自転車道場

_toshiさん
ドラマスキーさん：
＞１．塗装の場合
上塗り自体が塗装が剥げやすいし、現状の濃い色の上に淡い色を上塗りすると剥げたときに目立ちやすいですよね。上塗りでも剥げにくい塗料や方法はあるのでしょうか。ありましたら教えていただけないでしょうか。

どのような塗装を考えているのか分かりませんが、単純にカラースプレーを吹くだけではちょっぶつけただけで塗装はパリパリと剥がれてきます。
でも自転車､自動車､家電などの標準塗装はそんなに簡単に塗装は剥がれませんよね。
それはキチンと工程を踏んで作業されているからなのですが、そんなに簡単な事ではないです。
誰にでも出来るような事なら塗装を生業としている人は不要になってしまいますからね。
長所は作業方法によっては新品同様抜群にきれいに仕上がる事です。
短所は作業方法によっては環境に悪い事と失敗すると後戻りが出来ない事です。
素人さんは手を出さない方が良いでしょう。

＞２．ピンクのシートを貼る場合
具体的にどういうシートを使えばよいのでしょうか。
また、曲面にシールを貼ると皺が寄りますよね。皺を寄らせないで大きいシートを貼る方法がありましたら併せて教えていただけないでしょうか。

シートの種類にもよりますが、ある手段を使って貼るときれいに仕上げられる物も有ります。
しかしこれも塗装と同じで素人さんが簡単に出来る事ではないです。
長所は有機溶剤を使用していない事と、貼り直しが出来る事です。
短所は細かい所に貼りきれない事です。

塗装の品質はメーカーから出てきた物が最良品だと思ってください。（クリーンルームにてキチンとした工程を経て塗られていますので)
標準の塗装、上塗り､シートともに使っていればおのずと傷は付きます。
そこは割り切るしかないですね。

PLUMINO自体及びフェンダーの見栄えについて
 ドラマスキーさん
自転車の性能アップではないのでちょっとここにはそぐわないかなとも思いましたが、みなさんのお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。

プレゼント用にPLUMINOのピンクを注文しました。でももっと見た目ピンクにしたいので、現状の黒のフェンダーをピンクにしたいと考えております。

１．塗装の場合
上塗り自体が塗装が剥げやすいし、現状の濃い色の上に淡い色を上塗りすると剥げたときに目立ちやすいですよね。上塗りでも剥げにくい塗料や方法はあるのでしょうか。ありましたら教えていただけないでしょうか。

２．ピンクのシートを貼る場合
具体的にどういうシートを使えばよいのでしょうか。
また、曲面にシールを貼ると皺が寄りますよね。皺を寄らせないで大きいシートを貼る方法がありましたら併せて教えていただけないでしょうか。

上記の場所以外でも、もっと乙女チックに飾る方法がありましたら何でも構いません。ご提案をお願いできますでしょうか。

 sugsug2021さん
このタイヤはそんな特徴があったんですね。お聞きしてよかったです、ありがとうございます。
通勤で使っているのですが、駐輪場は青空駐車なのでマメに点検していないと危ない橋を渡ることに成りかねないですね。ヒビが見つかったら私もDUROを試してみたいと思います。

僕のプルミーノは空気圧は5気圧です。タイヤはDURO　7043　25c。ミニベロは700cより高めにします。このKENDAタイヤはサイドの数字見たことなかったのですが4.6気圧だったんですね。このタイヤの特徴はサイドが弱く、すぐ裂けてきます。たぶんその関係で4.6にしてるんでしょう。
　サイド傷ついてなければ5でも6気圧でも大丈夫だと思います。

sugsug2021さん
このスレで良いかいいのか迷いましたが、ご意見をお聞かせください。
プルミーノに元々付いているタイヤの空気圧なのですが、最大４．６barと記載されています。
これを守ると、見た目にも空気が足りてないし、乗り味も柔らかすぎると感じるので良くは無いと思いながらも６．０ｂａｒに調整して乗っています。

改善には、タイヤを交換すれば手っ取り早いと思いますが、廃棄してしまうのももったいないので使っています。そもそもプルミーノは４．６ｂａｒくらいまでの空気圧で乗ることを想定した設計なのかなぁと考えることもありますが、プルミーノにお乗りのみなさまは、空気圧をどれくらいで乗って見えますか？
よろしくお願いします。

