自転車道場

それと、前述の質問ですが。ママチャリの整備スタンドについてお尋ねした件。前輪の脱着作業をして、筋トレになってしまい辛かったです。変な姿勢でフレームを片手で持ち上げるので、腰も痛くなります。それで、上下ひっくり返して、もう一度外して付けてみました。結果は全然楽です。もう腕が痛くて、シャフトが入らないし、フォークの先端をシャフトに擦ってキズつけてしまうしで、素人は本当ダメだと思いました。

失敗は初動で銅線を切ってしまったことです。悲しいです。ダイナモが重いのもショックです。次の後輪が怖いです。
以上、初日の失敗報告でした。

 鶏　泰造さん

経時劣化でカバーが割れちゃいました（切り落としてから撮った写真です）。 分解して指針を撤去し、開いた穴を両面テープで埋めて、エポキシでコーティング。 クリップでつまんで養生し、乾いてから黒色のタッチアップペイント塗りました。

シフター本体の話ではないのですが、タイミング良く上がってきたので、ここにつなげます。

　下駄代わりに使っているMTBの前シフトインジケーターのカバーが割れてしまいました(SLXのSL-670）。部品を検索してみたら、インジケーター無しでただのカバーだけのものもあったので、それにしようかと思ったのですが、部品代150円で送料が800円ぐらいだったので、「インジケーター無しでいいなら、切り落として穴を埋めてもいいんじゃない？」と考え直しました。

　インジケーターは２本の小ねじ（プラスドライバーの０番）で留まっているだけなので、外すのは簡単。工作用の弓のこで水平に切り落とし、両面テープを重ね貼りして穴を塞ぎ、エポキシで密封しました。

　インジケーターの機能はなくなりましたが、そもそもチェーンリングはダブルで使っているから、変速したら覚えているし、忘れても下を向けば見えるので、運用上の問題はまったくありません。

　カバーが割れちゃった際には参考にして下さい（簡単です）。

ブレーキ握って大レバーを内側に振ると、車載状態で注油できます。

5600STI左（フロント）の空打ちが発生しました。

　知人が09年に買って、10年ほど軒下保管していた機体を私が一昨年に譲り受け、オーバーホールして乗っているものですが、そういえばSTIレバーはカバーを交換しただけで、メンテした記憶がありません（ちゃんと動いていたので）。

　ブレーキを握って大レバーをフルストロークさせると変速メカ部分が見えるので、ここから注油。何度か変速操作を繰り返したら、無事、復活いたしました（ついでにリヤも注油しました）。

 うーむ。。。さん
なにか書こうかと思って忘れていたのを思い出しました。
STIが空打ちになって変速出来ないとき、シフトケーブルを強く引っ張りながらSTIを操作すると復活します。というか、少なくとも私のケースではそれで復活しました。

空打ちになる場合には幾つかケースがあるように思います。
(1)リターンが上手く動かず大ギア⇒小ギアの変速が上手く行かない。特定のギア間の変速だけ可能　
⇒グリスの固着、ゴミや砂を噛んだことでの動作不良と思われる。

（2）レバーがいきなり硬くなり変速が出来なくなる。更なるレバー操作を試みて、そのまま動かないケース（馬鹿力でも動かず、壊れそうで挑戦できないレベル）、および空打ちの症状に変わるケース、その場では治るケースがありました。
⇒フロントで発生。ST-5603（フロントトリプル）でしばしば発生。7803では数回？　6703では経験無し（まだそんなに使っていないけど）。フロントダブルおよびリアでは経験なし。
⇒ギアのかみ合わせが上手く行かず、レバー操作をしたところギアの変形でその力を受け止め、回転が止まって堅くなったように感じた。（感触からの想像）

どちらにせよ、シフトケーブルを引っ張って強制的に動かすことで一時しのぎ的に回復させることが可能でした。ケーブルを引っ張りながら、STI側からシフトアップ、シフトダウンを繰り返し、レバー内部の各部を強制的に動かします。レバーが動かせなかったケースでもシフトケーブルを引っ張ることで動くようになったし、どのケースも何度か繰り返すとスムーズに動くようになりました。

その後、メンテしないと結構頻繁に再発します。清掃、脱脂後に油漬けの刑に処して以降は大丈夫です。そういや同じことを2-3回した記憶があると言いましたが、もう一回やったとなるとST-7803しかないですね。

おっと。
上記（1）はリア側だけで経験した症状です。
従って、リア側は5600、6600、7800のどれかで発生していますね。

 あとフロントは6603も持っていました。
 そうすると、油漬けの刑はやっぱりどれでやったか分からない。。。

 サエバダーツさん
道場長、貴重な情報ありがとうございます。
ラピットファイアーのシフター内部整備って
どうするのかわからなかったので、ありがたいです。
sl-r440に不具合が出たら使わせていただきます。

＞結局あらゆる隙間からブレークリーン(パーツクリーナーと同じ？)をぶっかけ、とにかくグリスを全部落とし、そのあと水洗浄・乾燥を経て、CRC556・スプレーグリスで機械全体を湿らして復活しました。

やっぱりドロップ用STIは、そのくらい洗浄と油かけが必要なんですね、ある程度予想はしていましたが、フラットバーSTIとは違います。グリスって結構害が大きくて、新品でいきなり空変速になったSTIを何個か知っていますが、たぶんこれもグリスを洗い流してミシン油差せば復活しただろうなと思っています。しかし初期不良交換できるので、そんな面倒なことはしませんでした。

