレースでは、出力が足りなくてレース序盤でちぎれるのは、財力が足りなくてロードバイクを買えないのと同じです。
「自転車は持ってないけどロードレースしたいので来ました」って自転車を持たずにレース会場に来る人はいませんよね？　「出力が足りない」というのはそれくらい間抜けなことです。
ただし、安いロードバイクでも力があれば勝てるように、出力がある程度しょぼくても技術があれば勝てます。すでに実業団などのレースで勝負に絡んでいるレベルの人には、パワーメーターのコスパはあまりよくないかもしれません。

ヒルクライムは難しいところです。軽量化にお金を使いたいのに、パワーメーターは逆に重くなりますから。
もし固定ローラー専業でトレーニングするなら、パワーメーターのコスパは微妙です。固定ローラーなら速度がパワーメーターのかわりになります。

ヒルクライムでもロードレースでも、もし実走でのトレーニングが多いのなら、パワーメーターは非常にコスパがいいです。機材と違って、人間の体はトレーニングによって日々変化しますから、いつまでも飽きることなく楽しめます。ボディビルみたいな人体盆栽ですね。
逆に、もしトレーニングに興味がないのなら、パワーメーターはいい買い物ではないと思います。しかし、トレーニングに興味がないのなら、ロードレースやヒルクライムに出るのはアホらしいと思います。

なんにしろ、「どんな機材を買うのがお得か」は「どんな楽しみ方をするか」によって決まります。
もし物欲を満たすことを楽しむのなら、「お得」には意味がありませんから、物欲の赴くままに買うのがいいと思います。

クオリア44さん
そのシマノよりも、マビック キシリウム エリートがおススメです。
私も持ってるキシリウム１２５とかの上位モデルと同一の、究極の切削加工された軽量アルミリムが採用されているので、確実に軽快に走れます。
今年モデルになって大幅に値上げされたみたいですが、それでも価格なりの価値があります。
よく売れてるカンパニョーロ ゾンダの倍程もしますが、リムがずっと軽量なので、特に上りで性能差が確実に出ます。
ホビーレースで最も差が付くのは、何と言っても上り区間ですが、軽量リムの高性能ホイールは、良く言われる様に「タイム」をお金で買えます。

また、平地基調のコースが目的ならば、カーボンクリンチャーのディープホイールは確実に楽に高速が維持できます。

カンパニョーロやフルクラムの高級品と同じ工場で作ってると言われるリムを採用したホイールが、あまり名前を聞かないメーカーや海外通販サイトで半額程度の7~8万円で色々出てますので、レビューを見て買ってみるのも面白いと思います。

高性能ホイールは、何と言ってもモチベーションが上がります。
数値以上に気分良く走れると思える事で、大幅にパフォーマンスが上がります。

真に効果的な別の取り組みも有るかも知れませんが、ホビーなんだから自分が好きな様にするのが一番です。

あと、同じマビックのキシリウム エリートのチューブレスシステムが凄いと言われています。コレを選ぶのも面白い。
私もリムを触った事があって、ゾクゾクするほど薄くて心が揺れます。
自転車用チューブレスの、ハメにくい、リムが少し重い、どうやっても空気が漏れるという欠点を、全て完全に潰した画期的製品だと使った事のある人が言ってました。
タイヤの選択肢が無い事以外はほぼ完璧な出来栄えだそうです。

 m07035さん
パワーメーターの件ですが、練習とローラー台では心拍計は用いています。
心拍計で強度管理はしていますが、パワーメーターもあった方が良いでしょうか…？

ディープさん。
ホイールの紹介ありがとうございます。
23Cタイヤで走りたいのと、ラチェット音が静かなのが良いのですが、どれがベストでしょうか？
RS-21の静けさに慣れてしまったので、うるさいのは遠慮したいです…。

 青nitroさん
m07035さん。
まずは現行の仕様でﾚｰｽに参加してみては如何でしょうか?
現地でｸﾘﾃﾘｳﾑやﾋﾙｸﾗｲﾑに参加されている方々の機材を確認してみるのも良いかと思います。
（ﾚｰｽに参加されている方々の太股を確認しましょう）