 アカチチムドゥイさん
タイヤはヨドバシでDURO[DB-7043 Stinger 20×1.00 ブラック 20×1.00]￥1,220を注文しました。
そうしましたら、「この商品を買った方はこちらも・・・」と「SCHWALBE 20×0.90/1.10(451)用チューブ 仏式 40㎜バルブ 7B-SV￥1,080「」が出てきまして、よくありますよね、価格がなんと税込み890円在庫残少 ご注文はお早めに！だそうですので注文しました。
https://www.yodobashi.com/product/100000001003272144/

アカチチムドゥイさん
早速のアドバイスありがとうございます。
DURO[DB-7043 Stinger 20×1.00 ブラック 20×1.00]￥1,220（税込）
これいいですね、少し細いけどブレーキ触らなくても取り外しできますね。
SCHWALBEデュラノ 20x1 1/8 ブラック クリンチャータイヤ ワイヤービード
こっちを買っちゃうところでした。ヨドバシは送料かからないのがありがたく、送料を考えると最安ですね。
SCHWALBE 20×0.90/1.10(451)用チューブ 仏式 40㎜バルブ 7B-SV￥1,080
チューブはこちらにしようかと思いますが、これはどうでしょう？
https://www.amazon.co.jp/KENDA-ケンダ-スタンダードチューブ-451-サイズ/dp/B018AP2TNM　2本2160円　48ｍｍバルブが長すぎますよね。

アマゾンで2本セット TIOGA(タイオガ) インナーチューブ 20×1.1/8 ETRTO(28-451) 仏式(フレンチバルブ) バルブ長48mmってのがありますが、安いけど品質はどうでしょうか？
ご意見をよろしくお願いします。

DURO[DB-7043 Stinger 20×1.00 ブラック 20×1.00]￥1,220（税込）
https://www.yodobashi.com/product/100000001003401837/

SCHWALBE 20×0.90/1.10(451)用チューブ 仏式 40㎜バルブ 7B-SV￥1,080
https://www.amazon.co.jp/dp/B007JRBQY6/
*必ず型番7Bを買うように7Aは太いので上のタイヤにはダメ。

もしくは
パナレーサー チューブ R'AIR [W/O 20x7/8~1 1/8] 仏式バルブ(34mm)TW2087-81F32RA￥985
https://www.amazon.co.jp/dp/B008GQBLZS/
パナのチューブは薄いので丁寧に扱ってください。空気圧管理も神経質に少し高めで、すぐ破ったりパンクするので。

バルブ長は使用するリムで使える長さにしてください。僕が使っているR340だと34mmでもOKです。KENDAの451、幅25Cのチューブもありますがネットで販売店を見つけることはできませんでした。軽くていいチューブです。SCHWALBEが一番入手しやすく耐久性もあるチューブです。

プルミーノのチューブ、タイヤについて
 アカチチムドゥイさん
道場の皆様、いつもお世話になっております。
おかげさまで、自転車、部品や工具など教わることが多く、とても助かっています。

さて、プルミーノにノーマルのまま乗ってますが、走行距離はあまりありませんが、購入後６～７年過ぎてまして、タイヤが劣化してきています。そこで、タイヤ、チューブとも交換しようと考えています。
しかし、サイズ表記もややこしいし、メーカーもどこがいいのか選定できないし、各通販サイトも比較し辛いしで困っております。この道場にはプルミーノにお乗りの方が多いはずですよね。
どのメーカー、どのサイトで買うのがお得かご教示ください。（通販希望、送料も考慮希望）

どうか、皆様のお知恵をお借りしたく存じます。よろしくお願いします。
尚、ホイールを代えるつもりはありません、ノーマルのまま乗る予定です。

 sugsug2021さん
道場長さん
ありがとうございます。
最初は手組みなんかできるのか不安でしたが、過去スレを何度も読んだり、自分の自転車をじっくり観察してみたり、ご助言を頂くことで形にすることができました。もう少しで完成です。ありがとうございます。

ニップルが収まりましたね。ホイールはニップルを見れば無理しているかしていないかわかります。無理しているホイールはニップルが嫌がってます。本当は右に行きたいのに左に引っ張られているとか。それがホイールの顔。いい顔になってきました、作業慣れてきましたね。

自転車に入れてクイック締めない状態で上からグッと押してセンター出てれば完了です。
ホイールは反転させて2回センターチェックしてください。センターが出ていればどちら向きでも必ずセンターにきます。センター確認して乗ってね。

sugsug2021さん
道場長さん
なるほど、勉強になります。
この状態でフレームに付けなくてよかったです。

自分では大丈夫だろうと思って組んだのですが、強度不足になるとは思いもよらなかったです。
早速、組み直します。
ご指導ありがとうございます。組み直しが終わったら、またみてください。ｍ（＿＿）ｍ

