自転車道場

tour-neyさん
返信お待たせしました。春はしんどいです。忙しくて暇がないのと、休みはボーッしてて気付いたら日がくれてます。(まぁ本番はこれからですけどね...)

>道場長、ありがとうございます。
>シマノ TL-BT03Sブリーディングシンプルキット
これを買います、ありがとうございます。

>なんかいろいろ出費させられるね
新規ですからしょうがないです。(リムブレーキの)ロード弄る時も初期投資しますからどっこいです。
因みに手間賃は、フルード交換で片側3,500円です。(書き込み時点)

>油圧ディスクって油漏れたらブレーキ全く効かなくなりますから、相当な完成度が要求されると思うのです。
廉価モデルは機械式ですから問題ないです。まぁ斜めにピストンが移動するのは絶望しますけどね(泣)台座精度も然り。

>ディスクブレーキの必要性は全く感じられない
申し訳ないですが、腱鞘炎&手が小さい&やせ形(筋肉付きにくいという意味)でない人は平和ですね。M501改は下りもどんとこいですが、ドロップハンドルでの下りは鬼畜です。(自己基準では)さらに最近、上りで引き手が出来ない位、握力低下してます。もうロード無理かぁ？(汗)
ブレーキ整備云々でしたら、FD(チェーン落ち)以外は完璧です。その上での意見です。

>メーカーの金儲けのために必要性のない部品を消費者の安全を犠牲にして強制的に押し売りすると事故が多発し自転車離れを起こすのではと心配します...
一度もフルード交換、パッド交換せずに廃車になる自転車があります。それもチェーンは1%超伸びで10年。ディスクブレーキはノーメンテ可能な幅がある。それにフルードもホースも交換推奨時期がないです。(→怪しいけれど)

少なくともフラットバーにディスクは不要ですが、[仕事なので]、弄れるよう練習します。>自分で弄れないから否定するのは恥...とある動画のコメントにあったけど反省しました。

>tukubamonさん、ありがとうございます。
リペアはないですね。ただDOTのようにピストン錆び、固着させたりしないので、意外と劣化は穏やかだと思います。応援も感謝します、ありがたいです...

>チップインダブルボギーさん、ありがとうございます。
DOTのトヨタの説明では、妊娠している胎児に悪影響あるそうです。有名なのは塗装浮いて錆びる。それ以外の害は、不可逆的...とあって、理解不能です。すみません。

>うーむ。。。さん、ありがとうございます。
>そして油圧ブレーキはどんなトラブルが発生して、どんな解決が出来るかまだ分からないから。...油圧のメリットも分かりますが、全部自分でいじくっているからこそのリスク（なにか起きるのではなく、何かおきたら外で整備できないというリスク）を感じる

確かにその通りですね...トラブルの予測出来ないのはありますね。食わず嫌いせず、油圧チャレンジします。(クロスだけど)

道場長のディスクブレーキセットは、フレーム内装タイプには使えないですね(汗)廉価車種用ですかね。
でもこれ買うなら、大人しくミストラルディスク買いますね...(自分でフルードやらないと意味ないから)

そういえば、ペダリングコーチに動画を見せる予定(忙しくて撮影出来ないけれど(￣▽￣;))なので、解説が公開されたら、道場にもURL貼っときます。(勿論別のスレでします)

うーむ。。。さん
ディープさん、それは知らなかった！なるほど！
メーカー純正でなく、バラのパーツを組んでから販売しているんですね。
部品を装着していなければ作業も楽そうだし、適当に長さを決めて、慣れた人がちゃっちゃかやれば早いですね。自分じゃ糸色文寸買わないけど。そういうニーズは否定しません。

ただ心配。油圧式でケーブルの縛りが緩くなったがために出来る技かもしれませんが、
このようなモノを買う人が適切な仕様を選定したり、装着が出来るかどうかが謎ですね。
と思ってレビューを見ると
＞ただ、リア125cmというのを見落として、私の自転車では長さが足りなかったので、自転車屋に持ちこみました。
＞自転車屋さんが言うには、160mmローターなのに、アダプターは180mm用なので本来は使えない。また、ローター自体も精度が悪る過ぎるので、保証はできないということでした。
＞まあ、使えているので、気にしませんが。
売る方も売る方、買う方も買う方というパーツなんでしょう。

 鶏　泰造さん
チップインダブルボギーさん　自転車用の油圧ブレーキは、鉱物油を使っているのがほとんどみたいです。「ミネラルオイル」って、和訳すれば鉱物油。

　クルマやバイクに使われるグリコール系のフルードは吸湿しますから、交換しないで使い続けると沸点が下がるだけでなく、キャリパーピストンを錆びさせてしまうので、定期交換は必須です。でも鉱物油ってどうなんでしょうね？　熱で分子が少しぐらい壊れたとしても、高回転で回るところを潤滑するわけじゃないし、吸湿もしないから沸点が下がることもないと思うし。

　さすがに無交換はまずいと思いますけど、グリコール系より長持ちしそうに思うんだけどな。
　しかも鉱物油だから、ミシンオイルでも使えたりして（成分分析した人、いないかしら）。

tukubamonさん
カンザキのHPによると油圧のフールド交換は2000円の様ですね。前後で4000円ということかな。tour-neyさん頑張って。目安5000km又は2年くらいで交換らしいので、ショップに定期的に行く人なら仕方ないのかな。通行料みたいなもの？

油圧の最大の利点はホースの自由度が高いということですよね。ワイヤーと違って引きに抵抗は生じない。
もっとも、ハンドリングには影響するかもしれませんが。最近のサイクリストは電動にしてワイヤー類もショップに丸投げなんじゃないですか？いじるところ無いし。BBだって圧入なら丸投げ～(IKKO風)

