自転車道場

 tukubamonさん
正にそれ！私は長めにしてアームに引っ掛けてます。
美しく仕上げるには写真よりももう少し短めにカットするのでしょうね。私はロードまで無頓着だから長さ5cmくらい長めですけど。

ハンダは最初は上手くできませんよ。私も最近です。まぁ満足できるようになったの。
コツはコテにハンダを溶かし乗せてワイヤーの末端に染み込ませる。余ったハンダはワイヤーに沿って伸ばす。溶かすハンダは仁丹くらいの大きさです。文字で書いても分かりませんよね。

 ゆみりん23さん
道場主様
クラリスのブレーキレバーに交換して、初めに付いていたテクトロとの違いを感じていました。単純に名前が可愛いので選んだのですが、ティアグラがフラットレバーとして上だと知ってそっちにしておけば！と後悔です。ブレーキシューについても奥が深い！価値ある情報と実践で掴む知識って人を幸せにしますね。

手を動かして精進します。ありがとうございます。

クラリス結構良い！？　
ありがとうございます。

<ブレーキは硬ければ効くと勘違いしている人がいますが逆です。

はい！　体験しました。ジャックナイフみたい一回転してこけたことがあります。重い荷物を担いでいるときに、スマホしながらチャリに乗ってる女子学生に横からぶつけられたことがあります。カッツン！とテクトロＶが効いて、前のめりで気を失いました。

レバーについてありがとうございます。Ｖブレーキ本体は何以上の機種が良いですか？　教えて頂けるとうれしいです。

Ｖブレーキの推奨機種についてご教示ありがとうございます。
（文章訂正し書き直し）
－－－－－－－－－－
ブレーキケーブルについて教えて下さいませんでしょうか。
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私は自車（エスケープミニ）のミニＶブレーキしか整備したことがありません。これまで、結構な数のケーブルを無駄にしました。学習したことも2、3ありますので、上手になる為の教材だと思って励んでいます。小径は（私の実力では）とりまわしが難しくて、フロントアウターケーブルをガイド穴に通したらハンドルを左に切った時にフロント左パッドがホイールを止めてしまいました。今は穴を通さないで、緩やかなＳ字にしています。何度もやり直して、インナーケーブルをケバケバにしてしまいました。何度やり直したか思い出せない程です。そんなこんなで、やっと取り回しは解決しました。

Ｑ：Ｖブレーキの場合、先端はどれくらい残してカットすれば後々都合が良いでしょうか？　

半田付けがアウターケーブルを出し入れ出来るので一番良いと思いましたが、扱いが難しいので諦めました。一式購入したのですが、私には向いてないです。ボンド付けは目から鱗でした。最初1時間で乾かなくてインナーケーブルをベタベタにしてしまいました。画像はボンドで汚くなった部分を切った後です。長くしてブレーキのアームに引っ掛けようと思ったのに、また失敗してしまいました。どれ位の長さを残して処理すべきか知りたいです。上達したいです。お願い致します。

チップインダブルボギーさん
キャリパーブレーキでしたら6403付きますよ。
部品選びは確かに重要です。
調整しようにもそのとおりできないのものは避けたいです。
とはいえ、部品選びだけで解決するものではないですよ。
ブレーキ操作って調整でけっこう違いが出ます。
私も最初のころはアウターが短く、遊びが最小の方がレスポンスがいいのだろうと勘違いしていましたが、
遊びが全く無く、レバー握ったら即100％近い制動がかかるセッティングは論外です。
シューがリムに当たってから最大の制動力になるまでの幅を使いやすくするようある程度遊びを作っておくセッティングが大事ですし、普段から意識して必要な制動力に対してどの程度の力で握るかということを意識して握るという習慣づけも大事です。

 ゆみりん23さん
パンク防止対策の詳細なご助言ありがとうございます。大きい店舗で探して来ます。
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★キャリバーブレーキ用のパッドについて教えて下さい。
道場主様のコメント拝読しました。
< ママチャリキャリパーのシューをこれに交換すると2ランク位アップしたブレーキに変身します。特に雨などウェット面での制動が性能アップします。（BRAKE SHOE SET BR-6403）
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以下の認識で正しいでしょうか？
リム用ブレーキパッドにはＶブレーキ用、キャリバーブレーキ用、カンチブレーキ用がある。今回知りたいのはキャリバー用です。グレードがいくつかある。ママチャリ用でも廉価版と少し肉厚がある良いものがある。スポーツ自転車でも、比較的安めのピストバイクに付帯するテクトロから、ロードバイクのデュラエースまで。キャリバー用のパッドは、それこそ値段がピンキリなのですが。。。

Ｑ：4万円位のママチャリの肉厚があるキャリバーブレーキには、下記のパッドでもそれ程悪くないのでしょうか？もちろん上記のシマノの方がベターなのは容易に想像できます。
https://www.monotaro.com/review/product/01305624/
ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキシュー

Ｑ：私はＶブレーキの自転車しか持っていないので知識としてお尋ねします。キャリバーブレーキの低いグレードが付いている(例えば8万円台の入門ロードとかピストの完成車)場合、BR-6403とかアリゲーターのパッドでも十分，あるいは、ある程度使えるのでしょうか？　それとも、スピードが出るスポーツ自転車には、105とかアルテグラに付いているような高性能で高価なパッドが必要なのですか？