貧脚いわたさん が仰る通り先ずは自分の出力が如何程か確認すべきかと思います。
予算が10万円との事ですので、左のみのﾊﾟﾜｰﾒｰﾀｰがお勧めです。
（最近値段が下がってます）
もちろんもうちょっと＋して両足ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀｰを購入するのも良いかと思います。
性能の良い（軽い？）ﾎｲｰﾙを履くと速くなった気がしますが、
慣れてきて、いつかはRS21同様踏み込まなければならない時が来ますので。
→私がそうでした。

予算が限られている状態で投資すべきはｽｷﾙ・知識ではないかと思います。
ﾍﾟﾀﾞﾘﾝｸﾞｽｷﾙ→負荷つき3本ﾛｰﾗｰ
深い前傾が取れる体（体幹）→筋ﾄﾚ
高い負荷に耐えられる体作り→栄養学・ﾌﾟﾛﾃｲﾝ

ﾚｰｽ場に行けば何かしら得るものがあると思います。
頑張って下さい!!!!!!!!!!!!1

貧脚いわたさん
まだ目指すレースが決まっていないなら、決戦用ホイールよりも、パワーメーターをお勧めします。

ロードレースであれば、勝負に絡める可能性があるかどうかがわかります。ロードレースは自分との戦いではないので、勝負に絡めないと、得るものは何もありません。勝負できる可能性がゼロのレースに、お金と手間をかけて出るのは、心底ムダで無意味で空しいです。

ヒルクライムは自分との戦いなので、パワーメーターがあれば過去の自分が正確にわかります。上りのタイムは案外アテになりません。ヤビツ峠でも風次第でタイムが5%は変わります。

ロードレースやヒルクライムではなく、ファンライド的なイベントに出るだけなら、物欲に走ってもいいと思います。

 tour-neyさん
m07035さん、レース参戦ですかぁ。３本ローラー気合い入りまくりですね＼(^_^)／

ラテックスチューブは危険ですかね、練習しないとバースト落車する機材ですし。あとはエアーの材質の変更。(窒素？ヘリウム？CO2？でしたっけ、どれだw)

アクセサリー(反射板外し)とかの小手先しかわかんないです。あ、体重落とすのもあった。(といっても過度な減量は脳にもダメージを与え、脂肪と一緒に筋肉も落ちますので注意)

ホイールは、、、知りません(笑)レース完走目指して頑張ってください。。。
フルクラムレーシング1は触ったことありますが、めちゃ軽い！決戦ってこんな感じなんでしょうかね。

m07035さん
まだ、1度もレースに出た事が無い素人です。
レースもロングライドも気持ち良く走れたらなと思っています。
ヒルクライムにも出てみたいです。

ただ、上位を目指すとかそんなレベルではありません…。
やっと自転車の楽しみに気付いてきた状態です。

RS-21より、もう少し軽いホイールを試してみたいと思ってます。
RS-21からのステップアップなら、一気にWH-R9100-C24で良いかなと思い投稿しました。
予算は10万くらいです。
宜しくお願いします。

貧脚いわたさん
一言にレースといっても色々あります。どんなレースですか？
ヒルクライムを除いて、決戦用機材というもの自体を私はお勧めしません。整備に完璧な自信がある上級者ならいいのですが、使用頻度が少ない機材＝整備の経験も少ない機材なわけで、普段使いの整備経験豊富な機材に比べてトラブルを起こしやすくなります。レースに出るには金も手間もかかるので、機材トラブルで不完全燃焼に終わると痛いです。
また、慣れの問題もあります。不慣れな機材で、下りやコーナーに突っ込めるか？　これも上級者なら大丈夫なのでしょうが…
また、コスパとしても高級ホイールは疑問です。シューズやハンドルの選択には自信がありますか？　決戦用ウェアは揃っていますか？　決戦用ジャージはタイトにフィットしていますか？　パワーメーターはお使いですか？　全部YESなら、高級ホイールもコスパ的にアリだと思います。もちろん趣味ですから、コスパ無視で物欲に走るのもアリです。

 m07035さん
viper5800にRS-21を装着して練習に励んでいます。来年、レースに出てみようと思っています。

レース用ホイールとして、WH-R9100-C24を購入しようかどうか考えています。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01IQL2B38