車が普及したのはATとインジェクションと言われているから、素人が気軽に乗るのは「手が掛からないこと」が大切なんでしょ。MTだのFRだのこだわる人は特別な車に乗れば良いのと一緒で、リムブレーキだのスレッドBBだの言っている我らはアマゾンの原住民を見るような目で見られるんじゃないですかね。ナスD出てくるかな？w

うーむ。。。さん
安価なディスクブレーキは全て？機械式ですね。機械式だとレバーはリムブレーキと共通だし、整備もある意味気が楽です。油圧式のオイル交換ですが、さすがにオイル交換より全部品交換というのはないかと。なぜなら全部品交換するとオイル注入から必要なので、オイル交換そのものの作業ほぼ全てが入ります。（ないのはオイルを抜く作業）

MTB1台に油圧を使っていて、組むときにオイル注入し、１回交換しました。まぁ慣れればすぐ出来る作業化と思います。ただ私はまだ慣れてないし、最後に交換してから3年くらい経ったので（乗ってもいない）大きなことは言えませんが。でも自動車のフルード交換よりはるかに楽です。

個人的には機械式ディスクも嫌いではありません。輪行上等のツーリング車は敢えての機械式ディスクにしました。78Dura STIで機械式ディスクを引いているツーリング車は珍しいかも！重量物を載せてのリムブレーキは心許ないから、そして油圧ブレーキはどんなトラブルが発生して、どんな解決が出来るかまだ分からないから。そして、たぶん地方では部品もすぐ手に入らないだろうから。　

まぁMTB一台使っていれば、逆さまに出来ないの？みたいな誤解はしませんし、油圧のメリットも分かりますが、全部自分でいじくっているからこそのリスク（なにか起きるのではなく、何かおきたら外で整備できないというリスク）を感じるので、ツーリング車には機械式を使い続けるかと思います。ロードバイクなら機械式より油圧式ですが、ディスク化するメリットもそれほど感じないし、予定も今のところなし。

 チップインダブルボギーさん
自動車用のブレーキフルード（DOT3とかDOT4）って、けっこうな劇物ですけど、自転車用ってどうなんでしょうか？自動車用と同じものなら、素人整備はお薦めし難いです。
だとしたら、どうしてそういうものを自転車に持ち込みたいんでしょうかね。
100％ショップ任せのユーザーを増やしたいのかな。

tukubamonさん
調べた限りではシマノのブレーキ液はミネラルオイルの様ですからオートバイや車に比べれば耐久性はある思います。車輌用は－50～200℃まで安定した性能が必要なのでエチレングリコールが主流、だから正式には「オイル」とは呼びません。

ユーザー車検の経験上グリコール系のブレーキフールドは4年も使うと明らかに色が変わっていますので交換の目安になります。
鉱物油の方が耐候性は高いですが自転車の場合、液量が圧倒的少ないので劣化は早いかもしれません。1回/年とされても仕方ないかも。

あと気になるのがシマノはピストンやシリンダー辺りのリペアパーツ出していませんよね？
車では定期交換部品ですし、怠るとキャリパーで固着して全交換になり高い修理代になっています。
古くなったら買い換えるしかないのかな。

tour-neyさん  クロスバイク　ディスクブレーキが必要なので、教えてください
はじめまして(？？)

会社の方針の為、ディスクブレーキ搭載自転車の整備スキルが必要になりました。(だれかコメントで私に教えてくれたけど、予言通り。ジャックさんだっけか。)自費購入です。自分は乗らないので、あえてクロスです。

目的はシマノ製油圧に換装し、フルード交換とエア抜き習得が目的です。(→作業マニュアルが古い、今のはリザーブタンクなんてない)

そのために、油圧ディスクブレーキのジョウゴや注射器等も必要です。自転車の指南と工具選定をお願いします。

まずは自転車から。

https://item.rakuten.co.jp/21technology/gt700/

https://item.rakuten.co.jp/f-select/10008602_1/
(NEXTYLE ネクスタイル CNX-7021-DC)

https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/60CA7C923DDA404984EB2E85AC3E0ED8
(ログアドベンチャー27.5-L)

購入は春が明けてからです。かなり先で、予算もありません。(ミストラルディスク買えというのは無しです)

油圧ユニット　これはMTBコンポーネントのアセラが出ていて、安い。(暫定です、別コンポーネントを譲渡される可能性もあり)
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/component/acera-m390/BL-MT200.html
(BL-MT200)

https://www.amazon.co.jp/dp/B00NEZHVIC/ref
(SM-BH59 SS ディスクブレーキホース)

https://www.amazon.co.jp/dp/B07D4DWC6M/ref
(BR-MT200キャリパー)

https://www.amazon.co.jp/dp/B072R6RB4Y/ref
(ST-EF505)

工具

https://www.amazon.co.jp/dp/B00B708N5G/ref
ミネラルオイル1L

https://www.amazon.co.jp/dp/B00389KPSC/ref
専用ジョウゴ(これは単品だと安いので入れている)

純正のジョウゴとストレートで50mlシリンジと、金魚用エアポンプのホースでよくないか？と思っていますが、ご意見お待ちしています。(ブーリーディングキットは2000円以内です、オススメあったら情報提供お願いします)

分かりづらい部分は、突っ込んで下さい。なるべくお答えします。

2020モデルからエスケープR3　DISC.グラビエDISC.他メーカーも油圧ユニット搭載のクロスが増加している最中です。ミストラルにも機械式ディスクと油圧ディスク&シマノホイール or アレックスリム+ターニーハブホイールの選択が出来たり...多数登場。ロードも徐々にエントリーモデルに来ます。現状ロード油圧ディスクブレーキコンポーネントでは、ティアグラまで来ました。