キャリバーブレーキに触ったことがないので、キャリバー用パッドを交換したこともなく，でも興味があって知りたいのです。これから家のママチャリを整備するので、キャリバーブレーキの疑問点を上げさせていただきました。展示車を見て，キャリバーブレーキにもグレードが沢山あるんだなーと想像を膨らませていました。いつもありがとうございます。

またカキコミしてすみません。道場主様がばらしたママチャリの画像を見ました。私は出来ないのでテンション上がってしまいました。ママチャリは見るからにバラすのが難しいです。いろんなものが付いていて、ナット締めで、重いし。ひっくり返すのが大変だし，逆にひっくり返すと元に戻すのが分からなくなりそうです。

「新品でも整備が完璧では無いから本来の性能が出てない」ということなので、ちゃんと整備できたら10年前より軽く進むと信じて頑張ります。手持ちの工具で弄れる所は、ホイールとタイヤ交換です。手作りリムゴムでパンク対策頑張ります。後輪を外す時にチェーン交換にトライします。その後にヘッドのグリスアップをして，BBは壊すと嫌なのでまだ考えません。スポークが太いので対応のスポークレンチを買いました。（内装3段・406サイズ・タイヤ1.75）
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＊パンク対策で相談させて頂いた件、リムのケアができた？みたいで、現時点でスローパンクしていません。朝起きてパンクしていないか不安でした。心から感謝しております。m(__)m

 tukubamonさん
摘んて紙やすり
ダイソーで全て手に入ります
ゴム糊　2個入り　サドルバッグに入れて出先で使えます
棒ヤスリ　半丸が使いやすい。爪やすりはもったいないです
パンチもポンチも売ってます。使いやすいのはパンチ。ポンチはダイソーだと最大7mmのがあります

パンク修理はさほど難しく無いですよ。
1)表面のテカテカが無くなるくらい軽く紙やすりをかける。昔は軽石(知ってる？)使ってましたから本当に少しかければ良い。
紙やすりで失敗は写真のような線。これに沿って空気が漏れるので摘んてヤスリをかけて平らにする。大体でOK
2)ゴム糊はそおっと触ってベタベタしなければOK
指にくっつく様だと乾燥不十分
3)パッチは中心部を押し付けて周りに広げてゆく。金槌があれば軽くトントン叩く

リムフラップは5cmくらい重ねて穴を開ければよいです。パンチだと小さいと思うけど、ゴムだから伸びるだろうし、不都合あればポンチを買えば良いと思います。

バルブのところは修理不可能と思った方が良い。
チューブの切れ端挟んでおくのも一つの手ですが、いずれダメになります。
バルブナットをきつく締めると寿命が早くなるので軽く締めて。

ゆみりん23さん
お疲れ様です。いつもありがとうございます。
（書き直しましたver.2）
細めの406タイヤについてご助言ありがとうございます。今直ぐに入手すべきか考え中です。とても良いものみたいで興味があります。

で、パンク問題を克服すべく作業しました。まずリムゴム製作です。ビードに干渉しない最大幅でチョキチョキ。が、リムに落とし込むと外周が少し長くて緩かったのです。なので、切って繋げることにしました。ゴムのりを買う場所がちょっと遠いので、リムのバリがあるか先にチェックしました。すると、ちょこっと鋭角な所があったので、爪ヤスリで削って、次に紙やすりで平滑になるまで磨きました。スポークの突出やニップルの尖りは見当たりません。もう一度観察してから3Mのテープを2重巻に。バルブ穴はめうちで開ける。

翌日ゴムのり調達。ポンチが無いので、仕方なくカッターと金物定規でバルブ穴を開けました。チューブとタイヤを組み付けて6時間経過。空気漏れはありません。バルブ周辺の補強に、切れ端で作ったチューブ片を挿しました。チューブ本体とのり付けはしていません。もう数日、漏れが無いか観察してみます。

Ｑ1：穴あけパンチとポンチと、どちらがよいですか？
　　　　→tukubamon様　回答済み
　　　穴あけパンチの方が簡単そうなので今度探してみます。ありがとうございます。
Ｑ2：パッチの貼り方で苦手意識があります。チューブの繋ぎ目がヘタみたいに盛り上がっていますよね。あれを跨いで貼る時のコツがございますか？もしもの時に知っておきたいです。

パンク防止策は急務につき、もしこれでクリア出来たら、次はママチャリの整備と、その先はリアホイールのハブ交換練習です。一つひとつ実践させて頂きます。ありがとうございます。お願い致します。

 tukubamonさん
できますよ。
螺旋に切れば長さも自由自在、ママチャリにも使えますね。私もやってみようっと

パッチ修理は基本中の基本ですので、身につけておかなけければならないスキルです。
パッチ修理は
パンクした場所の周りを軽く紙やすりをかける
ゴムのりを薄く塗る
乾くまで待つ(3-5分)
パッチを圧着する
です。ポイントは