ラピッドファイヤーでも、これ壊れた全然変速が出来ない、レバーがスッポ抜けるというのを分解すると、グリスが固まって悪さをしています。グリスが固着する前にミシン油させば簡単に復活しますが固着した後では、全部溶かして掃除しなければなかなか復活は難しいです。

同じような症状はカセットフリーも同じで、ここもグリスなんか詰めたりしていると固着して動かなくなってきます。僕はミシン油以外は差しません。音なりの解消にグリス詰めろなんていう人がいますが固着して固定ギアみたいになるので（音も一瞬は静かになりますがすぐうるさくなる）カセットフリーもミシン油以外は使わない方がいいです。

グリスってみなさんが考えている以上に弊害が大きいです。気をつけて。

 うーむ。。。さん
昔、ST5600でそんな症状になりましたよ。
その時はいろいろ試しましたが、結局あらゆる隙間からブレークリーン(パーツクリーナーと同じ？)をぶっかけ、とにかくグリスを全部落とし、そのあと水洗浄・乾燥を経て、CRC556・スプレーグリスで機械全体を湿らして復活しました。
ただこの方法は余りお薦め出来ないです。古いグリスを全部取る割に、細かい所まできちんとグリスが届かない可能性があります。(それを見込んで556をまぶしてからスプレーグリスを吹き付け、希釈して細部に届かせる技を使いました。それが上手く行かず不調になることもあるのは先刻承知の上)
その後不都合なく快調に動いていましたが、旧モデルになって安価になったST-7800に交換したので、1年くらいかな？長くは使っていません。

 tukubamonさん
私の5600STIは手入れもせず12年24000kmを越えました。
その間、グリスもオイルもやっていません。

今のところトラブルもなく、「芸術的変速」には及ばないと思いますが、使えています。
道場長の言うように、このまま廃車まで乗るか、コンポだけ入れ換えるか、になるでしょうね。

自転車の買い換えの件は、自転車に限らず詳しく無い人は壊れた=買い換えになるんじゃないてすかね。典型的なのは車

昔の車だと10万kmも走るとタイミングベルトだとかウォーターポンプか交換になり、車検が高いですよと言われて買い換える。
何て言うことも多かったと思います。

最近の車だとハイブリットバッテリーの保証が切れますよ。で買い換えかな？
信頼できる工場があると車も永く乗れるのですが、ほとんどの人は難しいかな。

 クオリア44さん
私は、６８００と９０００のシフターで空打ち症状が出て、もちろん、オイルを入れたりして試してみましたが、直らず、仕方なく交換しました。

６８００は同じモノに、９０００はその時点で廃番だったので互換性のあるR９１００に。
私は所有台数が多いので、それぞれ 大した距離は走っていません。

で、今、気になって調べたら、やっぱりグリスの固着が原因らしいですが、分解は大変なのでショップでもシマノに送って分解整備を行う場合が多いらしいです。
でも、費用が１万円近いみたい。

交換したR９１００のシボ付きブラケットカバーの握り心地は素晴らしく、満足していますが、その時点でシマノで対応出来る事を知っていれば、多分、分解整備を依頼したと思います。R９１００のシフターは４万円を超えるので。

 鶏　泰造さん
確かにパークリを使ったあとは、潤滑油が全体に回るように注油する気配りは必要ですね。
そこは気をつけているので、私は今のところトラブル無いです。

 タイトリスタ！さん
>鶏　泰造さん
>ラピッドファイヤーシフターの不具合は、ときどき発生しますね。
>私が経験したのは「空打ち」です。大レバーを押し込んで戻したときに、内部のリターン機構が戻ってこなくなったようで、もう一度、押したときに空振りするようになりました。

嗚呼まさにそれ、今のクロスバイクで経験しました。当時は自転車の知識もさしてありませんでしたし、古かったこともあり原因究明する前に新しいのと交換してしまいましたが。何せ８年ノーメンテでしたから当たり前と言えば当たり前ですね、私の当時の自転車への意識の薄さがよくわかりますね(苦笑)

そうかぁ、捨てずに分解調査してみれば良かったなぁ。

 鶏　泰造さん
ラピッドファイヤーシフターの不具合は、ときどき発生しますね。
　私が経験したのは「空打ち」です。大レバーを押し込んで戻したときに、内部のリターン機構が戻ってこなくなったようで、もう一度、押したときに空振りするようになりました。

　カバーを開けてみたら、白いグリスから油が抜けて硬くなっていて、潤滑不良を起こしているようでした。そこでスプレー式のパーツクリーナーでグリスを落として、グリスが付いていたところに少し硬めのオイルを差して、細いドライバーの先にグリスを載せて給脂したところ、ちゃんと動くようになりました。メンテしてから３年ぐらい経ちますが、今のところ再発はしていないです。

　グリスを使ったのは「最初に付いていたから」であって、定期的に注油するならオイルだけでもいいのかも知れませんね。

タイトリスタ！さん

＞世の中の”一般的な”自転車のりとは、自転車に対してはこんな認識なのかなぁと思う

　それ、ほんとそう思います。

　私は街で自転車を見かけると、タイヤとチェーンを見るクセが付いてしまっているのですが、ペチャンコのタイヤと赤く錆びたチェーンで走っている人の、なんと多いことか（泣）。ちゃんと空気を入れてチェーンに油を差すだけでも、自転車って凄く軽く走るようになるのに、それを知らない人にとっては「自転車って疲れるし、すぐパンクする」という程度ににしか感じられないのではないかと思います。