それでは(私はこの流れ)宜しくないけど、(アドバイスを)宜しくお願いします...？

 咲斗さん
過去ロードバイク（背が低いのでサイズも小さい）を何台か乗り継いできましたが、脚が前輪に当たるのはなかったです。今乗ってるのがSCOTTのCR1、XXS47サイズですが、僕の足でまだ3センチくらい余裕があります。女性並みに脚が小さくて、クランクを元の170から165に交換しているから、ということもあるかもしれませんが。

ちなみにこのCR1ですが、昔のCR1は世に知られたガチガチバイクでしたが、今はモデルチェンジにより同名のまったく違うフレームになってます。乗り心地はいいですのでご安心を（笑）

 小杉むさしさん
足が前輪に当たるってのは、ワリとあることだと思ってました。
でも考えてみたらフラペなら当てようと思えばいくらでも当たるってことなんですよね。

固定ギアの自転車は曲がる時も止まる時もペダルの位置を調節してずらしたりできないわけで、足が前輪にあたったりしたら怖いですね確かに。

でも固定ギアの自転車で街中走ってる少年たちは不便じゃないのかな。交差点で止まる時もペダルの位置調節できないんですよね。イチイチ後輪持ち上げたりしてんのかな。それともペダルの位置優先で止まる場所決めてんのかな。

 セリーノさん
道場長殿　返信ありがとうございます。
そうですよね、固定ギアでもし接触してしまったら即転倒なのは想像できます。

以前「競輪ピストフレームを入手するなら、追い込み選手用はフロントセンターが短く、一般の人が
乗ってハンドルを切ると爪先当たってコケます。なので街乗りなどでは先行選手のフレームが良い」
というのをネットのどこかで見た記憶があったので、あれ？と思ってＪＫＡの競走車安全基準を確認
した次第です。

iyanさん　競輪の世界の興味深い解説、ありがとうございました。

小杉むさしさん
バンマオさんの最初の方の投稿は面白かったなあ。自分で考えて主張する人の話は面白いです。23C鉄板という話に基本的に異論が示されてこなかったところに太いタイヤがいいという話を持ってくるのは、えらいなあ。自分で考えてるなあと思いました。

でも後半のなぜ太いタイヤが良いと思うかって所に、他人のブログを引いてきたあたりからはあまりおもしろくなかったかな。僕も街乗りにはもうちょっと太いタイヤ入れたいなと思ってます。

23, 25, 32は試したけど、23だとクッション不足。気楽にだらーっと移動するには振動も突き上げもきつい。30分位はなれたカフェに昼めしに行こうってときは、ロードバイクでいくかクルマで行くかになっちゃいます。もうちょっと乗り心地が良ければ街乗り用のクロスで行くんだけど。

25だと街乗り用のクッション性ってことだと23と大して変わらない感じ。ロードバイクで300キロとか400キロくらい乗ると、23より25のほうがちょっと速い気がします。ほんのちょっと乗り心地がいいせいで休憩時間が短くなるんじゃないかな。気のせいかもしれないけど。クロスのときはこんな微妙な差よりも、もっとがっつりクッション性が欲しい。

32はおもすぎました。走りが重いのも気になるし、自転車を持ち上げたときに見た目のせいなのか何なのか重く感じるので乗る気をなくしちゃう。

ということで僕は27とか28をクロスで試してみたい。頑丈で、ふわふわの乗り心地でだらーっと気楽に乗れそうな、でも重すぎない。そんなタイヤありませんかねえ。

 skogenさん
こういった「常識」を、長期間に渡り真剣に取り組んでいる世界の話と照らしあわせ、レベルを正しく保ち、伝えることができるのは、経験値が高い方の知恵が集まる実践道場、掲示板の良いところですね。

トゥクリアランスは、そんなもの（ぶつかることがある）程度に考えていたんですが、それはおかしいんだよ、というのは意外な話でした。

 iyanさん
セリーノさん確かにそう書いてありますね。競輪用の自転車は道場長が詳しいので、出しゃばるつもりはありませんが、なんか釈然としませんね。

以前、職業で競輪の記者として、年間50日くらい競輪場の検車場にいました。しかし当時、自転車そのものには興味が無かったので、あまり詳しくは語れませんが。ペダルにトゥクリップが固定されているので、前輪とのクリアランスは一定です。彼らは検車場で、あの、重いギヤのピストバイクのハンドルを45度以上曲げて、超スローで直径２m以下でグルグル周ることも平気でやっていましたが、もし25mm重なるなら、トゥクリップの先端が前輪に当たるはずですよね。固定ギヤなので、位置の調整などできませんから。さすがに競輪選手でも前輪が接触すれば、コケます。しかし、実際にはそんなことが起こったことは見たことがありません。ちょっと不思議な記述ですね。

競輪の世界と、趣味の世界を同じに論ずることは無意味なことはわかっておりますが、過去のスレッドで話題になったケースで、プロの世界ではどうやっているか、参考になるかわかりませんが、少し。

競輪場での自転車の保管方法は、早朝練習から実際のレース開始までは、床に立てて置きます。理由は、整備したりするのにそのほうが手軽だからですが、レース終了から翌朝までは、全員が天井にあるフックにリムを引っ掛けて逆さに吊るします。出走全員分以上の天井フックが用意されています。タイヤが接触することを嫌っているからでしょう。

タイヤの空気はレース直前に入れます。コンプレッサーの気圧はたぶん、10kg/cm2でしょうか。車よりはるかに高圧に入れることが可能です。そして、レースが終了すれば抜きます。空気圧ゲージを持っている選手は見たことありません。確認は手ですから、実際何気圧入れているのかは知りませんし、どれだけ抜いているのかもわかりません。慣れているので、数秒で終わります。無駄な出費を抑えるために、必要のないときはタイヤに負担をかけない、ということでしょう。