紙やすりはチューブの継目を綺麗に削って段差を無くす。ゴム糊は薄く必ず乾くまで待つ。
圧着はローラーか金槌で軽く叩く

チューブ切ってリムフラップ作るのなら接着面ができるのでパッチ修理の練習できますね。失敗したら切って貼り直せば何回かできる
ゴム糊やパッチはマルニの物がおすすめです
バルブホールは穴あけパンチが良いですが、ダイソーのものはうまく切れません。ポンチ使って金槌で叩いた方が綺麗にできるかも。後で買ってきて検証します

ゆみりん23さん
パンクしたチューブの使い道について

私は今でもそうなのですが、パンクが多いです。年に2回位です。原因は(良いものとは言えない406のホイール）シングルウォールのニップルがチューブを痛めるパンクです。原因はニップルとリムテープだとわかっているのですが、いまだに克服出来ていません。

今回、3Mの仮固定用テープを二重にしました。が、スローパンクさせてしまいました。もう一度リム内側のバリとか鋭利なところが無いかを確認後に、次の事を試してみたいと思います。もっと良い案があれば教えて下さいませんか？

穴をパッチで補修出来た試しが無いので、これまでチューブは捨てていました。チューブを再利用してリムゴムを作ろうと思います。リムに合った幅に整えてゴムのりで接続すれば、市販のものより良さそうな気がするのですが、いかがでしょう？

 サエバダーツさん
RDの件、了解です。
自分は、コロナでなんとなくいやな予感がして、昨年10、11月にサブパーツ集めをこつこつしてました。
ドライブ系を主に・シフター、ブレーキケーブル1本ずつ
・hg93/9sチェーン1本
・sl-r440/9sシフター前後1セット
・m70t4ブレーキ前後1セット
・fd-r440+RD4500/ディレイラー予備1セット

ホイール、スプロケも2台ある自転車が同ギア編成のためトラブルがあれば、そのままポン付け可能です。
自転車が断たれると移動のライフラインがなくなってしまうため、準備しました。

いやな予感が本当にあたるとは…です。

 tukubamonさん
そういう言い方は無いなぁ。
補修部品売ってくれない自転車屋は行く必要無いですよ。アマゾンやヨドバシ、モノタロウで買えばよいです。リムテープはホムセンやイオンバイクでも売ってたりします。

ただ、シマノの欠品は深刻です。
ほとんど海外生産にしているからそうなるのです。
シマノに限らず国内生産する企業は殆ど無いですから仕方ない。日本は「物作り大国」とか言ってますが、実際は「物組み立て大国」にすぎないんです

 ゆみりん23さん
RD詳細知識・ケーブル先端の処理知識・406/451タイヤの詳しい情報
上記のご助言ありがとうございます。よく読み込んで一人前になります。

・「買ってはいけない406タイヤ」→ 承知しました。
・「RD」のお申し出ありがとうございます。でも、先にリアホイールのハブ交換が先なので大丈夫です。ありがとうございます！

しかし、リムテープもRDもケーブルの先端処理も奥が深いです。答えは1つではない。思い込みで判断してはいけない！

リテーナーを買いに自転車屋さんを訪ねた時に、補修部品は売り物ではないと言われました。リムゴムの時もそうです。あさひさんでも、コロナで入荷が不安定だから在庫なしと。。。。自分で整備する一般人には売れないというのは、ある意味当然かと思いました。資金が限られているので、良いものを選択したいと思います。ありがとうございます。

個人的にSNSとかメールでやりとりしてもらうのは自由ですが、僕は責任持てないので当事者間の自己責任でお願いします。あと掲示板に書くと価格コムが削除する可能性が高いです。
僕の上のレスも価格コムに削除されています。
☆ゆみりんさんDB-7023（406）は重いので買わない方がいいですよ。

どういう基準で削除されてるのかわかりませんが、最近バンバン削除されます。個人的にオークションに出して、ゆみりんさんに落札してもらうとか、手渡しとか位しか方法ないかもしれません。

 サエバダーツさん
こんばんは。
ゆみりんさんはじめまして。
道場長様
ここの掲示板でパーツの助け船を出すのはありなのでしょうか？
自分もここの掲示板に大変お世話になり、コロナでパーツが足らなくなっていることを知っています。自分、なぜか手元にm310が2つあります。一個は確実に自分の2016年ミストラルから外したもの。ほぼ未使用状態です。自分、RD4500を使っていて、肥やし状態。
いかしてもらえれば、1つ譲ってもかまわないです。ゆみりんさんの書き込みを見て本当に真剣な方だと思ったので。個人情報の関係で難しいですかね。どうなんでしょう…
送料だけ負担していただければ、自分、お代は頂くつもりはないです。

451ですが、これが最高です。僕もヨドバシで買いました。
DURO デューロ160-01801 [DB-7043 Stinger 20×1.00 ブラック 20×1.00]￥1,240
https://www.yodobashi.com/product/100000001003401837/
プルミーノでこのタイヤつけて、あまりにも軽いので笑っちゃいました。MAX5km最高速度が上がった。予備で4本買って置いてます。いいもの見つけた時は予備置いてた方がいいです。自転車の部品はいいものはすぐに市場から消えますから。406では使えません（念のため）