　先日、ロードバイクで信号待ちしていたら、タイヤがペチャンコの自転車に乗った小学生がいたので、「少年、ちょっと待て。タイヤがペチャンコだから、おじさんが空気を入れてやる」と、ハンドポンプで空気を入れてあげました。あれでタイヤに空気を入れることの大切さを知ってくれたらいいなぁ。

 タイトリスタ！さん
ディープインパクトさん、
おはようございます。こういった情報はとても好きですしとってもありがたいです。正直、チェーンやブレーキといった「見えるところ」のメンテナはわりとやるのですが、シフターの中といった「見えづらいところ」のメンテはあまり発想になく、メンテを疎かにしてました。でも摺動部ですから、注油は必須ですよね。今週末にでも一度分解してみようと思います。

話は違いますが先日友人が新しい自転車を買いまして、でも購入してから２年しか経っていない物でしたから「なんで買ったのか？」と聞いたら「ブレーキのワイヤーが切れたので、自転車屋に言ったら新しい自転車を勧められたので買った」と説明され、唖然としました。交換方法を知っていたらワイヤー代だけで済んだ話だなと。多分「そのうち他も壊れるから、新しい自転車を買っておいたほうが安い」とでも言われたのでしょう。

世の中の”一般的な”自転車のりとは、自転車に対してはこんな認識なのかなぁと思うと同時に、物を大事にするという観点からも修理の啓蒙活動っていうのも必要なのかなと感じた次第です。といっても、この道場を見る前の私は自転車に対して友人とあまり変わらないレベルの認識だったはずで、あまり偉そうなことは言えないのですが（笑）

話がそれました。情報ありがとうございました。

tukubamonさん
握ると分かりますが、68は細くて華奢です。
なので、凍った路面で転んだだけで折れました。落車でなく、歩いてて転んだんですけと。
10速は遥かにゴツくて丈夫と思います。豪快に落車してネームプレートが削れてもびくともしません（自慢にならないよ）。
ただ、レバーは可動が大きい分弱そうです。なのてレバー故障による交換の方が可能性高いかも。

キャドハチさん
治具
キャドハチです、おはようございます。
＞68からは記載が無くなりました。ブラケット折るようなバカなライダーは少ないのと（私、折りましたが何か？）、ショップで直せということなのでしょう。おかげで苦労しながら交換しましたよ。。
あれ、折れるんですね。流石にそこまでの想定までして買ってないなぁ（苦笑
多分構造は68移行もあまり変わらないかもですが、交換には専用治具必要ですよね。というわけでこちらも入手済みなのですが、故障する前から交換する気満々というのも如何なものかと思ってますが。ちなみにユニット片側で１本指が立つ値段ですから、決してお安くはないですね。安くなることもきっとないんだろうなぁと思ってますが。

＞リアディレイラーを11速に替えてキメラ10速状態で運用してパーツは揃った段階で10速廃止がスマートと私は考えます。私はチェーンを後一回分の在庫を消費したら11速に移行します。

なんか、車検になる度にディーラーのセールスマンに不安を煽られて新車を買わされてしまう人みたいだなぁとか思っちゃいました。いえ、もちろん褒めてますよ。そういう消費行動をとる人が居てこその日本経済ですから。

tukubamonさん
67まで（だったか？）はSTIの分解の仕方も取説にあるんですよね。レバーもブラケットも壊れたらオーナーで交換できるよう解説している。
68からは記載が無くなりました。ブラケット折るようなバカなライダーは少ないのと（私、折りましたが何か？）、ショップで直せということなのでしょう。
おかげで苦労しながら交換しましたよ。。
67の左レバーは弱いですが、まだ売っているなら安心ですね。安ければ一つストックしておくと安心ですけど。

キャドハチさん
キャドハチです、こんにちは。st-6700のスペアレバーユニットってまだ買えるんですねーへぇっていうんで情報でした。お安くないですし、こんな物をわざわざ買うのは道楽物の好事家だけでしょうけど。

 jade04さん
RD-5800を8速使用する件ですが過去に書き込みがあったのはRD-M310からのお試しで8速シフターはマイクロシフトだったと思います。

kazu_crさんの仰るようにかなり特殊な組み合わせをしないと使えないでしょう。

10速に11速シフターを使用する件
＞ディレイラーは11速以降か4700、シフターも同じ組み合わせで記載していましたが、シフターについては4700のみに訂正です。
>並の変速で有れば問題有りませんが、芸術的レベルには0.1mmの違いでも大きく変わります。
10回の変速で1mm、アジャスタボルトを1回転分です。(確認してませんがネジピッチを1mmとして)

補足するとケーブルアジャスターのねじは並目のM5なので1回転0.8mmピッチになります。
中央付近の5速か6速をピッタリ調整するとして端までの変速は4又は5回。
紹介して頂いたサイトの4700ケーブル引き量差0.1mmを正しいとすると最低0.4mmずれます。
アジャスターで換算すると半周分。
スプロケットピッチ÷シフトレシオから計算するとケーブル引き量差は0.15mmになりこの場合は最低0.6mm。
アジャスター換算で3/4周分。
鶏　泰造さんの実験結果を見ると計算値で得られるイメージとは違って妥協範囲なのかも？

 kazu_crさん
こんにちは
ところでキメラ10速とは何でしょうか？
もし11速のディレイラーを使っての事なら、私が先に書いた通りです。
ディレイラーはシフターの引き量に応じて動くので、4700のシフターを使えば10速は問題無く動きます。
旧10速より、11速ディレイラーと4700シフターを使えば精度も上がります。