ほかにも些細と思えることなどいろいろありますが、個人で楽しむには関係ないことが多いし、基本の知識が乏しいので、このへんで。

 skogenさん
どうやらロードバイクではトゥクリアランスはぎりぎりみたいですね。まともなフレームなら普通に乗っていてぶつかることは無く、意図的に接触させようとすれば擦ることがある。

一方で、セリーノさんご紹介の「ロードバイクの常識」の写真だと、タイヤの高さ（25mm程度）と比べると、トゥクリアランスは4cmも無いぐらいで、擦るなんてレベルでは無いですね（JKA競走車安全基準の最大重なり25mmというのは丁度これぐらいですね）。分かりやすくするために特殊なフレームを使って説明してるんでしょうが。リンク先の「そういうもの」という表現に違和感がありましたが、おかしいものはおかしいと言った方が良いですよね。「常識」って言われると、私みたいな経験が浅い人は、この写真のレベルのフレームが常識なんだってなっちゃいます。

また、ヨーロッパのフレームを日本人の体格に合わせて単純に小さくしたフレームだと、かなり詰まっていることがあるようです。評者の方は初心者にはお勧めしないと書いてるし、女性向けのロードバイクには「トゥクリアランスを確保」ときちんと書いてるものもありました。
http://www.cyclowired.jp/news/node/5942
一方で、こういう悪意があるとも思える自転車もある。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000076976/SortID=14519690/
気を付けないといけないですね。ともあれ心配で眠れずに過ごさなくても良さそうです。

夢飛行さんローラーから飛び降りるって、すごい発想です。危険かも。^^
でも、夢飛行さんだとできちゃいそうですね。

私は2cmぐらいの段差をホッピングで横に飛んで越えるのがせいぜいです。
このあいだ原っぱで練習をしようと15cmぐらいの段差を越えようとしてコケそうになりました（冷や汗）。でも、練習あるのみです。

 夢飛行さん
α7大好きさんはじめまして(^^)私のMTB購入の際にはお世話になりました。
ロードに山にと、楽しんでおられるようで何よりですね！

ロードに役立つと思い一昨年から始めたばかりのビギナーですがが、またはまってしまい、山から戻っても思いは深い森の中に彷徨います。仲間同士で「魂を置いて来た」とよく言い合います。
そちらは走って楽しいところ沢山ありそうでね。
乗鞍イイですね！クライマーの聖地一生に一回は体験したいです。

今後ともよろしくお願い致します。

鶏 泰造さん別スレでは冷却の実例の書き込みありがとうございました。
また色々教えてください。よろしくお願い致します。

 セリーノさん
道場長殿上げ足取るみたいでなんなのですが、少し疑問が湧いて来ました。
＞生死を賭けて真剣勝負をする時は、そんな自転車は使いません。
とのことですがＪＫＡの競走車安全基準に
http://www.keirin-autorace.or.jp/regulation/keirin/anzen.html
４－３　前車輪又は前ホイールとトークリップ先端との最大の重なりは、25mmを超えてはならない。

とありますけど、重なりが25mm以下ということは、接触するのではないんでしょうか？
基準はそうだけど、実際はそういったものは使わないという事ですかね？

 α7大好きさん
夢飛行さんこんばんはMTBの山遊び楽しいですよね。
昨年秋のシングルトラックは落ち葉が多くて、何度も落ち葉と一緒にすべって転んでました。

MTBを始めたころは、槍ヶ岳から南岳の稜線を走りたいと思ってましたが、自分のMTBはフレームを買って組み立てた９速クロモリHTで、重量は11kgこれじゃ担いで山に登れないなということで駐車場から登山口までの林道を走るのが精一杯です。

会社の登山仲間が昨年突然ロードバイクを買って乗鞍に登ったので自分も今年は登ってみようかなと思ってます。

 鶏　泰造さん
700cホイールと170mmクランクの組み合わせなら、よほど靴が大きくない限り（43サイズ以上？）、フロントセンターが580mmあれば、つま先と前輪は当たらないと思いますけど。

 チップインダブルボギーさん
走るペンギンさん普段気にしたことも無かったですが、当たると言われてつい確認してしまいました。
自転車道場だとＣＲＦ乗ってる人けっこうおられると思いますから影響大きかったりして？

夢飛行さん
夢飛行さんのガッツある走りを見て感動してしまいました。
私はコンフォート路線なのですが、少しは夢飛行さんを見習わないと・・・と思ってます。

 夢飛行さん
チップインダブルボギーさんこんにちは

ご覧の通り破門状態のバイクですが、自分の第二期自転車時代を彩ってくれた名機だと思っています。
（ちなみに第一期はナショナル自転車クリックFF、これクランクの方にフリーギアが入っていて踏まなくても変速できるというモノ）

話戻しますがブラックイーグルは息子の501が乗れない期間代替えとして貸してました。
駐輪場のシールベタベタ(;^_^A
それ以前に震災で泥だらけ塩水の中を走り回って活躍してくれたのでさびも酷いです。
（洗おうにも当時水がなかった…。）これもまた自転車のありがたい一面ですね。

過去スレ参考にまた整備したいです。まだまだ長生きして第四期、五期楽しみたいものです。

話長くなりついでにもう少し。26インチのブラックイーグルでは仲間との山遊びについていけず29erを一昨年チームのショップでお世話になりました。
その時参考にしたスレがコレです。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=16224760/
最後の方で道場長殿が条件５つ提示なされておりこの条件クリアするMTBを探しました。
選んだのは29erですがとても楽しいです。仲間がビュンビュン下るダウンヒルだけは命の危険を感じますが…。毎回転びます(;^_^A