鶏　泰造さん
私はインナーの切る位置に目星を付けたら、パーツクリーナーで脱脂して、瞬間接着剤を染みこませるか、ステンレス半田を浸透させるかしています。固まってから切断すれば、先がばらけることはないし、何度でも抜き差しできます。

ただし先端は鋭利なので、キャップは付けたほうがいいかな。ちゃんと固まっていれば、アルミのキャップをカシメたぐらいではワイヤーはばらけないし、キャップを抜くときはカシメが戻る方向に潰してから抜けば軽い力で抜けます。

私は握力強い方なので、ラジオペンチでカシメて問題が出たことはないですけど、握力が弱い人なら、tsukubamonさんご推薦の電工ペンチを持っておくと良いかも（普通のペンチの角を使ってもできますけど）。

そうそう、その振れ取り台、うちにあるのと同じです。40年ぐらい前に、4950円ぐらいで買いました。

ゆみりん23さん
Ｇ１７ですか、凄い情報！　実践者の知識って凄いです。感動w
（最初それ何？と思いました）

長さ調整で弄ると先端がほつれる。切らざるを得ず、頻繁にケーブル交換しているので、ありがたいアドバイスです。手持ちのシマノケーブルカッターの切れ味も良くないです。それとも鉄のインナーケーブルはほつれ易いのでしょうか？使用頻度は少ないのにカッターの精度が良くないのか？これでインナーケーブルのお掃除も出来る？　

Ｑ：ボンドでしっかり固めた場合でも、例えばアウターから一旦抜くと、流石に再度入れるには先端がほつれ易いですか？　しないと思いますが教えて下さい。お願い致します。
Ｑ：ブレーキ｜シフトのインナーケーブルはコーティングなしの鉄（シマノ）を使いました。ステンレスにすべきですか？ほつれ易さは同じですか？

RDが解決しまして、古いリアタイヤを交換したいです。フロントはシンコーの重めでソフトなスリック気味のをホームセンターで買いましたが、それは予備にするので2本購入前提です。リムテープはこの間ご助言頂いた青いテープを2重巻です。実はそれだけだとチューブがパンクしてしまったので、更にシュワルベのリムテープを付ける予定です。やはり、原始的なゴム製で406は事足りるのですかね？適材適所！道場主様の格言！

Ｑ：406タイヤ　低予算で何が良いですか？

1000円台のタイヤなんてどれも同じだよ・・はい、その通り！
で、実際に使ってどれが良いですか？　耐摩耗性とか要りません。基本的に雨の日以外の使用。通勤通学で5-10キロ位でお尻に心地よいもの。スピードは出しません。タイヤは新鮮なのが気持ち良いです。パンクしないで往復したいです。MAX2年持てば良いです。

ちょっと細いですが、例えば機種はこんなの考えていました。1.50の方がお尻に楽かと思うのですが。
DURO デューロ 160-01611 [DB-7023 ELECTRIC 20×1.3 5 ブラック 20×1.35]
ヨドバシで1110円

よろしくお願い申し上げます。m(__)m

僕もG17で表面固めて終わり。カシメルとワイヤーが傷むのと何度もワイヤー外して整備する時にいちいち外す必要があり、あほらしくてやらなくなりました。

ワイヤーは掃除が必要で1年に2回位は外してピカールで磨いたりメンテナンスやりますから、カシメつけてる人はワイヤーの掃除も整備も全くやってないということだと思います、掃除しないとブレーキも変速も重くて動きが悪くなります。ボンドの欠点はワイヤーが古くなると、ばらけて針のように飛び出しケガしたりすることですが、そういう状態になるとワイヤーのメンテと交換時期でもあるので目安になります。

　カシメは誰がやっても、うまくはできません。ワイヤーを変形させるくらい強い力で締めないと抜けます。でもワイヤー変形させると、切れるので、僕はナットなども馬鹿力で締めてワイヤーを変形させないようにしています。
　僕は自転車道場始めた10年前からワイヤーはボンド処理を紹介しています。
　でも他人の自転車を整備する時はカシメつけます。整備的に必要なくてもカッコ的につけないと下手な整備していると思う人もいるので邪魔くさいのでつけてます。
　自転車整備士の実技試験ではカシメつけないと不合格になります。だから自転車屋は絶対つけます。僕は競輪修行時代から今まで何十年とボンドで固めて使ってきましたが何の支障もなく使えています。だから今後もカシメは使わないでしょうね。ただ人に薦めることはしません。どうするかは個人の自由なので自分で判断してください。電工ペンチ使ってもカシメは強く引っ張れば抜けます、だから基本的にカシメは仮止めで抜けると思ってた方がいいです。

tour-neyさん
エンドキャップのカシメですか…
えーーと……ボンド(G17クリアー)の口にワイヤーぶっ刺して終わりです(爆)

使うならクニペックスのペンチの切断用の歯を使い、半分切断しつつカシメる。ただ、失敗するとエンドキャップ真っ二つw

自分用はボンド、他人用はペンチやニッパーです。

そして解決おめでとうございます！！また新たな(資格云々ではないホンモノの)整備士の誕生を心から喜んでいます。また何かあったら宜しくお願いします。

 tukubamonさん
パチパチ！良くできました。
諦めずにじっくり観察、何をどうすれば良いか考えて、そこから整備は始まりますね。
不都合は一つじゃなかったり連動したりするので見極めが大切です。時には見切ることも。