このホイールは、オススメでしょうか？
他にも、このホイールがオススメだというのがあれば教えて頂けませんか。

サイレンス・スズカさん
質問です。(-｡-)/
知り合いがprimeのカーボンクリンチャーディスク買いたいって言ってんですが、なんか評判聞いたことありますか？
自分が知ってる限りでは、CRCのプライベートブランドで、ハブはノバテック製、1番の売りは、とにかく安い。本人には、人柱のつもりで頑張ってねー(・∀・)
とは言ってるんですが、どなたか評判ご存知の方いますか～？

wlaz2さん
kawaseさまこんばんは。

コンチですか！以前アタック&フォース？を入れた、というより中古のホイールについてきた物をしばらく履いてまして、鋭いハンドリグではありましたがちょっと硬いフィーリングでした。
まあチューブラーではないし、単にゴム劣化したのでしょうが・・・

ドイツおばちゃんの職人技も味わい深いですね（萌）
しかし中古タイヤが売れるとは、、、さすがチューブラー（笑）

 kawase302さん
タブでもバルブが抜けるのとそうでないのがあるので、気をつけて下さい。
私（というか世界中）の鉄板はコンチネンタルコンペティションでしょう。
プロでも尼でも、装着率ナンバーワンだと思います。
高いけど、パンクしても修理が可能（手先が器用なら）だし、使いこんでもまた売れる（買う人がおんねん）ので、差し引きで安いとも言える。。。

wlaz2さん
kawaseさまディープさま、ご返信ありがとうございます。

やはり違いますか。。。猛者にアドバイスされると説得力があります。正直当方の貧脚と鈍感さでは違いが判るのか疑問でした。
一体感を感じてみたいですね・・・となるとボーラワン５０ｍｍ+SOYOかパナレーサーのチューブラーかで考えます。

月１～２で筑波山登っているので下りで無理しない程度に攻めたいです。
ありがとうございました。

 kawase302さん
カーボンクリンチャーは強度的に難しく、なおかつそれを克服するだけの需要がなかったんでしょう。
だからひと昔前はクリンチャーと言ってもアルミのリムつきで２キロくらいあるのがほとんど（ZIPPやMAVIC）。
で、そのうちライトウエイトやらレイノルズから本物カーボンのクリンチャーが出始めて、各メーカーも本気出してきて、今日に至るって感じでしょう。
結局のところ、台湾あたりでひとつの技術（というか商品化）ができたらそれが普及するっていう構図でしょう。

「乗り比べなければ数十グラムの差がわからないので、充分な気がするのですが。。」と言われますが、ホイールは重さが全てじゃないですよ。
重さも重要ですが、チューブラーとクリンチャーでは重さの差以上に全然、違います（一体感）。

 wlaz2さん
kawaseさまこんばんは、
いいサイトのご紹介ありがとうございます。

なんでも中古はよろしくないので新品いれたいところですが、、、、ウン十万あればカメラもほしいです。。。

以前円高の際、並行ものが出回った時は出物がたくさんあったのですが、人生で一番高い買い物をしたばっかりで、金欠状態で指加えて見てました。

カーボンクリンチャーはやはり少ないですね、、需要がないのかな？？
乗り比べなければ数十グラムの差がわからないので、充分な気がするのですが。。

kawase302さん
チューブラーで乗り心地良いと感じたことはありません。
感じるのは一体感で、それはどんな優れたクリンチャーでも構造的にかなわないところでしょうね。

前後で違うホイールはTT以外では入手したことがありません。
いずれ前後そろえるとして、別々に買うのと一緒に買うのと、どっちがお得（入手の難易度含め）なんでしょうね。