組み直し完了です。
昨日よりは、慣れてきて作業時間も1時間半くらいで組み終えることが出来ました。
さて、どうでしょうか。よろしくお願いします。

通常はクロスさせたスポークはハブの外側に出て来るスポークは交差部分で下になり、内側に出てくるスポークは交差で上になります。現在の状態ではクロス部分はスポークが接触していない。ここは上から下へ、下から上へクロス接触させることで強度を増しています。バネのようになってます。

　ただ接触させないラジアル組のようなやり方もあります、もし何か意図があって非接触クロスを選択しているなら、それでいいと思います。僕が組むなら強度を増すため接触させます。また競輪ではこのクロス部分を結線してハンダ付けして固定してガチガチの結線ホイールを作ったりもします。非接触クロスはデメリットしかないので、僕ならやりません。

sugsug2021さん

右側 左側 右側面

通勤でも使っているので、失敗して徒歩通勤にならないように１本だけリムを買って仮組みしてみました。
初めてだったので３時間以上かかったと思います。
あやを取り違えてしまい、何度も組み直してここまで来ました。
多分、良いと思うのですが諸先輩方いかがでしょうか？よろしくお願いします。

sugsug2021さん
jade04さん　 鶏　泰造さん　道場長さん
ありがとうございます。
楽天やヤフーで扱っているのですね。助かります。
あと、リムテープはハイプレッシャータイプですね。
パナにするかビニールテープみたいに貼るタイプも候補に入れていたのですが参考にさせて頂きます。

＞・リムテープ　　　　：パナのポリライトリムテープ Poly-Lite [W/O 20inch 15mm]
パナはゴミ！ハイプレッシャータイプのリムテープ買いましょう。幅は18mmの方がいいです。
参考例　シュワルベ　451　18mmハイプレッシャーリムテープ

あとプルミーノは451なので406を買わないように、20インチとして売られているのは406が多く451かどうかを必ず確認しましょう。406買っても全く伸びないので451には小さすぎて入りません。

 鶏　泰造さん
これとか。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/starcycletokyo-pro/4965345760292-ll321.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/starcycletokyo-pro/4965345761718-ll463.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/starcycletokyo-pro/4965345763132-ll605.html

jade04さん
楽天で検索すると出てきます。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall
/%E6%98%9F%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3
%82%AF%E3%80%8014%E3%80%80206/

 sugsug2021さん
道場長さんありがとうございます。
ニップル交換は初ですが、挑戦してみます。

先だっては、アドバイスありがとうございました。
クランクのネジも増し締めしましたが、やはりもう少ししっかり感が欲しいということで、スポークの張りについて、手入れしたいと思っています。

そして、ニップルを交換するならスポークもセットでやってみようと、材料のリサーチ中です。

過去スレも参考にさせて頂きながら、２０６ｍｍのスポークを調達しようということになったのですが、扱っているところが見つかりません。長めのを調達して自分でねじ切りをやられているのでしょうか？御指南いただけたら、助かります。
まずは、以下の材料で前輪のみチャレンジしてみようと思っています。
・ニップル　　　　　：＃１４　星の真鍮
・ストレートスポーク：＃１４　２０６ｍｍ
・リムテープ　　　　：パナのポリライトリムテープ Poly-Lite [W/O 20inch 15mm]

最初に原因可能性をランク付けして書いた通りです。
１．ペダルが悪い
２．クランクのネジが締まっていない（整備ミス）
３．ホイールのスポーク張りが弱い（整備ミス）
４．チェーンホイールの剛性不足
５．サドル、シートポストの不良＆整備ミス、ねじゆるみなど。

１，２が完了したなら、次は３が原因です。プルミーノのホイールはニップルが3流品でネジが締まりません。僕は購入直後に、このゴミニップルを全部星に交換しました。

走るとニップルが締まっていないため、グニャグニャしてまっすぐ走れない。スポークとニップルを交換するのがベストですが、両方交換できない場合はニップルだけ交換すれば80％以上改善します。あまりにもニップル品質が悪いのでぜひ交換をお薦めします。まあスポークとセットで買っても2000円位しか違わないんですけど、ニップルだけなら前後セットで1000円位です。