26、700c、29erとみなイイコ達でそれぞれの付き合い方があり良さを引き出すのも主人のつとめですね。

皆様にも道場長殿のパッションが伝染している事が感じられ、自転車を自己啓発の道具と捉えている自分にとっては皆様からの影響もまた大きいです。今後もよろしくお願い致します。

雑談ですみませんm(__)m

走るペンギンさん
チップインダブルボギーさん私も同じサイズ520のCRFと170mmのクランクで確認しましたけれど当たらないですね。シューズはSIDIの40～40.5で測り、タイヤにつま先が接近しても10～12mmの余裕がありました。今までなんの問題もなかったけれど一安心です（笑）

チップインダブルボギーさん
夢飛行さん何と丸石のブラックイーグルではないですか！
弟が昔乗ってたんですけど物置に10年位放置して死にかけていたのをチェーンとスプロケを掃除してカンチをＶブレーキに換えて一度復活させたんですが、そのあとまた放置してしまって元の木阿弥。
今では玄関先の置物状態になってます。
とはいえ、ここでブラックイーグルが出てくるとは思ってもいませんでした。

バンマオさんＣＲＦでつま先が前輪に当たるというから改めて確認しましたが、ビンディングで固定した状態ではどうやっても当たりませんよ。ＣＲＦの2012年モデルでフレームサイズ520mm、クランク170mmです。スニーカーかなんかでカカトに近いところでペダル踏んでたら当たりますけど、バンマオさんともあろうお方がよもやそんな乗り方してないですよね。

tukubamonさん
実体験ですが、スニーカーにフラペでシングルに乗る時があります。
都心で乗る時は信号で止まる事が多く、ビンディングやトゥクリップが面倒臭いので。
その時は足とフロントタイヤが擦ることがありますね。

あと、タイヤの太さは個人の好みで良いでしょう？
世間では25Cが主流ですが、私は軽快な23Cの方が好き。
23Cでもタイヤを選べばここ3年、8000km位はパンク無しですよ。

空気圧もこちらでは5barも入れれば十分と言われますが、7barきっちり入れます。
乗り心地が硬くなっても、鈍感な尻のおかげで木馬地獄？も平気です。

 夢飛行さん
ほって置いてゴメンよ ブラックイーグル。

皆さんのいろいろな引き出しが見られて有意義でした。
道場長殿の周長の話は秀逸でした。さっそくコピペです。（油断すると見られなくなりますからね）

道は違えど同じ自転車乗りとしてパンマオさんも御精進なさってください。
見かけも身体もお若いでしょうから、まだいろいろ挑戦できそうですね。

私も五十路ですが3本ローラーから飛び降りる練習に取り組もうと思います。
これを機に26インチの20年選手にも愛情注がねばと反省しきりです。（道場的には破門の状態ですね…）

 skogenさん
バンマオさん、卒業しちゃったんですね。
立派な老人力、あるいは偏執傾向をお持ちだと思っていますので、しつこく宣伝活動を続けて欲しいです。

これ、悪意があって書いている訳では無く、年寄りには年寄りの性格があって、それを赤瀬川さんは老人力と言ったし、司馬遼太郎は偏執傾向と表現しました。時には迷惑な繰り言も悪いことだけではありません。利己的で自分勝手な年配の方が増え、人にうるさい年寄りが減るのは良いことでは無いと思います。

ですので、アイコンも年寄りな見栄えのほうが良いですよ（笑）。

あと、トゥクリアランスの件はどうも気になります。
気になってしまった私はトゥカバーをシューズに縫い付けちゃおうかと考えてます（緩むのって嫌いで、ヘルメットの調整ベルトも縫い付けて長さを固定してます）。

ロードバイクでは拇指球のポジションで前輪につま先が接触するジオメトリーが許されているんでしょうか？街乗りでロードバイクに乗っている人が増えてますが、街乗りだとハンドルを大きく切ることもあるでしょうし、前輪と接触するとコケる可能性が高いですよね。

 泣き虫ペダルさん
バンマオさん、結局最後まで、ご自身の体験からでなく、人の話からの受け売りなんですね。残念です。私自身の話として、一昨年までほとんど毎日（雪や朝からかなりの雨の日は除いて）片道25キロの通勤にクロスバイクを使っていました。

その頃に、この自転車道場に出会い、タイヤとホイールをルビノプロとＲＳ21に代えてから、一度もパンクはしたことがないですし、グレーチングにはまったこともないです。もちろん帰りは夜中になったり、冬の朝はまだ日が出ていないときに出発しなければいけなかったりしたこともありました。

ホイールとタイヤを代える前に、28ｃで冬の夜の10時過ぎにパンクして寒い中でのチューブ交換で泣きそうになり、もう自転車通勤はやめようカナなんて思ったことはありましたが。もちろん、夜は時速20キロくらいでゆっくり走っているのと、私が通勤に使っていた道は照明が明るかったので路面が見やすかったというのはありますが、細いタイヤが通勤や、通学にだめだという固定観念はご自身で体験してから語ってもらいたいなとつくづく思いました。まあ、バンマオさん自身がどうされるかは私の知ったところではないのですけどね。

 バンマオさん
道場長そして道場の皆様へ
＞僕の作っているのはエンゾ氏が書いている「超高性能のママチャリ的自転車」です。僕はママチャリクロスと呼んでますけど、日常的に買い物などで使えるママチャリです。

また他人の弁を借りて恐縮ですが、道場と同様にクロスバイクをロードバイクのように捉えた本「クロスバイクバイブル」を書かれたエンゾ早川氏は、ご自身が街乗りに使うバイクには３５Cの太いタイヤを履かせたシクロクロスバイクを愛用され、「基本的に雨天のときと夜間にロードバイクに乗るべきではない」「それでも様々な事情で雨天時や夜間に走ることが多いのなら、太いタイヤを履いたシクロクロスバイクをおすすめしておこう」が自論です。