レイノルイズのクリンチャーはそこそこ良かったですよ。
STRATUSとかいう初期モデルなら中古で安いんじゃないでしょうか？
黒のカーボンリムでかっこいいですよ。
http://www.cyclelog.org/diary/2009/08/reynoldsstratus.html

wlaz2さん
kawaseさまこんにちは、アドバイスありがとうございます。

自分は普段使いを考えて、クリンチャーのカーボンディープが理想です。（Zipp等）
ライトウェイトであれば最高ですが、その予算があれば自転車増車します。

ボーラ３５はよさそうですし、５０ｍｍは中古でも出回ってます（笑）しかしよい乗り味は想像できますがチューブラータイヤは身構えちゃいますね。。。

河川敷を走ることも多く、この季節風がすごいので、Rだけディープも現実的（ご予算も）かなと思い質問させていただいております。

デュアスロンのバイクパートなんかで、速い人に抜かれたときの迫力あるディープ独特の音はたまらんですね。。。

kawase302さん

SRAMのは被せ式、他４本はつのは葉 コンチの80ミリ 今はENVEの35ミリかフルクラ
中古ディープ（かっちょいい～かな？）いれて少しでも早くなればめっけもんかなと思っております。
＞＞＞＞
実際の空気抵抗なんちゃらかんちゃらはわかりませんが、乗り味（ホイールやタイヤからの反響音、風切り音）は変わります。見た目も変わります。つまり乗っている時の気持ちが変わります。

それがタイムにあらわれます。
私はいろいろ使ってきましたが、最近はあまり深くないのが好みです。
「数値化」するより好みの問題で良いんだと思いますよ。
ただ現象面でいうと、プロは100％、カーボンを使っていますね。
http://www.cyclowired.jp/?q=node/113573

カーボンボイールにはチューブラーとクリンチャーがあります。
チューブラーが軽いし定番ですが、実際の使用ではパンク修理問題がありますので、普段使いやサポートのないトレーニング時にはクリンチャーが使いやすいです。

クリンチャーだと構造的に結構重いのもあります。
というか、最近のアロイは軽ーーーーい（MAVICのとか）。

深いリムにはリムハイトにあわせたロングバルブのチューブか、バルブエクステンダーか必要です。
ロングバルブチューブはコンチ80ミリが定番。
エクステンダーは継ぎ足すのと２種類あります。
継ぎ足すほうが確実で安心ですが、それにはremovable valve tube（英語。日本だと何と呼ぶのか知りません、ごめんなさい）が要ります。
これって箱を開けてみないとわからないから、日本向けではないですんね（ヨーロッパだと箱開けて中身を確認するのは普通。DVDも観てみてつまらなければ返品できる！）

 wlaz2さん  カーボンディープについて

はじめまして、表題ディープホイールについてみなさんのご意見を頂戴したく。。。
当方、４０代男性身長167ｃｍ体重60ｋ自転車歴トータル3年目、走行年7000k程度、目的はおもに年10回程度のレース、クリテとヒルクライムが多いです。ちなみにモテギ100k2時間40分程度、ツールドつくば36分程度です。
将来はトライアスロンも視野に入れ、ラン（歴はこちらの方が長い）は年2000k程度は走ってます。
バイクはLOOK595サイズXS　ホイールはカンパシャマル、タイヤはパナで（タイヤ以外はすべて中古）非常に満足しております、、、が「ディープなホイール」が気になりまた眠れなくなってます。ほしいカメラ（笑）があるのでRだけでも中古ディープ（かっちょいい～かな？）いれて少しでも早くなればめっけもんかなと思っております。
４０ｋアベで巡航できるような脚力はなく練習をもっと増やすのが第一なのは当然ですが。。。

実際意味あるのか微妙ですが猛者のみなさんどう思われますか？

なんかとりとめのない質問ですが、どうかよろしくお願いいたします。

 ピロ吉.comさん
道場長様、ありがとうございます。
写真付きのご説明、わかりやすくて安心して初めての作業に取り組めます。感謝、感謝です。
こういった作業(分解、清掃、グリスアップ、構造を知る)をする事によって相棒への愛着も湧くってもんですね！