BB交換はその症状の改善には何の意味もありません。まず上で書いた可能性を順番に改善していってみてください。たぶんニップル交換でsugsug2021さんの納得できるところに到達できると思います。ホイール組も下手なので、ニップル交換する時にきちんと組み直すと走りが変わります。

 sugsug2021さん
道場長さん
ありがとうございます。
早速、MT-FTをポチりました。これで、改善するとうれしいです。
ペダル交換を三ヶ島ＭＴ－ＦＴへ交換して１時間ほど走ってみました。
ノーマルがペダルを踏みこむとグニュっとした感触でこの自転車、大丈夫なのか？と心配になるところ、ＭＴ－ＦＴでは６－７割くらいは改善された感じです。値段も手ごろで大変良いものを紹介していただけました。コスパめちゃ良いです。ありがとうございます。

ただ、走行条件によっては、強度不足な感じが残ります。
これを改善となると、やはりクランクやＢＢに手を入れることになるでしょうか。
ＢＢはクロスバイクの時に劣化でスクエアを交換したことがあるので、ＢＢ－ＵＮ２６（１１３－６８）へ交換。クランクは、フロントギアとセットで交換するとして４８Ｔ（ＰＣＤはあまり気にしなくても良いですか？）かなと思っています。お勧めのがありましたら、教えてください。

このどちらかがコスパ最高なのでお薦めです。アマゾンで買えば1100円
MKS(三ヶ島) ペダル[MT-FT]￥1,100
https://www.amazon.co.jp/dp/B008H16YBS
MKS(三ヶ島) ペダル 日本製 [XP] ￥1,100
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DNV0N6E/
間違ってもウェルゴとか買わないように。
参考ページ
ペダルの話　https://zawazawa.jp/dojo/topic/16

sugsug2021さん
道場長、はる0311さん
なるほど。まずは、ペダルですね。ありがとうございます。
ペダルを9時、3時の位置にして、片方に体重を預けると視認できるほどクランクが歪む(水平方向へたわむ)ので軸になっているBBだと思っていました。早速、ペダルを調達します。

 はる0311さん
同じものを持っているのですが
道場長のおっしゃるようにペダルをMKS(三ヶ島)オールウェイズに変えたら、ペダルを押すとグイッと進むようになりました。足の力が今までより伝わる感じです。

＞ペダルを踏むとグニャグニャと剛性感のない感じです。
　原因の可能性高い順に書きます。
１．ペダルが悪い
２．クランクのネジが締まっていない（整備ミス）
３．ホイールのスポーク張りが弱い（整備ミス）
４．チェーンホイールの剛性不足
５．サドル、シートポストの不良＆整備ミス、ねじゆるみなど。
BBはたぶん何の関係もないです。

クランク周りの剛性をアップしたいなら、ホローテック化しかないです。
スクエア入れても、相当いいクランク使わないとシャキッとはしません。
ただホローテック化した場合、現在のチェーンカバーを使うのは、相当難しいです。
たぶん１を三ヶ島ペダルにして、クランクのねじをしっかりねじ込めば直るんじゃないかなと思います。BB交換はやめた方がいいです。

GIOS　プルミーノ2021モデルのボトムブラケット交換
 sugsug2021さん
最近、プルミーノを購入したのですが、ペダルを踏むとグニャグニャと剛性感のない感じです。
そこでＢＢを交換しようと思っています。
シマノ製ＵＮ－５５のシェル幅６８ｍｍ、軸長１１８ｍｍで良いかと思ったのですが、他のスレを見るとチェーンガード対応のＢＢだとか、軸長１１３ｍｍがベストなどの記事が目に入りました。

将来、クランクは変更する可能性はあるのですがチェーンガードなどはノーマルを活用したいと思っています。具体的にコレが良いとかありましたら、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

 ぷるみーの初心者さん
みなさま
ありがとうございます！
金槌で取れました！！！！
だいぶ苦戦したので、だいぶうれしいです！！！！
今日はBB交換まで進んでみたいと思います！

 けんぞーーさん
もう外れましたかね。
僕もやっちゃったことがあり、ミシン油を間に入れまくると外れやすくなりますよ。
あとハンマーでなくても、間に詰め物して大きなマイナスドライバーでこの原理でも外れたような気がします。こちらは、ちょっと記憶があいまいで自信ないですが…。
ミシン油の方は間違いないです。健闘を祈ります。