次の9速に対しての組み合わせでは上手く動きません。
4700シフターと11速ディレイラーでは、引き量2.8mmに対してシフトレシオ1.4なので、2.8×1.4=3.92mmディレイラーが動きます。
9速のスプロケットピッチが4.35mmなので、変速1段ごとに0.43mmのズレが生じます。
この3.92mmと言うのは、10速のスプロケットピッチ3.95mmと一致するので10速が使える訳です。
旧10速の組み合わせでは、2.3mm×1.7の3.91mm動く計算ですが、ワイヤー抵抗の誤差にシフトレシオの1.7をかけた物なので、4700シフターと11速(4700)ディレイラーの組み合わせより誤差が大きくなり変速精度が悪くなると言う訳です。

メガニウム584 さん

これは前回書いた通り、シフターの引き量と、ディレイラーのシフトレシオで決まります。
5800のディレイラーが8速で使えたとの事なので、スプロケットピッチ4.8÷シフトレシオ1.4=引き量3.428..となり、これに近い引き量のカンパの8速シフターでも使ったのではないでしょうか。

あとスプロケットの変速段数より、シフターの変速段数が多いと変速数は余ってしまいますが、ディレイラーで可動域制限すれば使えます。

ディレイラーの変速数も可動域がスプロケットの幅より大きければ使えます。
例えばRD-4700で11速が使えると言う風に。
ターニーの6速7速共用モデルを考えてみて下さい。
6速で使う場合は7速の幅を制限して6速で使う訳です。
ターニーでもモデルによって8速の可動幅がある物は、
8速で使えます。
ただし変速数によるチェーンとプーリーのサイズは考慮して下さい。

追記です。
8速に対してのシフターですが、こちらの方が良さそうです。
Shimano 10 (Dynasys/MTB)
こちらは引き量3.4mmですので、カンパの8速(3.5mm)よりスプロケットピッチに近くなりますね。

これらの情報は、私が以前リンクを貼ったページより調べられます。

ただ11速のスプロケットピッチが3.74mm、新旧10速(4700)が3.95mmとなっていますね。
引き量をベースに考えた場合、8速シフターと4700シフターは同じ引き量(2.8mm)なので8速までは互換性が有ります。
これも4700シフターと旧10速以前のディレイラーで8速が使えると書いた通りです。

煙人さん
シマノは既に ＞でかい家 なので企業維持(＝ ＞管理 )には ＞金儲け が必然となるのではないでしょうか？
あの大所帯食わせるだけでも足踏み立ち止まりは難しいと思われます。

＞新品を10年間型変えずに売る企業出てこないかな？
ジュラエースから105までは基本的には競技機材(＆練習用)なので大きくはUCI次第でしょう。
競技機材でなければ実際に、また競輪のような(複合的)縛りでもあれば競技機材でも可能性は、あると思われます。
趣味で自転車部品の開発製造販売をやってくれる企業があれば或いは？？
といってもモリ工業もとうとう完全に離れたみたいですし、事業としてペイしないのであれば企業として咬むのは厳しいのでしょう。
ロータスから７の製造権製造設備を買ったグラハム・ニアーンの様な…まあ無理か

 鶏　泰造さん
私もワイヤーケーブルは11sまでだと思います。これ以上はインナーの弾性伸びが影響するんじゃないかな。
それにしても、電動にするならソフトの書き換えで８～12s自在に対応できるようにすれば喜ばれるのに。

 kazu_crさん
こんにちは
道場長にも私の考察と推測を納得して頂き光栄です。

ただ、1点訂正が有ります。
芸術的変速の所で、ディレイラーは11速以降か4700、シフターも同じ組み合わせで記載していましたが、シフターについては4700のみに訂正です。
並の変速で有れば問題有りませんが、芸術的レベルには0.1mmの違いでも大きく変わります。
10回の変速で1mm、アジャスタボルトを1回転分です。(確認してませんがネジピッチを1mmとして)
不可能では無いかも知れませんが、セッティングをかなり困難な物にします。

あと道場長から有った12速についてです。
これ以上の多段変速は、ワイヤー式では出して来ないのでは無いでしょうか？
新しいデュラもアルテもワイヤーレス式です。(電線は有ります。)
電動で有れば、ワイヤーによる抵抗誤差が無いので、誰でも簡単にセッティング出来ます。
ワイヤー式だと不可能では無いでしょうが、11速よりも更にシビアなセッティングになります。
これは10速の時と同じ事象が考えられます。
街の自転車屋レベルでは時間もかかり、困難だと推測します。
競技に使うレベルでも、セッティングの容易い方を選ぶでしょう。

と言う事で、ワイヤー式では11速まで、12速以上は電動式に、シマノはするのでは無いでしょうか。

 鶏　泰造さん
kazucrさん
　なかなか興味深いサイトのご紹介を、ありがとうございます。
　これを見ていると、また「別の組み合わせはできないか？」という魔改造欲が出てきてしまいそう(^^;)。

kazu_crさん
こんにちは、はじめまして。
ちょっと気になる話題だったので、書き込みます。
4700と11速系の引き代は、厳密には違う様ですね。
こちらのサイトに書かれています。
https://en.m.wikibooks.org/wiki/Bicycles/Maintenance_and_Repair/Gear-changing_Dimensions
このサイトは世界中の誰もが書き込めるので、間違いが有れば訂正が入るだろうし、暇のある人が調べて書き込むのでかなり正確だと思います。