早く触ってあげたい！

BBに←とtighten（締める）が書かれています。矢印の方向に回せば締まり逆に回せば緩みます。←見つけてね。

 ピロ吉.comさん
鶏　泰造さん、ありがとうございます。
自分の相棒を知り尽くすためにも外してみようと思います。
>「緩めるときはペダルを踏む方向」
覚えやすいアドバイスありがとうございます！作業は下から上に引き上げてジワっとかけようと思います。過去に道場長も下から引くという事を言われてましたので！

tukubamonさん、ありがとうございます。
相棒を知り尽くすためにもBB外しにチャレンジしようと思います。
ホイールも、ボチボチと探してみようと思います。

 tukubamonさん
あくまで推測ですが。
2010年式でほとんど乗っていない様なので、アダプターも代理店が打ち込んでBBもそのままと思う。なので、外した方が安心かと。
直ぐじゃなくても良いです。念の為チェーン外して、クランクの回転を見て、6回転すればまぁ手つかずでも。最悪壊れるまで。
BB6700はそう簡単には壊れないですけどね。

ホイールは好みありますし、どこを走るかでも変わってきます。中古ホイールは思いの外高いので要注意。気長に探せばユーラスの新品とかも出てくるんじゃないですかね。

 鶏　泰造さん
＞ピロ吉.comさん
私ならBB外します。中古で入手して、どうなっているか分からない状態で乗るのは気持ち悪いので(^_^;)。

アダプターはちゃんと圧入されていれば回らないでしょうし、外すときに回っちゃうほど緩かったら、早晩、音が出るようになりますから。

JIS BBの場合、「緩めるときはペダルを踏む方向」と覚えておくと、間違えないと思いますよ。体重を使うと楽に作業できますが、緩んだ瞬間にすっぽ抜けないよう、ジワッと力をかけて下さいね。

 ピロ吉.comさん
キャドハチさん、ありがとうございます。
徐々に相棒の仕組みなど見ながら色々チャレンジしてみようと思います。

道場長様、ありがとうございます。
>クランク抜くのは何の問題もないです。ギアも外してきれいに掃除した方がいいです。
そうでした。ギア綺麗にするには自然とクランクも抜かないとでした。
クランクの入れ方の奥義も読みましたので！やってみます！

>自転車整備に必要なのは相棒の面倒は俺が見る、絶対に見捨てないという覚悟！がんばって！
はい！その覚悟は出来てますので、わからない事はこの道場で教えて頂き、知識、経験を積みたいと思います。その時はまたよろしくお願いします。

 キャドハチさん
キャドハチです、こんばんは。ピロ吉.comさん、初めまして。車をいじれる方なら問題ないと思いますよ。部品のサイズと締め付けトルクの桁が違うのでコツは必要でしょうが、そもそも工具を使える方ならある程度はすぐに到達すると思います。もちろんここの諸兄の様な芸術的な域に達するのは修行が必要でしょうけどね。私も日々修行の毎日です。今も中古車を１台全ばらしから再組み立てやってます（笑　毎回新たな発見があり、面白いですね。

悪魔の囁きなんてとんでもない。きっと気がついたらばらしてますよ（笑　では。

ピロ吉.comさん
キャドハチさん、ありがとうございます。
元々、車やメカ類をいじるのが好きなので、できる所はバラして分解清掃したいと思ってました。ただFD、RDはバラすと調整が必要になるため自転車に関してはど素人なのでそこはまだ手を出せないので、それ以外を出来るだけバラしてみようって感じです。
その中で早くもBBの壁にぶち当たって色々アドバイスを頂いてました。
先程の返信で触らぬ神に祟りなしを決断したのですが、またキャドハチさんからの悪魔の囁きが（笑）
とりあえず、今できるところを分解清掃しながら相棒を知り尽くしていこうと思います。

 キャドハチさん
キャドハチです。こんばんは。キャドハチと言いながら、実際に乗っているのは2008年物caad9（NEOカラー）です。
>何度もつけ外しを繰り返しできる物があるんですね！うっかりそれがついてたりしないかな（笑）BB外してみればどっちがついてるか見分けはつきますか？いずれにせよ一度外してみようかな…