クロスバイクを週末にロードバイク的に使われる分には、たいてい日中走られて日が暮れる前には戻って来られるでしょう。
しかし、クロスバイクは通勤や通学にも使われる場合があり、帰路は日没後のことが多いでしょう。また、クロスバイクは初心者が街乗りに使うことも多い自転車です。
雨で塗れた路面もさることながら、夜間はライトを付けても昼間よりも路上の障害物の発見が遅れがちです。

私の経験上、障害物の凸凹のうち凸は気付きやすいですが、凹の方は陰になって見えずらく、街中にはロードバイクの細いタイヤがスッポリ嵌ってしまうような溝や道路や橋脚の継ぎ目、段差などいくらでもあります。夜間は車のヘッドランプでさえ見え難いぐらいですし、例え自転車が明るいライトを付けていても対向車のライトに幻惑されることもあります。仕事や家庭のことなど考えながらボーっと走っていることだってあるでしょう。

私は道場の皆さんのことはあまり心配していないのですが、自転車通の皆様であればこそ初心者の方には夜道は太めのタイヤを履いてゆっくり走るようアドバイスされるべきであろうと考えます。
多少タイヤが太くてもハンドルは取られるでしょうが、それでもタイヤが溝にスッポリ嵌って転倒するなどのリスクは随分軽減されると思います。

道場長が凄い走りのバランスのとれたバイクを脚力の弱い女性にも体験させてあげようという気持ちは私にもよく分かりますが、それは日中走るロードバイクの様な乗り物（超高性能のママチャリ的自転車）であって、相手が初心者で夜道も走られるのなら、走る道やエリアによっては少し太めのタイヤを勧めてあげた方がよいと私は思います。

色々、スレと関係ない話をぐだぐだと書き綴って気分を害された方も少なくなかったと思いますが、一部を除き私が皆様にお伝えさせて頂きたかったことですので悪しからずご了承下さい。
この投稿を私の自転車道場最後の投稿として卒業させて頂きます。皆様ありがとうございました。
（実際の私は年齢よりも若く見え、アイコンも元の方がより似ていそうなので元に戻させて頂きます。）

 skogenさん
前輪とつま先の接触、実用上の問題は無いと思いますが、気にしだすと夜も眠れなくなりますね（笑）。

PL法対策なのか「接触することがあります」と注意書きのシールが貼ってあるロードバイクを見たことがあります。ヨーロッパデザインのフレームジオメトリーを日本人向けに小さく作ったりすると、そういう事になってしまうんですかね。

トゥクリアランス（つま先すき間）と言うようですが、私の自転車で測ってみたら107mmありました。JISの規定は89mm以上（ただしビンディングには適用しない）とあります。私はシマノのSPDですが、このクリアランスだと前輪とは接触しません。今は防寒のトゥカバーを付けているので、しっかり被せてないと軽くこする事があるようです。

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/toe_clearance.html
8の字なんかの練習をクリートを外してやると、拇指球が少し前に出ているので、たまに接触してコケそうになることがあります。これもコケない練習の一環と思ってやってます。^^;

泣き虫ペダルさん
セリーノさん、バンマオさん、そうだったんですね。私はそういうバイクに出会った経験が無かったので、知りませんでした。済みませんでした。

バンマオさん
セリーノさん　　泣き虫ペダルさん
私の裏覚えでは、長年、東京サンエスTESTACHを代表するフレームであった、TESTACH YAMATO MCMフレーム（2014年に廃盤）も敢えてつま先が当たる設計だったと記憶しています。
私のラレーＣＲＦ2008年モデル（510サイズ）もフォークオフセット４３ミリ、ヘッド角７２．５度なのでロードバイクはそのようなものだと思っていました。
セリーノさんにご紹介頂いたサイトの通り走行する上では何ら支障ありませんが、小回りしすぎったりバランスを崩してハンドルを切りすぎるとつま先が当たることがあります。

セリーノさん
道場長をはじめとして皆さん懐疑的な意見ですが、ハンドル切ってつま先が当たるロードバイクは中にはあるみたいですよ。

知らなかった、ロードバイクの常識
http://blog.worldcycle.co.jp/20130521/2995/
グーグルで検索すると結構いっぱい出てきます。中には勘違いのものもありますけどね。
https://www.google.co.jp/search?q=ロードバイ%
E3%82%AF%E3%80%80%E5%89%8D%E8%BC%AA%E3%81%A8%E7%88%AA%E5%85%88&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja

ちなみに、うちで所持している物は大丈夫でした。
普段コーナリング時は外側荷重で、ペダルが下死点にあり、尚且つバイクをバンクさせる事で曲がるので
ハンドルを大きく切ることが無いので大丈夫ですが、障害物回避とかで低速でハンドルを大きく切ったり
する場合には起こり得ますね。

今までそういったシチュエーションに出会ってなくて、自分のバイクがそういう仕様だと気づいてない人
も中にはいるかも知れませんよ。

むか～し高校生の頃、軽く事故ってフロントフォーク曲げてしまった事があります。
正にそんな状態だったけど、中学の頃無理を言って親に買ってもらった物だったので、言い出せず社会人になるまでそのまま乗ってたなぁ。

 iyanさん
バンマオさんどこまで迷走されるんでしょうか。
＞私はＸＴＲやＸＴが競輪ハブよりも丈夫だとか一言も言ってませんよ。
私はそんな指摘していません。過去の発言、読み直してください、お願いします。