このサイトを見ると、4700は2.8mm、11速は2.7mmとなっています。
ただ実使用では、シフターの精度やケーブルの取り回しで発生する誤差レベルでしょうね。

このサイトを見ていて気付いたのは、旧10速に対する不評の原因です。
自転車のケーブルは、ハンドル回り、フレーム回り、ディレイラー直前でのUターンなどの負荷、抵抗が有り。各個体、取り回しでのシフター側の引き量とディレイラー位置でのワイヤー稼動量には誤差が出てきます。ワイヤー引き量が4700が2.8mm、旧10速が2.3mmなので、誤差の比率が分母の小さい旧10速の方が20%程大きくなります。これに加え、ディレイラーのシフトレシオの違いです。旧10速は1.7倍、11速や4700は1.4倍なので、ワイヤー引き量の誤差にこの数値をかけた物が、実際のディレイラー稼動量の違いになってきます。

シマノの製品では、シフト数が増えるに連れシフターの引き量を短く小さくし10速まで来ましたが、精度の上ではこれが限界だったのでしょう。(引き量が少ない程誤差比率が上がる)中でも道場長やここに来られる方の様なシビアな整備に対し、求めた精度が出なかった事が10速不評の原因かと思います。

シマノ自身もそれが解っていたので、11速を出す時、引き量とシフトレシオを変えて来た。
これが非常に上手くいったので、不評だった10速にも4700から新しい引き量とシフトレシオを導入して来た。これが私の推測です。

10速で芸術的な変速を実現するには、RDに11速以降か4700を使用し、シフターを11速の物か4700を使用すれば可能かと思います。11速と4700の引き量違いは、抵抗誤差以下のレベルですので、ケーブルの取り回しを変えるだけで対応可能です。
例えば、ディレイラー直前のケーブルUターンのRを変える等。

4700のシフターの引き量が8速と同じなので、8速にも問題無く使えますね。
11速のシフターも可能かと。(誤差レベル)
ただし、ディレイラーは旧10速以下(シフトレシオが1.7)の物が必要です。(シフトレシオが違う為)
あとディレイラーの可動域をHLボルトで制限する必要が有ります。

 鶏　泰造さん
10速の資産を生かそうと魔改造を開始したのですが、興味本位でR7000のシフターとRD-R7000の組み合わせの車体に10速スプロケの付いたホイールを入れてみたら、ケーブルアジャストボルトを少し緩めただけで、けっこうまともにシンクロしました。トップ側２枚のダウンシフトが少し敏感になりますが、あとはギヤ鳴りもしないし、最初から「こういう仕様です」と言われても、納得してしまうくらい(^_^;)。

ちなみにチェーンも11速のままで試しました。10速と11速では、スプロケの厚みもチェーンの内幅も同じなので、問題なく使えるようです。てゆか11速チェーンのほうが、音が静かだし変速も滑らかなような気も。
逆に11速スプロケの付いたホイールを5600コンポのフレームに入れてみたら、調整だけではどうにもならないレベルでした。

よもやそんな使いかたをするかたはいないと思いますが、まあトリビア情報ってことで。
（ケーブルのアジャストだけで試せるので、興味のある方は、やってみて下さい）

で、肝心の魔改造ですが、ST-4700＋RD-R7000の10速運用です。公式には互換性は謳われていませんけど、この世代からRDの引きしろは10速も11速も共通になったということで、試してみたら、まったく問題なくシンクロしました。ST-4700の品質も操作感も、ST-R7000とほとんど変わらないです。価格を見たら、むしろST-4700のほうが微妙に高いくらい（タキザワのカタログで25,901円 vs 25,795円）なので、内部部品の精度や材質は同等なんじゃないかと思います（と気付いたので試す気になった）。

あ、11速コンポで10速スプロケを試すときには、くれぐれも11速までシフトしないようにして下さいね。

試しにやってみたら、ガチャガチャ言うもののチェーン落ちには至りませんでしたが、調整の仕方や個体によっては、チェーンがスポーク側に落っこちて面倒なことになりますから。

 tukubamonさん
私の評価は反対で、11速はGTRについてきたHG600は3000kmで交換しました。それこそ変速がガラガラ言って決まらなくなったので。HG700にしてからは5000km超えても大丈夫です。
まぁ、新品でも不具合のあるものは存在するのでたまたまハズレだったのかもしれません。

10速はCN6701にしてからは7500kmは軽く持ちます。7901やKMCはダメでした。変速に関しては私は山しか行かないので変速回数が少ないのか気になりません。今年なんて輪行も行けないから100%ヒルクライムだけ。
インナー走行も一時期やってみたのですが段差があるとステーをカンカン打つので止めました。34-12なら50-17と同じようなギヤ比なのですけどね。またやってみようかな。

YouTube私やらないし見ないので。動画も面倒だから撮りません。確かに11速に比べストロークが大きい分高速変速は苦手かもしれませんね。平地走行に興味が無い特殊？な人間なので悪しからずご容赦ください

ごくふつうのおやじさん
チェーン離れの所というよりチェーンと歯の噛み合っている部分ではないでしょうか？
チェーンの歯に対する浮いた状況が道場長の写真ではよく分かります。
私はチェーンチェッカー持っていませんが、チェーンリングに噛み合ったチェーンを引っ張って浮き状況見たりチェーン進行方向前後に揺さぶってガタ見てチェーン換えました。
これと言って基準はないのですが、古いチェーンはトルク掛けた時に歯から離れる方向に浮きました。