 ぷるみーの初心者さん
みなさま
アドバイスありがとうございます！
金槌で殴る勇気がなく、ゴム金槌で散々たたいたんですが、駄目でした。
明日、意を決して、金属の金槌で殴ってみます！！！

あんまり詳細に書いてもと思いながら、少し心配なので。
自転車の被害を最小限にするために
１．自転車を左クランクを上にした状態で地面に寝かせて、その状態でミシンオイルをクランクとＢＢの接合部分に垂らして5分くらい置いておく。

２．自転車はクランク以外は全部ついた状態で横にコンクリートの壁のような丈夫な壁があるところで立て、ハンドルとサドル部分を段ボールやさぶとんなどを壁との間にいれて壁に密着させて固定する。

３．この状態で左クランクの裏側をたたく。やるときは一度で飛ばす位の覚悟で思いっきりたたく。金属ハンマの方がたたいた時、簡単にクランクが飛びます。ゴムハンマでも飛びますけど何度かたたく必要があります。実際に必要な時間は3分もあれば十分です。

フレームや関係ない部品などを絶対たたかないように。あとは気合い！がんばって！

どんな簡単な整備でも奥義を極めるまでは難しいです。画像を添付します。同じ場所を殴り続けてもダメ

表側と裏側を交互に殴ります。表側はクランクの端。裏側はＢＢよりを殴ります。写真の矢印のところ。

あきらめずに根性決めてやってみてください。自転車は壁にたてなくてもサドルを手で持ってやってもいいです。とにかく余計な場所を殴らなければいいです。
裏側はできるだけＢＢよりを殴ってください（あまり寄せるとフレーム殴るので、そのあたりが職人技になります）表側を殴る時は軽く、裏側は思いっきりで。

僕はいつも裏側からチェーンホイールをハンマで殴って外しています。

プラスチックやゴムハンマみたいな甘いものではなく金槌で思いっきり殴った方がいいです。
フレーム殴らないように気をつけてください。フレーム終わります。

プルミーノはチェーンカバーがあるので先にチェーンカバーを外し、ペダルも外しておきましょう。クランクぶっ飛んでいくので人のいない当たって困る物がない場所でやりましょう。

ディスクグラインダーは両刃の剣で、使い方を誤ると他の部品も削ってしまうので、よほどの熟練者でなければやめた方がいいです。ハンマで裏側から叩けば簡単に取れますが、どうしても取れない時は写真の黄色の部分を電気ドリルで穴開けまくると取れやすくなります。

これは初心者が失敗しても他の部品へのダメージは、ほとんどありません。がんばって！

 _toshiさん
ぷるみーの初心者さん：
再使用しないのが前提なら､クランクの裏から躊躇せずハンマーで思いっきり叩けば良いです｡
サンダーを持っている人はそうそうはいないと思いますが､ハンマーは持っているでしょ？
この自転車道場のどこかに､過去同じ質問に対して道場長（＆みんな）が詳細に書いた記事があるのですが､見つけるのはご自分でどうぞ｡健闘を祈ります｡

 クオリア44さん
ディスクグラインダーに、ステンレス切削用、というディスクを付けてクランクを削り落としちゃえば良いと思います。
アルミ合金のクランクなんか、嘘の様に容易く削れます。
300円程度のディスクを2枚、使い潰す頃には作業は完了してるでしょう。
私が使用してるディスクグラインダー本体は、ディスク径100mm対応のbosch製で1万円以上しますが、多分、アマゾンで3000円以下で買えるものでも、問題無く使用出来るでしょう。

 ぷるみーの初心者さん
道場長様
いつも、楽しく勉強させていただいてます。ご指導ありがとうございます！
明日やってみます！

すみません。
ご注意のとおりやったのですが、チェーンを巻く側のほうだけ山が潰れてしまいました。
※きちんとコッタレス抜きが刺さらず、無理にやったら山が潰れてしまいました。

逆サイドのほうは、きちんとクランクが抜けました。

クランクは、もう廃棄するつもりなのですが、BBを交換する為の良い方法をご存知でしたら教えていただけますと幸いです。

写真のように①をしっかり締め込み、その後で②を締めていけば外れます。

①のねじはしっかり固定しないと、安物のクランクはねじがバカになって抜けたりしますので、きっちり固定してください。そこだけ注意必要です。あとは力まかせに②を締めていけば外れます。がんばって！