＞ホビーだからこそ、そのような金に糸目を付けないような商品など使わずに費用対効果で妥協できる線を見極める為の掲示板ではないのですか。
ここで、金に糸目を付けない自転車好きのかたとめぐり合ったことないですよ。

 バンマオさん  

α7大好きさん
王滝ですね！レースの指導員や審判をしている従兄弟が常連的に出場しています。
私の乏しいＭＴＢの知識はレースマニアの従兄弟に教えてもらったことが多いです。

iyanさん
私はギャンブルに興味ないので競輪も疎い（というか全く知らない）のですが、その様な悪条件下でも選手は街道トレーニングとかレースされるのですね。それから、誤解を招いたようですが私はＸＴＲやＸＴが競輪ハブよりも丈夫だとか一言も言ってませんよ。大陸横断など超ロングの場合、ハブの防塵性や防水性によって走行後のメンテナンスの労が大きく変わって来るので興味があっただけです。

ホビーだからこそ、そのような金に糸目を付けないような商品など使わずに費用対効果で妥協できる線を見極める為の掲示板ではないのですか。

skogenさん私がスポーツバイク初心者の頃から色々なバイク（主にロードバイク、２６インチリジットフォークマウンテンバイク）で大阪の街中を散々走ってきて、700C×23Cは（特に初心者が）街乗りに使うには使いづらいからやめといた方がいいと思って書いたつもりだったのですが．．．。

私の整備でYSロードのクランクの話まで飛び出てきたのには笑っちゃいましたけど。
２６インチのリジットフォークのクロモリマウンテンバイク（ツーリング車）は街中のチョイ乗りから超ロングツーリングまでオールマイティに使えますし、丈夫で安定性抜群で乗っててふらつかないです（だから４サイドバッグでロングを走れます）。

フレームとホイールのクリアランスも大きいので初心者でも整備しやすいですし、２６インチはホイールも組みやすいので練習にはもってこいです。また、クロモリマウンテンバイクは地金が厚くて丈夫なので、私のバイクなんてもう２０年以上も夜間には湿気も来るガレージにママチャリと並べて置きっぱなし(自転車カバー使用）ですが錆もほとんど回っていません。

ひ弱なアルミ軽量バイクの様にタイヤを拭いて（基本）室内保管する必要もなく、乗りたいときにすぐ乗れます。何より、このバイクで世界一周できるかも！？という夢があります（笑）

走るペンギンさん私、ロードバイクにも長いこと乗っております。ルビノプロ２（タイヤ周長2100mm）も履いてたことありますし700C×23Cのよさも一応分かってるつもりです。ロードバイクに乗り慣れてる方がクロスバイクに23Cを履かせようが何されようが何も申しませんし、皆さん走られる場所も違うので思い思いのスタイルで楽しまれたら良いと思います。

ただ、通勤・通学にも使う（＝日没後も走る）かもしれない、それも初心者が街乗りに使うクロスバイクに700C×23Cを勧めるのはどうかと思ったのと、私自身が大阪の街中を23Cで走って使いづらいと感じたからです。

泣き虫ペダルさんはじめまして。私のロードバイクはラレーＣＲＦ（2008年モデル）でフレームやフォーク（オフセット43mm）に狂いはありません。また、土踏まずでも踏んでおらず母指球の位置です。
私、若い頃に左膝を痛めまして、SPDは-SLを頻繁に付けはずしすると痛みがでるのと、のんびりロングライド志向なのでセンチュリーランを走る会さんの勧めを参考に今はSPDを使っているのですが、シマノのSPDシューズは幅が狭いので大きめのシューズを履いているからかも知れません。

つま先を目いっぱい前に出してハンドルを大きく切らないと当たらない（そんなにハンドル切ったらコケる）ので、走行には支障ありませんでした。

 iyanさん
バンマオさん競輪に興味があっても無くてもどうでもいいですが「NJS認定部品」ってものを勘違いされているかと思います。彼らは、ゴール前のモガキではフレームがぐにゃぐにゃに曲がるし、ウエット路面では正回転方向に空転させるだけの脚力があります。そんな世界でも壊れないもが求められてうまれたものです。ギャンブルですから上位のレースでは10億円以上のお金の行方を決めるのです。メカの故障は許されません。そんな「命がけ」の世界で価格なんてどうでもいい、っていう需要から作られたものです。

しかし、おっしゃる通り、競輪は多くの人には別世界、興味もありません。われわれ一般の人にとっては全く必要のないオーバースペックですが、同じメーカーで価格が10倍以上違うものの品質を漠然とどっちが上か、問うこと自体おかしくありませんか？

ご自分で買って、使用した結果を報告してくださればこの「自転車道場」的には受けると思いますよ。

 泣き虫ペダルさん
バンマオさん初めまして。ハンドルを切ったときにつま先が当たったということですが、確かJIS規格でBBの中心から、タイヤの外周までの長さがこれ以上って決まっていたと思いますので（確かな記憶でないのでごめんなさい）もし当たったのだとしたら次の3つのどれかが原因ではないかと思います。道場長がいわれているように、フレームかフォークの不良。（これは、事故で曲がっちゃった場合や、最初から変な某Ｄ社のバイクなどなら考えられます）次に、泥よけなどを付けていると、当たる場合があります）、あと考えられるのは、ペダルへの足を置く位置。土踏まずあたりに置くとぶつかりそうです。

私は、結構な年なので、昔はトゥクリップを付けて乗っていましたが（確実にシューズよりも前に出ますよね）タイヤとぶつけたことはないです。あと細いタイヤがパンクしやすいのではということに関しては、23Ｃがすべていいとはいいませんが、この道場で教えてもらったルビノ3や数年前までのトッパジオならこの5年間で一度もパンクしたことがないですよ。（走行距離は大体3万5千キロくらいですが）、もちろん、タイヤがすり減ったところで交換はしていますが。