エンドキャップは電工ペンチで凹ますのがきれいにできます。家庭や車の電気コードにも使えるのであると重宝します。
ただ、私はハンダ付けしています。エンドキャップ無し。フラックスで処理してステンレス用ハンダ使えばほつれた事はありません。ハンダもDIYの基本なので修行の一つと思ってやってます。きれいにつけるの難しいんですよ。それがまた楽しい(変)

ゆみりん23さん
まず、ターニーRDのことをディスって申し訳ありませんでした。消耗品なのに定期交換しなかった自分の怠慢です。

経過のご報告：
全てのご助言ありがとうございます。要点を書き出してこれだと思うことを実行しました。
1 まずターニーを外して捨てました
2 チェーンをコネクティングピンで継ぎ足して116リンクを作りました(暫定処置)
3 手持ちの現行ターニーを取り付け（特別なショートゲージではない)
4 シフトケーブル交換（変更可能なように長めに）
5 2リンク切る

結果、（Ａ）ディレーラーの先端が地面スレスレにはなりませんでした。テンションが保たれて、危ないレベルまで落ちません。（Ｂ）ガイドプーリーとチェーンがスプロケットの歯に接触しません。（Ｃ）チェーンとテンションプーリーはロー側で異音なし。ただし、ほんの少しプーリーとチェーンがずれているので、エンドが多少歪んでいる可能性あり。許容範囲と思われます。

先輩方が知る「実際」と私の「思い込み」の差を察して、諭すように伝えて頂きましたことを感謝申し上げます。ここ数週間で、一人なら出来なかった学びを体験させて頂きました。改めて御礼申し上げます。

追記
目下苦戦中なのは、ケーブルのエンドキャップのカシメです。下手で外れるのです。美しいカシメのお手本が見たいです。

鶏　泰造さん
RDの地上高なんて、気にすることないですよ。

これ、うちのBD-1です。52～53mmぐらいしかないけど、20年ぐらい乗ってて何の問題もありません（未舗装路も走った）。

ただ、プーリーに埃や砂の汚れは着きやすいですね。
フロントシングルの７s（11-28）なのに、なんでロングケージなんか付いてるのかと思ったら、チェーンの振れ角対策なんじゃないかと最近、気付きました。

 炭酸フリークさん
ゆみりん23さん、こんにちは。頑張っていますね。尊敬します。
>それと、ターニーのRD現行品（長い機種-品番失念）ですが、エンドに付けて伸ばすと、地面から20mm位。写真のより65-70mm、先端が低くなります。自分は危険と判断。

次のスレでおっしゃっていた RD-TY300のことですね？
自転車は安全第一なので、安心できない整備はしない方がいいと思います。
一方、整備している室内では気になることでも、(安全な場所で)試乗してみると大丈夫だと気づくこともあります。

何回もRDをつけたり外したりチェーン切ったりつないだりワイヤー張ったり緩めたりして結果出ずだと疲れますよね。気分転換に、紅茶でも飲みつつ小径車の動画を見てみませんか。そしてRDと地面との距離を見てみてください。

RITEWAYというメーカーなんですけど、
①ZIT 20
https://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/zit20
(下にスクロールすると動画見られます。)

少年が乗っている赤いバイクが406だと思います。RDは「シマノ RD-TY21B 直付け」だとサイトに書いてあります。RD-TY300 だともう少し地面と近くなるのでしょうか。

②GLACIER
https://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/glacier
(下にスクロールすると動画見られます。)

個性的な女性がGLACIAに乗るのか乗らないのか写真撮ったりして焦れますけど乗ってます。
このバイクも406ですけどタイヤが太いからずるいですかね。RDは「SHIMANO ALTUS RD-M310」だとサイトには書いてあります。
エスケープミニの8S化でRD-M310つけるとすると、タイヤが細い分動画よりもう少しだけ地面に近いのかなと思います。

急ぐのならこれ↓たぶん3日以内に送ってきます。
SHIMANO　RD-R2000 [8S SS]￥2,830（税込）
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003636854/

少し待てるならアマゾン1ヶ月位
シマノ(SHIMANO) RD-R2000 8S SS CLARIS(クラリス)
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y4K1JVG/

もしビックカメラかヨドバシカメラが近くにあるなら店頭行けば買えるかもしれません。電話で確認すればわかります。アセラは9月なので今買うならクラリスですね。
ターニーは3個に1個は不良で新車でもおかしいのいっぱいあります。自転車の世界はそれが一般的です。

ゆみりん23さんの振れ取り台見たことないです。すごいよさそうに見えます。いいものですよ。

 ゆみりん23さん
すみません。今チェーンを新調して、検証する理由を考えました。この半分壊れたターニーは、すぐにまた壊れる可能性があります。実際に直ってはいません。最悪ではない程度です。そうなると、過去の自分の作業の検証。つまり、チェーンの長さを詰めたのが自分の判断ミスかどうか探る為だけの作業になります。（どうせこのRDは直る見込みがない）