いや、間違っていたらごめんなさい。
横槍でした。(^^;

 tukubamonさん
このスレを立ち上げた目的は、当初書きましたように、旧10速を維持向上するための情報交換の場です。
購入記録だけでは不適切ですし、10速を持っていない、若しくは否定的な人の意見は不要です。

10速パーツを使ってどうだった。
無くて苦労している。
弱くて向上できる方法は無いものか。
等の書き込みが適切と考えています。
こうやったら改善できているよ。とか。

なので、過去の書き込みの引用も不要です。少なくとも私はここの住人になって10年は経ちますので。
もちろん全てを把握しているわけではありませんが、過去に書かれたことが全て正しいとは限りませんし、さらに言えば自分で検証できたこと以外、正しいとは思っていませんので。

10速の維持向上にどこまで11速が流用できるか。なんていうのも興味あります。
CSHG800なんていうオフロードみたいな構成のスプロケットなんかシマノのやる気の無さを象徴している。工夫して立ち向かって行くから楽しい。
個人的にはSTI が逝くまでは10速かなと思ってます。

私のCAAD9に付けているCN6701をUPしますね。
FDのところと下のチェーン離れの所で良いでしょうか？
ちょうど2年で5500km走ったものです。
当然0.75も入りません。
新品よりは伸びていますが、あと数千kmは大丈夫と思います

9000のチェーンリング寿命が1万kmですか、勿体ないですね。チェーンリング自体入手困難なので今後維持するのも難しいですね。
私も52Tが1枚あるだけだから50T予備に買っておこうかな。

あ、写真のチェーンリングは15000kmくらい走ってます。5700のチェーンリングは持ちます。

鶏　泰造さん
RD-5700AのプーリーをRD6800のものに替えてみました。

　RD-5700Aはプーリーを上下逆付けしていましたが（センタロン殺し）、センタロンのない6800のプーリーでも変速性能はほとんど変わらず（多少良くなったような気がする程度）。微妙に遅れが出ることもありますが、たぶんもうインナーの弾性伸びの領域。歯形が上下正規になったので、アウター×ロー時のチェーンノイズは走行時にはまったく聞こえなくなりました。
　部品代は1600円ぐらいでしたが、費用対効果的にはまあ満足かな。

 twwxさん
fc-6700ノーマルは53-39T、PCD130だと思いますけど、fc-5700がコンパクトというと、実際はfc-5750で、50-34TのPCD110ということですか？
PCD違うので合わないと思います。
アルテ6700と105の5700ではアルテ以上に採用されているホローグライドも違いますよね？

4アームの利点は、PCD110統一で、ギア比がチェーンリングだけで選びやすいことがあります。(もちろん変速の都合上、アウターとインナーの推奨組み合わせは限られます)
5アームはPCD130だとシマノはインナー36tすらなかったと思います。

>11速環境でもFC-5700よりはギアピッチが問題にならないようで、期待しています。
11速にfc-6700を使うということですか？元のfc-5750も11速で使っていたということ？
10速のスレなので、リンク先の11速クランクfc-6800の話もどう関係しているのか分かりません。
「古いホローテック」＝fc-6700が含まるということなんですか？

 tukubamonさん
>ちなみに私、RD-5700のプーリーを上下入れ替えて使っていますが
私もやってました。
5600プーリーですが、同様に変速になんら支障は無かったですね。
79プーリーはGプーリーとTプーリーで歯先の形状が違うので通常どおりにセットしましたけど。たすきの位置で静かになりましたし、少し軽くなったような？

 鶏　泰造さん
＞あと、デュラもアルテもプーリーにセンタロン機構はないみたいですね。ひょっとしてホントは要らない機構なんでしょうかね……

　私はあれ、「オーバーシフト動作時代の遺物」だと思っています。

　かつてスプロケやチェーンが変速誘導形状では無かった時代（６～７速のころ）、リヤを変速する際には、歯の中心をチェーンが通り過ぎる程度まで変速して、少し戻すという動作が必要でした。シマノはその戻す動作をダブルレバーで自動的に行う機構を開発したのですが（初代のディオーレだったか？）、プーリー側で勝手にスプロケの中心に合うようにしたのがセンタロン機構です。

　でも実際の動きを考えると、プーリーケージが動き出してもセンタロン機構がフルストロークするまではプーリーは動かないから変速開始が遅れるし、その「横ずれした状態」で変速を完了するには、プーリーケージはスプロケ中心を通り過ぎていないといけないので、ヒステリシスが増して逆効果なんじゃないかと思っていました。

　その後、スプロケやチェーンが変速誘導形状になり、チェーンがスプロケに引っかかりさえすれば、プーリーケージがスプロケの真下に来る前でも変速が始まるようになったため、多少は意味のあるものになったようですが、10速ではやはりヒステリシスが悪さをしている感じで、上り（トップからロー側）ベストでワイヤー調整すると、下り（ローからトップ）の変速が遅れる症状が出やすくなりました。

　その原因は、インナーの弾性伸びだったりフリクションだったり多岐に渡るのですが、フリクションによるヒスを何とかしようとして考え出されたのがポリマーコートワイヤーです（初期性能だけは良いけどすぐ性能低下するのはご存じの通り）。