その前に28ｃを履いていたときには、年に2，3度パンクしていました。（マキシスのデトネーターだったかな）それで乗り心地も格段によくなりましたよ。私はこのバイクで普段乗りや買い物にも（米などで20キロくらいになりますが）前のかごと、後ろのパニアバッグで使っています。

走るペンギンさん
敷居が高いという書き込みもあったのでしょーもないことを言わせてもらうと、細いタイヤを履くメリットにロードとの互換性を確保するというのはあります。脳天気に構えていてお気に入りのタイヤがいつの間にか店頭から消えていたり、安売りにつられて買いすぎても融通がききます（笑）。

もちろんホイール側から見た問題もあって、概ねロードで余ったものをクロスに入れる場合は太いタイヤは使えないですから。これは私の感覚ですがGP4000S2の25Cあたりならクロスでもロードでも許容範囲ですしルビノプロ3なら信頼性も高い。例えば完成車によく付属してるR-501は駐輪場の愛の無い機械に押し込んでも耐える（多分ここはRS-21以上）など重宝しますけど、35c前後のホイール＆タイヤで手頃で良いものを探すのは難しいと感じます。

というわけで性能以外にも在庫管理がしやすくお財布に優しいというメリットがある。そして安全性に関しては、どんな機材より重くて高い位置にあるプニッとしたもの使い方次第。といっても路面の小石をスッと避けるのが楽しい人もいれば29erでグッと押し通るのが楽しい人もいますので、街乗りに限れば太い細いは自分に合った楽しさで選ぶのが一番かと。

あとNJS認定部品に関しては重量はともかく耐久性と精度はずば抜けていると思います。シートポストやステムのような部品は当然、消耗するはずの回転系ですら私なら多分死ぬまで使えます。ただポジションや角度は狭く厳しいものが要求されるので、規格的に使えるとしても手放しでお勧めできるわけではないですね。特にサドルとハンドル周りはイジメかなと（笑）

 skogenさん
最初っから700cで自転車に乗る練習って、ちょっと飛躍があるなぁって思ったんですが、これまた記憶が蘇ってきました。

私は自転車に乗る練習をした記憶がありません。（ヘルメットを割った時に、頭を打って記憶が飛んだので無ければ。。。）

今だと、子供用自転車で練習して、コケて、それでも練習して、乗れるようになる、というのが定番かも知れませんが、昔は（我が家は）子供用の自転車を買ってもらって、なんて事は無くて、大人用の自転車に最初から乗ってました。いま考えると、練習せずに乗れたはずは無いのですが、なぜそういう記憶が全く無いのか不思議です。

小学校の低学年の頃には自転車に乗ってましたが、もしかしたら、苦労するような練習をせずに乗れたのかもしれません。記憶にある最初の自転車は母の女性用自転車で、たぶんタイヤのサイズは26だったんじゃ無いかなぁ。昔の女性の体格に合わせた自転車ですから、フレームサイズは小さかったはずです。

男性用自転車はもっと大きく、そちらは三角乗りをしてましたから、あの自転車で自転車に乗れるようになったとは思えません。

バランス感覚が良いとは言えない私が、なぜほとんど練習せずに乗れるようになったのか、そういう記憶が無いのかずっと不思議だったんですが、謎が解けたのかも知れません。今みたいな子供用自転車で練習していたら血だらけで乗れるようになった記憶が残っているでしょう。ホイールサイズが大きな自転車で乗り始めたから、苦労せずに乗れたのかも知れませんね。もしかしたらある世代以上の方は同じ経験を持つ人が多かったりするのかな？

バンマオさんのお話の趣旨は、細いタイヤの自転車は街乗りには向いてないんじゃ無いんじゃないの、ということでしたよね。お気持ち十分に伝わってますよ。後は、乗り手の能力・考え方でベストの自転車は変わるので、読む方次第で良いのでは無いでしょうか。コケたらタイヤを太くするかもしれませんし、太くして気持良くなければ、そこでまた考えるでしょう（これ私 ^^;）。

失敗はしたほうが良い、というのが私の考えなので、そう考えない方とは相容れないところがあるかも知れません。教育に正解はありませんから、考え方はそれぞれって事でご容赦下さい。

バンマオさん  

ディープ・インパクトさん

＞聞いている方はあほらしいの一言しかありません。他人の情報を元に語るのは見苦しいです。
私がラレーＣＲＦに乗り始めた頃に体制を崩してタイヤがつま先に当たった実体験に基づいています。
ロードバイクはホイールベースが詰まっているから、右足が前に出ていたら当たりませんか？
私が変な姿勢をしていてバランス崩しただけですが、自転車に乗っているのは貴殿のようなベテランばかりじゃないですよ。

＞これも知らないからこそ言える？？
はっきり申し上げて、競輪には全く興味がありません。
また、若い頃に左膝を痛めたので、ピストバイクにも興味がありません。
私の書き方が悪かったのかもしれないけど、競輪の部品の性能を知らないから尋ねているのですがいけませんか？

＞僕からすればMTBの部品なんて全部おもちゃみたいなものです。
だったら、掲示板で製品の優劣をを語る必要もないですね。

 iyanさん
競輪って、基本は暴風雨になると、時間ずらしたり、最悪は順延や中止になるんですけど、一旦スタートすると中止は無いのです。
夏場の夕立など、突然の暴風雨になっても走ります。彼らは、ほとんど目をあけられない状態でも、前車との車間10cmで時速60km以上で走ります。雨のせいでコケることはあまりありません。スリップ限界も熟知しているからできることです。

競輪選手の街道練習では敢えてそういう状況に自分から入っていると思います。
だから、一般人が防水性能なんてのに触れてもあんまり意味ないと思いますが。