プルミーノのBB交換
 ぷるみーの初心者さん  はじめまして。
いつも、掲示板で勉強をさせていただいています。自転車初心者です。
まだ、タイヤ交換やブレーキ交換しかしたことのない初心者ですが、掲示板を拝見していて、どうしてもプルミーノが欲しくなり、知り合いからお古をもらい受けました。

雨ざらしになっていたようで、だいぶ錆びていますが、少しずつ掲示板を拝見しながら、部品の交換を進めています。
現在、BBの交換をしようと思っています。だいぶ硬かったですが、コッタレス抜きまでは終わりました。
が、クランクが取れません。だいぶ力を入れて引っ張っても、左右両方のクランクが抜けずに困っています。コッタレス抜きで、ネジを取った後、何か必要な作業がありますでしょうか。

教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

 はる0311さん
昭和平成さん
温かいお言葉ありがとうございます。
治療順調で、骨がくっ付きつつあり、来週には固定で入れていたボルトを外し
本格的なリハビリに入る予定です。

play-bycycleさん
頭怖いですよね。
自分の場合は幸いなことに、後遺症は今のところ出ていません。
頬を縫った際にctを取り一応何もなかったです。

kapaさん
練習大事ですよね！
怪我してからも、いつでも止まれるスピードで
ゆっくり乗っているのですが
ブレーキの練習心がけて毎回やります。

tukubamonさん
上には上が！？いらっしゃるのですね！？
自転車は体がむき出しな割に
スピードが出てしかも車道で走るので
怖さを自覚しながら、もしかしたら相手が突っ込んでくるかもと
危険側で予測して運転するように肝に銘じました。

怪我ですが、幸い脳とかに後遺症は出ておりません。

ギアントさん
まさにせっかく生きながらえたので、悔いのない人生を送ろうと
また心に刻みたいと思いました。
事故が起こった1週間前に、摩文仁の丘という沖縄にある戦没者を慰霊する
ところに拝みに行き、ご先祖さまに守られた気がします。

師匠かつ道場長殿
さすが、9対一で効くとか考えたことなかったのですが、言われてみればその通りです。
また、急ブレーキを使わない走りかた(雨で路面が濡れている時とかでも)
地道に鍛錬します。

話は変わりますが、
こんな怖い目に遭っても、不思議と自転車は嫌いにならず、ことあるごとに
乗っているので、自分は自転車が嫌いじゃないんだなぁと再確認しました

 ギアントさん
もしかしたら死んでいたところを乗り切った今後の余生、悔いのない人生にして下さい。命あって良かったです。ご先祖様に感謝です。

 tukubamonさん
自転車事故といえば私の出番ですね（なんのこっちゃ）。
なんと言ってもトラックに追突されて救急搬送されても生きてましたので。その時も前方転回。頭から落ちていきましたよ。勢いよくね。トラックは40km/hくらいは出ていたでしょう。
頭部外傷を甘く見てはいけません。受けた衝撃や出血で複視（ものが2重に見える）が出てきます。
筋肉の断裂も1ヶ月経ってから内出血してくる事があります。
歯が折れなかったのは幸いですが、頸椎のひびくらいは入っているかもしれません。
はい。全て経験談です。脅しではありません。少しでも気になることがあったら病院に行った方が良いです。私の場合は脳出血も骨折もありましたので入院1ヶ月、自宅療養1ヶ月。3ヶ月目にカスイチ行って呆れ返られました（爆

 play-bicycleさん
おっと、まずはご無事で何より。
ただ、頭を打っている場合、その後の1-2週間程度は体調に気を付けておくのが良いかと。

会社の同僚、自転車で走行中に転がってきた空き缶を踏んで転んでしまい、その時はなんでもなかったけどかなり経過してから頭痛がするのでいつも行く医者へと向かった。
だけど、いくら走っても到着できなくて見かねた通行人が119番、運ばれた病院で検査の結果、そのまま入院、即 開頭手術ってのが有ったから。
脳内で出血がじわじわ続いてしていた、との事だった。
ぜひお大事に。

 昭和平成さん
はる0311さん、こんにちは。
どうぞ、治療に専念して下さい。

＞①下りで左で急ブレーキ、左親指付け根の中指骨が慣性の法則で折れる
＞（左ブレーキをディスクで前輪のみ効くようにしていた)

通常は後輪の方を優位にブレーキを効かす方が
いいのではないかと思ってましたが、
ディスクとリムとでブレーキの効かし方に違いがあるのでしたら？？

とにかく、お大事になさって下さい。