誰のために今するの？
壊れたターニーをそのままで投資？
勉強だけの為に？
それ自分にとってプラスの勉強になる？
幸せなの？

せっかく科学分析頂いた末のご助言から逃げるようで申し訳ないですが、今RDが無い状況では実りが無いと自分で判断しました。もうちょっとマシなRDを入手したら、自分の作業ミスを検証します。ちなみに首都圏の自転車屋さんに尋ねたら、今欠品なので9月生産と聞いているとのこと。

それと、ターニーのRD現行品（長い機種-品番失念）ですが、エンドに付けて伸ばすと、地面から20mm位。写真のより65-70mm、先端が低くなります。自分は危険と判断。

小径は専用のRDが無い、もしくは、700のを流用しているので、何をするにも面倒で選択肢無さ過ぎという感想です。敢えて小径を所有すること自体が「道楽」なのだと実感します。ありがとうございます。

tour-ney 様

はい、長さはもういいにします。新品で地面を擦らないRDが届いた時に考えます。多分このターニーが本当にダメになると思うので 7/8s が来るまでチェーンの長さには囚われません。8速化で良いです。さようならチェーンの長さに五月蝿いターニー。

Q. ご紹介のペンチは綺麗にカシメられますか？

振れ取り台見ました。あの輝くシャフトは何ですか？私のは地獄の戦地から発掘されたジャンク品です。1000円です。歪んでいます。焦げています。これで縦横1mmに収めました。

 鶏　泰造さん  

回転方向指定プーリー
ひとつのスレがいっぱいになっても問題が解決しなかった場合、新しいスレッドを立てるのは普通のことですよ。

　さて、問題を整理してみましょう。チェーンの長さは、現状でこの写真の通りでしょうか？　だとしたら、短いってことはないと思います。（ワッシャが２枚というのは、赤矢印の先に見えているやつかな？）

　で、問題点は「ローギヤに入れると、赤丸部分でプーリーケージとチェーンが擦れて音が出る」ということでよろしいですか？　だとしたら、まず「本当にプーリーケージとチェーンが接触して音が出ているのか」を確認して下さい。当たっていると思われる部分に傷があるかどうかを見ればわかります。あるいは、当たっていると思われる部分をきれいに拭いて、ローギヤに入れてクランクを回して、当たっているならケージに油汚れが付きます。

　なぜこんな確認をするかというと、チェーンステーが短いミニベロの場合、ローギヤに入れるとチェーンの振り角が大きくなって、テンションプーリーとチェーンが噛み合うときに音が出る場合があるんです。ロードでもこの音は出ますから、シマノの上のほうのグレードのテンションプーリーは歯形が非対称になっていて、回転方向が指定されています。

　音の原因がもしこれだったら、①実害はないので諦める（走っていて聞こえないなら問題なし）、②テンションプーリーを回転方向指定のものと交換する、③ディレイラー自体を上位グレードのものに交換する、といった対応になると思います。

　で、もし本当にプーリーケージとチェーンが接触しているのだとした場合、私ならヤスリでプーリーケージを削っちゃいますね。それでチェーンが脱落するようなら、ディレイラー交換かな。

　ディレイラーを交換する場合、ロングケージのものを選んだ方が、ローギヤ時のチェーンの振り角は小さくできます。

tour-neyさん

チェーンひとこま短い、トップギア チェーンひとこま短い、ローギア

スプロケットの歯数は変えてないので、スプロケットとガイドプーリーが接触するのは、チェーン長さです。本来ならBテンションで調整しますが、ないディレーラーの場合、チェーンの長さで合わせるのです。
そして今の長さで当たらないのなら、それが正解です。だから自信を持っていいと書いています。(現物合わせの世界だから、やってみないと分からない)

ワイヤーかしめること、ブレーキアウターワイヤーのカットは、これを使っています。→KNIPEX(クニペックス) 強力型ペンチ 200mm https://www.amazon.co.jp/dp/B00111VYVQ

そうそう壊れないので、オススメ。切れ味滅茶苦茶良い。ペンチとしてもしっかり咥えてくれるので、便利です。画像にチェーン短い画像添付します。
最適な長さは動画で(自分のチャンネルです)→
https://youtu.be/-lAUR6NHrow

また分からないところは聞いてください。亀レスでよければですが……(汗)

 ゆみりん23さん
ありがとうございます。
デフォルトと同じを確認して『歯数14-28T』です。そこはokです。ワッシャーは画像に写っている通り、途中からから2枚元に戻しています。（切る前に一度外して観察)
後で検証します。

 tukubamonさん
チェーンの書き方は合ってます。オスメス一組(2リンク)で一コマ。最近は間違えて堂々と書く人がいるので注意。

そのRDは触ったことないですが最大歯数合ってます？もしかして大きいギヤ入ってません？
7SRDだと最大28Tでトータルキャパシティ28Tと書いてあるのを見ました。型式が違うとわかりませんが、例えば30Tや32Tが入っていると当たります。