個人的にはBBは外してみることをお勧めします。というのも、もちろん素性次第ではありますが中古車の場合、BBを外すと中から水がぼっとぼっと落ちてくる個体が一定数存在するからですね。私はそれで何度床を汚したことか。穴のないBBアダプターが圧入されていた場合は水が侵入することも少ないかもですが、中古車の場合はどこに罠が潜んでいるかわかりませんから、全バラシからの全清掃を行なって、状態チェックをすることをお勧めします。

本当は、ブレーキキャリパーやディレイラーなんかも分解できるところまで分解して清掃した方が良いと思うのですけどね。おもったよりシール類が傷んでいたり部品がかけていたりグリス切れなんてこともありますし、ここでチェックしておくと将来的なトラブルを未然に防ぐこともできると思います。中古だとプーリーなんかも要注意です。もちろんできるだけで良いですが、大体はアーレンキーと最低限のスパナがあれば分解できますから、少しづつでもチャレンジしてみることを中古車の場合はお勧めします。愛着もより一層湧くと思いますよ。

キャドハチです、こんばんは。
＞これはこれで割り切って愛を持って接していこうと思います！
ああ、コメントを書いている間に割り切られてしまってました（笑）。それも一つの決断ですね。

キャドハチです、こんばんは。

＞今からだと11速仕様のパーツの確保しないと愛をもって接するどころではありません。
＞ホイール、STI、スプロケ、チェーン、タイヤ、RD、FD諸々とっとと確保しないと危ないです。

そこまで煽りますかね（苦笑
私は実は今１０速回帰がマイブームでして、調度程度の良さそうな６７００のSTIやRDの中古を手に入れたところです。STIなんかは、いまだにスペアパーツとしてレバーユニットが買えたりしますし、RDも5700が現役で買えたりしますからね。まぁこれらのスペアを買うのは余程の好事家でしょうが、ここではあまり評判の良くない10速ですが、１１速では楽しめない手組ホイールが作れたりと、より一層自転車の楽しみが増えるのも１０速かなぁとか思ってます。そこそこ今のセッティングで楽しんでから、どうしようもなければ移行という形でも全然問題ないと思いますけどねぇ。

シマノが優秀なのは、定期的な分解・清掃を行い、適切な保管を行うことで寿命を飛躍的に伸ばせることですね。そういう意味でも、今の時点での各コンポーネントの分解清掃を推奨しているわけなんです。
以上、好事家の戯言でした。

 ピロ吉.comさん
道場長様、ありがとうございます。
やはり無駄にリスクを冒すのはやめておきます。ありがたき助言ありがとうございます。触らぬ神に祟りなしですね！ちなみにクランクだけ外して綺麗にするのは効果ありますか？BB外さないならクランクも外す必要ありませんかね？

せっかく手に入れた初ロードバイクですので、これはこれで割り切って愛を持って接していこうと思います！何事にも前を向いて行きます！！

音が出て気になるとか、どうしても外す理由が出てくれば「壊すの覚悟」でやればいいですが、何も外す理由がないのに遊びで外して2度と乗れないのはシャレになりません。

あとBB86はBB30に比べて2ランクくらいましなBBです。BB30はプレスBBの中で最低。

あまりにも最低だったから発売やめ、すぐに新型に変わり、その新型も悪かったのでまた新型の繰り返し、信用ないので結局プロのレーサーチームはスレッドに戻った。

宗教団体でも悪いところは名前コロコロ変更します。BB30の悪イメージが強すぎるのでキャノンデールは抹消したいでしょう。BSA　JIS68は70年以上変わっていません。いいものは変える必要がない。

 ピロ吉.comさん
tukubamonさん、ありがとうございます。
今度BB外してみようか、悩んでます。ぶっ壊してフレームパァーにしちゃうかなぁ…触らぬ神に祟りなしとも言われてるし…ホイールの方はとりあえずこのまま様子を見て、道場で評判のいいRS-21やユーラスの中古でも探してみようかと思ってます。

うーむ。。。さん、ありがとうございます。
何度もつけ外しを繰り返しできる物があるんですね！うっかりそれがついてたりしないかな（笑）BB外してみればどっちがついてるか見分けはつきますか？いずれにせよ一度外してみようかな…