　Ｒシリーズからは、ヒスによる変速ズレはかなり解消されたようですが、ケーブルやスプロケ歯形は進歩していないようなので、センタロン機構をやめた効果もあるのかも知れないと思っています。でもケーブル入り口の角度とかレバー効率とかもずいぶん変わっているみたいなので（ガイドプーリーも歯が深くなった）、総合的に大きな改善があったのでしょう。11速は知人のマシンの組み付け整備で１回触っただけなので、確かなところはわかりませんが。

　ちなみに私、RD-5700のプーリーを上下入れ替えて使っていますが（センタロンを殺している）、むしろ調子よく変速しますよ。上下で歯形が違うので、たすき掛けの際にすこし音がうるさいですけど。

　つぎは試しに、R8000のプーリー入れてみようかな？

こちらのブログによると、センタロンが廃止されたのはＲ系からではなく11速化からのようでした。
https://ff-cycle.blog.jp/archives/1049411907.html
　厚さも違ったりするんですねぇ。魔改造時には要チェックだな。

 tukubamonさん
メガニウム584さん
11速化に移行できる部品なんて無いんじゃないですかね。ワイヤーくらいしかw
ブレーキもレバーの引き代が違うから流用できないし。
クランクは5アームにFC-RS500のチェーンリング使えば流用できるけど、デザインはどうかな。

夢二郎さん
11速になるとRDの移動幅が狭くなるので素早く変速できますし、変速性能は上がります。
その分調整はシビアですし、チェーンの伸びも許容できないのだと思います。
実際、11速チェーンの交換時期は0.5～0.75ですので普段使いなら10速で十分です。

夢二郎さん
１０速の１０５を使っています。先日、変速が不安定だなぁと思っていたら、
坂で、ロー側に変速できず、リヤディレーラーが曲がってしまいました。
ディレーラーハンガーも曲がったので、これは、新品購入
リヤディレーラーは、中古で、購入したんですが、
たまたまプーリーが交換してあって、スムーズになりました。

たまに週末に少しのサイクリング楽しむ程度なので、１１速は、必要ないですが、
先日、最新の１０５がついたTREKの試乗をしたんですが、
当たり前かもです変速のスムーズさが違いました。
と言いつつ、今の１０速で、それほど、不満は無いので、メンテナンスしながら、
使って行こうと思っています。

ゆみりん23さん
道場主様　tukubamon様　jade04様
フックレンチとロックリングに関するご助言をありがとうございます。自転車は奥が深くて、特にママチャリは何か色々と詰まってああいう形になっているのですね。(@_@)

ホイールを組んで、ママチャリを分解組み立て出来ないと一人前ではない！　というか、ハードルが高いです。ママチャリ整備、まずは前後タイヤ交換から行きたいと思います。

Ｑ：(内装3段・ローラーブレーキ）後輪のハブベアリングのグリスアップをする場合の疑問です。後輪を外したその後に、左側のローラーブレーキがハブ軸にぶら下るというか絡みついている？と思うのですが、それも外す必要がありますか？それとも後輪のベアリングは手をつけないで、タイヤ交換で済ませた方が良いでしょうか？右側の内装3段のワイヤーとシャフトの脱着は構造がわかりました。

Ｑ：ママチャリの前後輪をそれぞれ外す時に、浮かせる為の修理スタンドはどうされておられますか？　何か良い方法があればご教示下さいませ。ひっくり返すと、構造が分からなくなりそうで不安です。母が乗るので、「修理に2日掛けないでね」と言われております。(＞人＜;)

おはようございます。ゆみりん23です。よろしくお願いします。

前タイヤ交換作業中です。いきなりやらかしました。ダイナモに通じるワイヤーを外すべきだったらしく、また、左からナットを外せば無傷だったものを。。。。電気コードを巻き込んで銅線を半分くらい切ってしまいました。(°▽°)

ハブダイナモ、重いです。何でこんな重いの！？ゴリゴリだし。ゴロゴロゴロゴロって、これで発電するのでしょうか？それともハブが壊れてる？手で回してこの感じは通常なのですね？多分これで普通だと思うので作業を続けます。

しかしこれってベアリング掃除出来るの？　なん何でしょう、ハブの擦り傷？

リムバンドは怖いことになってました。あさひさんで16ヶ月前に前後交換しているはずなのに、リムバンド放置な感じです。ニップルも見えてました。私の整備も未熟ですけど、自転車屋さんって怖いです。タイヤはあさひブランドで、めっちゃ硬いし重いです。

私らしくママチャリ整備初日から失敗中です。(＞人＜;)

お疲れ様です。いつもありがとうございます。

はい、感性が働いてベアリング掃除は途中で諦めました。「これやっても無駄」と感じたのです。加えてダブルナットの内側大きいのが外せませんでした。一応リムバンドを気を付けて巻いて、チューブとタイヤを交換しました。

お恥ずかしいですが、嵌めたタイヤは、2年前にこのママチャリのタイヤ交換に挑戦しようと買って来たものです。悔しいのでちょこっと走ってみます。

ハブダイナモは、ダメです。本当あれ危険だと思います。便利だと思っていましたが、あれ本当ダメです。何か後輪でも事件が起きそうで怖いです。(_)

元に戻せなかったら母が呆れそうですし。(°▽°)

 tukubamonさん
BBロックリングが無いということはカートリッジ式なのかもしれませんね。クランクを外せばわかるので(外さなくても分かるけど)見てみれば良いです。