28Tまでであればスタートに戻ってワイヤー外して調整を一からやり直すのも一つの手です。
何もしない状態で最小ギヤの下にあり、指で押して最大ギヤまで持って行ける。その状態でワイヤーをピンと張ればOK、後はアジャスターで微調整

あと考えられるのはワッシャーを外したことによる影響。その場合も元に戻してチャレンジです。
付いている部品を外すのはリスクありますよ。その状態で調整されているわけですから

 ゆみりん23さん
スプロケットの「ロー側歯」と「ガイドプーリー」の隙間が無く、接触していたので、ガチャガチャと物理的に音が出た。それで1コマ（繋げられる最少の単位と私は意味したかったのですが用語が誤っているのでしょうか？）切って今の状態。

やはり短かすぎるなら、私の夢か錯覚なのかも知れません。うーん、チェーンの切り方間違っているのかな？　Bネジがないターニーの呪いか。多分チェーンカットする最少リンク数の間違いか、私の目の錯覚だと思います。上級者がおっしゃるのだから、100%断言できるほど短いのですね。ならば切って新しいものにします。欠品中のアルタスが夏以降に来れば、おそらくそこでまたチェーン長さを再考することになると思います。

チェーンを買ってきて、ターニーの呪いと向き合います。うーん、無駄です。このターニー。

tukubamonさん
このスレの2投稿目、道場長の2枚目の写真が適正なチェーン長です。39×11がシングルだと参考になりますよ。
これでCS歯先とディレーラー触ってます？かなり余裕ありますよね。なので1コマ追加で大丈夫と書かれてるのだと思います。
限界だと30×11の写真まで長くても大丈夫。

歯先が当たっていたと思っているのはディレーラーの位置がずれていてガリガリしていただけなんじゃ？まずはチェーン伸ばしてどこが当たっているか正確に把握しないと。

 ゆみりん23さん
tukubamon 様
私、燃えないゴミの日に出すチェーンで、ピン残しの力加減を早朝練習しました。8速チェーン専門の入門者なので習得いたします！

コロナ禍で需要が増えた自転車部品なのですね。地方では自転車でお買い物する人がいないので、実感がありませんでした。自転車屋さんは、ほぼ無いです。自転車買うならホームセンター。

Bネジが無いターニーから卒業したいです。スプロケの歯とガイドプーリーがガチャガチャ当たるのに、1コマ分調節出来るよと言うtour-ney 様から答えが聞けて無い。本当に出来るそうだけど、いや、もったいぶらないで教えてください。（汗）

おそらく秘伝なのでしょう。ローに入れないで忘れるようにします(￣∇￣)/

BテンションネジがないターニーRDに、チェーンを1コマ長くする上級者の知識については半ば諦めます。

目下苦戦しているのは、『エンドキャップのかしめ方法』です。私の手持ち工具は、シマノのワイヤーカッター（TLーCT10）とベントノーズドプライヤー（ホムセン）です。ワイヤーカッターの歯で刻みを入れてますが、外れることがあります。おすすめの工具をお教え下さい。安価なら直ぐ買えますが、高価だと近未来に買います。きっちり嵌めて見た目綺麗にしたいです。

お願い致します。

今年の目標は２度同じ失敗をしない。確認して手を動かす。。。先人からの知恵が無い場合には、失敗して学ぶです。自転車屋さんで聞くと、安易過ぎて、及び腰で、最善の結果になりません。不思議です。自転車屋さん。

tukubamonさん
8速チェーンはプレートが丈夫なのでピンを抜かずギリのところで残して再装着できます。せっかくなのでこの技を習得してください。
チェーンは新品なら再接続して使って大丈夫ですよ。アンプルピン使えは確実で安心ではあります。

シマノの部品はコロナ以降品薄で欠品が多いです。私もBB UN300K(で良いのか？チェーンケース対応品)買おうと思ったのですが入荷予定8月。。。仕方がなく廃車予定の自転車を復活させました。

 ゆみりん23さん
tour-ney様
ありがとうございます。RD承知しました。再入荷したら注文します。
ちなみにコマは取ってありますが、RDを入手する際に万が一長さが必要ならアンプルピンで継ぎ足しokなのでしょうか？もちろん勉強なので、必要ならチェーンを買ってきます。

1コマ行けますねとは、ローギアでガイドプーリーと歯が接触していたのに、何かの技でBテンションネジを代用できるのですか？　それはケーブルの張り具合ですか？　知らないので教えて下さい。

 tour-neyさん
あー、やはりチェーンひとこま行けますね。もう解決してましたが(汗)因みにチェーン長さの最適解はひとつなので、これしかない！となったら自信持って下さい。

RDは例えで上げたもので使えます。RD-M310。というか8速はこれしかないんですよね(笑)

ゆみりん23さん
tour-ney様
ありがとうございます。
ターニーRDは私の自転車には要りません。出来れば二度と。。。。
ベターなRDをご存知でしたらご教示くださいませ。お願い致します。

訂正です

2コマでなく1コマの間違いでした

チェーンを「1コマ」長くしたのですが、Ｂがないことを発見しました。ガイドプーリーとスプロケットの歯が、ローギアでガチャガチャ干渉したので、やむなくチェーンをジャストの長さにカットしました。