 うーむ。。。さん
コンバータとアダプタの使い分け、なんかちょっと通常の英語と違う気がしますね。
Adapt/Adapterは異質のものを適合させること/させるものという意味合い、あるいはより広い概念で使い、Converterは並列するもの・概念へと変換すること/変換するものという狭い意味合いで使うと認識しています。

例えば電気の世界の場合は交流100VをUSB直流5Vに変換するもの、あるいは「商用電源」を「電気製品」に使えるようにするために変換するものは「Adapter」。一方、交流50Hzを60Hzへ、交流を直流へのように電気の性質の変換という概念に寄った表現が「Converter」かなと。実態は同じでも「単位」を変換するのもConvertですね。（ボルト→ミリボルトや、消費電力のワット→ジュールとか。自転車では気圧でbar→psi)など
＃例示です。さっくりググってみても問題なさそうですが、電機の人間ではないので、専門家に言わせると違うかもしれないのでご容赦ください。

自転車の場合、「Bottom Bracket Shell」と「Crank」とを適合させる媒介、いわゆるBBがAdapterです。ちなみにBBパーツは正式には「Bottom Bracket Adapter」のようです。Bottom Bracket Shellの規格をたとえば「BB30」から「JIS」という並列規格に変更するパーツが「Converter」です。とはいえそこまで明確な差異はなく、どちらでも通用しているようです。

Amazonの商品名は自動翻訳だったり、日本人、中国人、台湾人が訳したものでしょうから言葉の精度に疑念ありですが、Wiggleなど英語圏サイトで英語モードで商品を選択すれば、Converter/Adapter両方あります。とはいえ個々の部品を逐一見ていくとニュアンスが異なり、Adapterは両方の意味として使われながらも、上記のAdapterの意味、あるいはBB30のshellとJISのクランクセットを適合させるBBパーツが多い。converterは上記意味通りのBB30→JISなどの並列規格へと変換する部品(JIS BBパーツが追加で必要）に多く使われているように見えます。あくまで傾向ですので、どちらも通用するということになります。（日中台のパーツメーカーがつけた名称がそのままなのかも）

ディープさんご紹介のFSAのBB30ボトムブラケットスペアアダプターは、Wiggleのリアル英語では「FSA BB30 Conversion Kit」ですね。ただ私の英語は大学院の論文執筆で叩き込まれ、日常生活では使えない英語なので、ニュアンスがどの程度のものかはわからないのですが。。

日本語として言葉が統一されているなら、英語との乖離があってもまぁ悪くはないと思います。外人と話すときには注意が必要ですが。まぁ何はともあれ、私が以前使っていたBB86のフレームでは、BB86にそのままカンパやシマノのクランクを付けられるBBパーツを付けていました。
TriPeakのTwist Fit BBです。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/4ABED9117062491885F9958267582122

これ優れもので、何度もつけ外しを繰り返しても何の問題もありませんでした。
最初組み付けてクランクを回すと数回転しかしないので、取り外し可能なことをよいことに、いろいろ試したところ、このBBをBBシェルに組み付ける角度により回転数が大きく変わり、特定の角度でつけると3回転しかせず、そこから90度回すと20回転まで回る、要するにBBシェル、つまりはフレームの精度で取り付け状態とBBの回転が大きく変わるであろうことを発見しました。

この後10度～30度ごとに何10回も取り付け・取り外しを繰り返し、同じ角度で組み付けると何度でも同じ回転数になるという極めて再現性が高いところまで確認したので、単純な取り付け誤差の問題ではないです。この板でも「クランクの回転が悪い」という相談は多々あり、整備が至らないという指摘がありますが、それ以外にもフレームの精度が悪い可能性は大いに考えられます。それを考えると、取り付けが面倒で数回bbを取り外すとバカになるプレスフィットはやっぱりよろしくないことがわかりますし、もしかして、過去にはやったBBのフェーシングがプレスフィットBBでも効果があるかもしれない（とはいえ削るべきところはベアリングが接する内面なので、あまり現実的ではない）なども想像できます。残念ながらこのフレームは早々に壊してしまったので、耐久性は確認できなかったのですが。