ヘッドはロックリングの下はかごの取付け部品が挟んであったりします。かごが付いていなければ何か挟んであるのかも。ヘッドナット回す時に共回りしてしまうので予防策？これも外せばわかりますよ。

ママチャリは普通じゃないなんてよくあるので驚くことは無いですよ。その都度対応するのが楽しい。自転車はイマジネーションと愛情を持って接すれば必ず解決します。(私はボケ防止のため)

 ゆみりん23さん
tukubamon様
ご助言ありがとうございます。画像のロックリングの直径は34mm位です。適用寸法が40mm以下として全長が短いものが多いのですね。全長が20センチ以上あるものを探してみます。家のママチャリはＢＢ左にロックリングがありません。お願い致します。m(__)m

tukubamonさん
自転車用のフックレンチは30-40サイズくらいで大丈夫です。ヘッドとBBで共用できます。
柄のなるべく長いものを買ってください。
別途ウォーターポンププライヤーも買っておいたほうが良いです。固着したBBロックリングは中々外せない。フックレンチより力が入ります。ただゴツいので狭い場所だと使いづらい。使い分けが必要。

固着したロックリングは回す前にネジ緩め剤を滴下した方が良いです。こちらは100円なので何かのついでに買っておくと良いですよ。
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=AZ625

ゆみりん23さん

ご助言ありがとうございます。
レバー根元に切り替えの黒いピースを確認しました。
Ｑ：これは、裏側から見えるプラスねじを精密ドライバーで外す？または、ズラすのでしょうか？　

Ｑ：画像は作業に入りたいママチャリの上側のヘッドパーツです。中間辺りに刻みが入ったワッシャーのようなものがあります。外す工具が必要な気がするのですが、その場合は何という名前の工具を買えばよろしいでしょう？(画像がうまくup出来なくて書き込みし直しました。すみません）

すみません、お手隙の時に教えて下さい。お願い致します。

ありがとうございます！
箱の中にあるペラのＱＲコードに直接リンクされていなかったので、ここまで詳しい取り説があるのを知りませんでした。お手数をおかけして申し訳ないです。ちなみに購入時は、切り替え機能について無知でした。ありがとうございました。

前述の質問の件、言い換えさせて下さい。
Ｑ：ママチャリのヘッド部分のロックリングを外すフックレンチにはサイズが複数あるのでしょうか？
Ｑ：ＢＢにロックリングが付いているママチャリがあるようですが、（ないのもある？)ヘッドのロックリングとは違うサイズのフックレンチが必要な場合がございますか？

ママチャリにも複数あるようでしたら、開けようとするロックリングのサイズを測るか、自転車でホームセンターに行ってフックレンチを探してみようと思います。

すみません。私にとってこのロックリングが謎の形でして、何の意味があるのか不思議で仕方ありません。

鶏　泰造さん
半田付けのポイントは、母材（くっつけるもの）をよく温めることです。
母材の温度で半田が溶けるくらいでないと、団子になるだけで染みこみません。

まず、コテの先でワイヤーをよく温めて、ワイヤーとコテ先の隙間に半田を突っ込むようにすれば、うまく行くと思いますよ。

ゆみりん23さん
ありがとうございます。
やはり長く残すのが合理的なのですね。レシートを調べたら、4ヶ月で11本購入していました。やっと答えに辿り着いたので嬉しいです。(>_<)
upして頂いた画像を見ると、インナーケーブルを留めるボルトの所で巻き込むように流すのがコツだと思いました。私の失敗作と最も違う所なので、そこがポイントだと思います。
半田付けは時間を置いてチャレンジします。ありがとうございます。m(__)m

追伸
ジャンク品扱いのホイールを買って来ました。全部バラしてお掃除してから、食器洗剤で細かい所を洗いました。部屋に置いて、組み立てとバラしを1日1回繰り返しています。まず目標は、ＪＩＳの6本で組み立て100回です。今4日目。8本とかイタリアンとか、どういう合理性があるのか、通し方を含めてまだ理解していません。でも、いつか分かると信じて1つのやり方に集中します。早く初心者を卒業したいです。日々失敗しながら学習しますので、壁に当たった時は、ご助言よろしくお願い申し上げます。

「ブレーキ整備=パッション」という『本道場の掟』を知ったので教えて下さい。
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T4000はＶとディスクブレーキ用とシマノカタログにあります。実際にはキャリバーにも使えるのでしょうか？これを聞く理由は、完成車に付帯するコストダウンした、スプリングが固くて、握力を鍛える筋トレ器具のようなレバーより、余程優れていると思うからです。そもそもデフォルトのレバーって、女性には硬過ぎるのがあります。(°▽°)

「ママチャリに付けるならT4000でいーんじゃない」「勝手にやりなよ。やれば分かるよ。んじゃ、インプレしといてね！」「もぅ、初心者はこれだから困るなぁー」といった御回答があるかもしれません。が、しかーし、上品でジェントルマンな先輩修験者の方々に「実践で掴み取った真実」はどうなのかをお聞きしたいです。お手柔らかにお願い申し上げます。m(__)m

道場主様
ジャンクホイールはリアです。自車が乗れなくなると今困るので、練習を始めたくて入手しました。師匠の1/10の100本ノックは続けます。何か見えて来るように思えるので。それと、スポーク締め過ぎの罠、想像出来ます。奥義は暗記しました。縦ブレが先！横は後から。自転車整備はホイール組みから。肝に銘じているつもりです。初心を忘れずに一人前になります。いつもありがとうございます。