それが現状のチェーンの長さです。

うーむ。。。さん
＞新しいスレッドを立てると怒られそうで怖いです。
怒りませんよー。質問する人、回答する人、読む人の皆が幸せになれるように考えて投稿して下さいってだけっす。
判断出来なければ、過去ログを読んで、みんなどんなタイミングでスレ建てするかを確認すれば良いです。
この辺りの読み方は別にこの板でどう質問するかだけの話でなく、今後就職して働いていくときの気遣いの仕方と同じです。

＞血圧上がります。私はまだ若いから死の危険はありませんが、40上がってしまうと危険です。
大丈夫です。うちのお袋は最高血圧200越えてます。最高260です。さすがにびっくりしましたが、友人に相談したら200越えは結構いるそうです。さすがに260はあまりいないようですが。若いならなおさら大丈夫です。
血圧を心配するよりもうちょっと神経が図太くなるよう頑張って下さい。

＞Q１：RD新品交換して原因を潰して行くで正しいですか？
問題解決の方針立ては幾つもありますし、絶対的な正解はないですが、
・確認が簡単な方
・コスト(費用だけでなく労力、時間なども含む)が小さい方
・元に戻せるところ
から分析するのが王道です。症状は個々に異なるので、どれを優先するか、重視するかはまず自分で考えて下さい。

コストについては分析するコスト、部品を交換するコストが相反することが多いです。そのターニーのRDをどうせ交換するなら、とっとと交換して可能性を潰すのは効率的です。
ただ効率を追求せず、コストをかけてでも分析力を付けたければ、買い換えは後回しにしてしっかり各部品を観察する方が良い鴨知れません。

＞Q２：エンドの歪みを疑い、エンドを交換すべきか？ちなみにエンドはフレームにしっかりネジで絞めてあります。
交換可能部分が歪んでいるかの確認は簡単で、一旦取り外し、平面だと分かっている台の上に置き、ガタが無いか確認します。
ガタが確認できなければ、とりあえずは後回しです。簡易な方法なので、これで分からなくても少しは歪んでるかも知れませんが、問題原因として大要素か小要素以下かを判断します。大要素っぽかったなら交換。症状的にエンドの歪みならどのギアでも問題が出る気がしますので、小要素っぽければその他の原因探索に移ります。経験的にエンドが歪んだ時はどのギアでも問題が起きたので違うかなぁと。
本当のことを言うとエンドでもフレーム側のゆがみも確認した方がいいです。安価に確認する方法として、ホムセンなどでM8くらいのネジを2本買い、左右リアエンドにネジ止めしてズレがないかを確認すればざっくり確認はできます。ただ精度高く見るのは難しい。

症状的に、まずワッシャーが悪さをしている気がします。ただなぜワッシャーを入れる必要があるのかが謎。
あとRDのケージやプーリーにガタや歪みがある疑いも持っています。

ゆみりん23さん
道場主様ありがとうございます。
トップに入れた時（フロントはシングルです）の画像です。
2コマ減らす前は、ローギアでプーリーとギアが接触しました。仕方なく今の長さです。
アドバイス通り、手でねじ曲げたら、チェーンと一列になりました。

お願いがあります。ターニーのRDは卒業したいです。頻発する不具合は自転車から取り除きたいです。7/8で使えるRDの候補をご教示頂けないでしょうか。
RD-M310のような？

 tour-neyさん
私も1コマ チェーン足すことは賛成。それと、リアディレイラーの狂いも一票。チェーンラインはローはもともとキツイので、大丈夫です。エンド金具は常に用意すると便利です。メーカーは直ぐに廃盤にするので要注意です！
このRDは癖が強く、ワイヤー長さの難易度、ターニー譲りの歪み、チェーン長さもシビアです。

ローのみの不具合ならRDの歪み(精度か落車によるホイール巻き込み等) 、トップもガチャつくならエンド金具です。頑張れー！！

>Ｂがないことを発見しました
Bが無いときは、チェーンの長さでBテンションを調整するんです。ママチャリの奥深さよ(テキトーなだけです)勝利宣言、待ってます。

スプロケの選択について」からの続き
https://zawazawa.jp/dojo/topic/56

写真見て気づいた点
１．チェーンが短い。＊ワンコマ足せばガチャガチャは直るかな。
　チェーンは1枚目写真のように前大×後小　前小×後大の全体が写るように撮影してくだされば長さが確認できます。
２．シフターケーブルが短い。＊短いと重くて変速しなくなる。
　でも特殊形状のターニーなので、これで正常なのかも、僕はこれ触ったことがないので最適長さわかりません。
３．製品不良
　ターニーRDは新品から壊れているものが多く、製品不良かもしれません。
　僕ならチェーンに沿ってプーリー部分の金具ごと曲げちゃうかも。・・曲げると折れるので素人さんにはお薦めしません。自己責任で、壊す確率80％位。以上でした。

 ゆみりん23さん
jade04様
ありがとうございます。こうなったら一回蓋を壊してみます。細かい部品が売っているなら怖くないです。

ギアント様
えっ？反対側の蓋を開けるってことですか？そっちが答え！？

RDの歪みについて対処方法を確認させて下さい