上記BB86の話ではありますが、BB30でも同じではないかと推察します。少なくとも、音鳴りがしたとき問題なくばらせる手段があるのは気が楽です。

tukubamonさん
初期のBB30はクレームだらけでした。ベテランサイクリストで知らない人はいない。
必ずギシギシ鳴るので皆アダプターで変換してました。工賃も無料だったんじゃないかな。
外せばわかりますよ。中が筒ならアダプター打ち込み。フレームの内側が見えたら2009年以前の物。2010年モデルなら変換間違いなしてしょう。
緩むことは無いと思いますが、下手な自転車屋がバカ力で回すと緩むかもしれません。接着剤が剥がれないとも限らないですから。
さて、ホイールはどうします？リムモデルでC15は入手困難です。リヤはともかく、フロントは25までしか入らないです。

 ピロ吉.comさん
道場長様、ありがとうございます。
本来ならバラしてメンテナンスができるBB6700ですが、アダプターを介しているために触らぬ神に祟りなしで取り外しはしてはダメで、音が鳴るようなら水ぶっかけの術しかないという解釈でよろしいでしょうか？
これは何度かバラすとアダプターごと緩んで回ってしまってフレームごとTHE ENDということでしょうか？

せっかく待望のCAAD9を手に入れましたが、ちょっとショック…

＞コンバーターとアダプタはほぼ一緒ですよ
違います、全く別物の部品。僕がわざわざ「アダプタ」と書いているのは、コンバーターではないからです。コンバーターだとBB6700はつきません。

コンバーターとアダプターの写真をあげます。これ見ても違いがわからない人は実物触って修行積んでください。

＞コンバートについてどんなご意見をお持ちでしょうか？メリット、デメリット、見分け方なんでも良いので
コンバーターもアダプタもネジ式ではなく叩き込み固定方式（リベット式）つまり動きます。そして動くと固定する方法がありません。なのでデメリットしかない。
　リベットとネジナットで、どちらが優秀ですか？と聞かれたらどう答えます？リベットは一度緩むとやり直しができません。そして一度固定すれば外すときは破壊して外すしかない。

　まずこういう叩き込み固定では表面積が広い方が摩擦が大きく緩みにくいです。なのでコンバーターよりアダプタの方が固定力が大きい、しかし緩んだ時にアダプタは取り出すことが不可能です。一度たたき込めば2度と取り出せません、フレーム破壊するしかないです（まさにリベット方式）FSAはアダプタに固定接着剤がついていて必ずそれで接着するように指示されています。叩き込み摩擦だけでは動くので接着剤で補助しています。丹下は接着剤がついていなくて左右BBをねじ込み、その力でBBを動かさないようにしています。この方式は大きな欠点があります。
　自転車屋レベルのBB整備を読んでる人ならわかりますよね。BBは締め込むと回転が重くなります。ゆるめるとアダプタが動き締め込むと回転が重くなる、結局丹下も接着剤使って固定するしかありません。接着剤は効いている間は固定しています。しかしBBは自転車で一番力がかかり泥砂を被る部品。回転重くなっても左右BBを締めなければ動きます。動かない期間をできるだけ延ばすためにBBを「触らぬ神に祟りなし」で触らないこと。
　しかし音が出る、音をなくすには触るしかなくなる、そして動きます。プレスは着脱繰り返すとスカスカになります。音が出たら「BB水ぶっかけの術」以外は無害の修理方法はないです。

　結論
　コンバーターとアダプターなら接着表面積が広いアダプターの方がまし。しかし動いた時は取り出せないのでフレームTHE　END。
　また左右BBを締め込み固定するので自転車屋レベルのBB整備並かもっとひどい回転1回？位しかクランクが回らない。その回転で我慢しましょう。

　BBのような力のかかる場所をリベット方式で固定するというのが間違いの元、だからピナレロはプレスをやめBSAに戻した。僕はできるだけプレスBBには関わらないようにしています。僕のスキルではリベットをネジナットと同等にはできません。自転車のプレスはリベットを片側だけで止めてるようなものなのでリベットより最悪。

　以上簡単な説明でした。基礎の悪い家を2階をリフォームして直すことはできません。コンバーターとかアダプターというのは家の2階です。