自転車道場

はる0311さん
お世話になります。
大分前に、確かここの掲示板を見て「狼ママチャリ」という言葉が妙に引っ掛かり、
家内の電動自転車の買い替え時にプルミーノ購入（多分2012年ぐらい）しました。

その時は、意識はしていなかったのですが、ここにきて、家内があまり自転車に乗らなくなり、「好きなようにしてよい」ということで、まずは、パンクしたタイヤを交換してもらったところすごい加速に感動し、眠っていた自転車を愛する魂が起きてしまいました。
と言いつつも、自転車整備などをしたことがなく、部品の名前もわからなかったので調べ、この掲示板やyoutubeを見て勉強し始めたばっかりの、頭でっかちの初心者です。

ただ、この掲示板に勇気をいただき、「どうせならできるところは全部やってみよう」と思っています。

今のところ、以下の装備を考えており、買い揃えているのですがこれは必要、いらないという点があればご教示いただければ幸いです。特に、クランクとBBの組み合わせでいいのがよくわかりません。

シートポスト　　　JIMAITEAMカーボンシートポスト　350mm×27.2mm
サドル　　　　　　JIMAITEAMカーボンサドル
ペダル　　　　　　MKS オールウェイズ
クランク　　　　　プルミーノ純正
チェーンホイール　プルミーノ純正
ボトムブラケット　プルミーノ純正
シフトレバー＊　　　シマノ　SL-RS45-7R
スプロケット＊ 　　シマノ　CS-HG30-7
チェーン＊ 　　シマノ　CN-HG71
リアディレイラー＊　シマノ　RD-M310 ALTUS
タイヤ　　　　　　パナレーサー　ミニッツライトｓ（ミニッツタフのブラウンが色的に気になります）
リム　　　　　　　プルミーノ純正（ICAN 5スポーク 20インチ 451カーボンホイール　が気になっています）
スポーク　　　　　プルミーノ純正
フロントハブ　　　プルミーノ純正
リアハブ 　プルミーノ純正
ブレーキ 　プルミーノ純正
ハンドル＊ 　　Brand-X - Trekking ハイライズバーブラック 600mm 25.4mm 55mm"
ステム＊ 　　日東 TECHNOMIC STEM 25.4×70mm
＊購入済で、これから付け替え予定の部品

主な目的は街乗りで、家内がまた乗るかもしれないことを考えると機能性3、デザイン7ぐらいで考えております。整備もやっていきたいと考えております。
大先輩がたのご指導、ご鞭撻いただければ大変ありがたく存じます。よろしくお願いいたします。

 戦士アナベベさん
鶏　泰造さん
安心しました。
まだ、ホビーライダーにもなれていない自分には、余裕でモウマンタイですね。
ホビーとしてのスキルを上げるため、今回のフロントは、イタリアンでしっかり組んで
、その次はいつかJISにも挑戦していきたいと思います。
暖かい回答ありがとうございます。

皆さま、ありがとうございました。
完成しましたのでご報告させて頂きます。
完成までの失敗例をご報告します、リムテープの大切さを理解せず空気を入れた直後にパンクしました。
今までのタイヤと同じ空気圧を入れて新しいタイヤに乗ったら歩道の何気無い段差でリム打ちパンクしました、少し空気圧上げて、しっかり手で確認していい感じの空気圧を探してみます。
チェーンについて、買ったまま装着したら、余裕で長すぎたのでチェーンピンを追加購入しました、今は、106ピンにしました。
以上、私みたいに超初心者の方はご注意ください

 鶏　泰造さん
イタリアンも逆イタリアンもJISも、ホビーライダーが乗って違いがわかるようなものじゃありませんよ。
少なくとも私は、ブラインドテストされたらわからない自信があります(^^;。

イタリアンが良いとされているのは、駆動を負担する側のスポークがハブのフランジに密着する面積が広くなるので、エルボーのストレスが減って折れにくくなるというのが一番だったと思いますけど、私はJISで組んでもスポーク折れたことはないです。

しかも小径ならリムが頑丈ですから、なおさら折れることはないと思いますよ。
フロントは駆動力がかかりませんから、ラジアルでも組むという手もあります。あ、でも208mmのスポーク買ってあるなら、長すぎますね。

 戦士アナベベさん
skogenさん
ガラスは発想にありませんでしたしっかりとした水平のものって家の中にあまり無いものですね。
iyanさん
ホイール組み始める前にも自分なりには調べてたんですが調べてる中でリアのセンターがずれるって恐らく超初歩ですよね、が抜けてしまってて少しパニックになりました。
あまり聞かず自分なりに考えるよう注意します。当然のことばかりの質問失礼しました。

マメ爺さん
組み方間違えているんですか、今完成したーと余韻に浸っていたのですが・・・・・（リアホイールだけですが。組み方ですが
道場長の写真を自分なりに解析してみたのですが、表裏は逆にするんですねスポークのさし方少し勉強してなりなおします。

ハブのロゴ・バルブ穴
そろってるとカッコいいんですね、情報ありがとうございます意識して挑戦してみます。

イタリアン組 逆イタリアン組
せっかく作ったので、失敗例として、写真を掲載して置きます
え、あってますか。
道場長　ありがとうございます。
ご指摘を受けてから再度勉強して確かにイタリアンと逆イタリアンでばらばらだと思ったのですが、ではせっかく作ったのでこれで乗ってみます。
まあ、フロントハブもまだ届いていないのでフロントが届いたらフロントは完全な両面イタリアンに挑戦してみます。頭の中グチャグチャに混乱しながらも楽しいです挑戦してよかったです、今後９速化までいろんなパーツ届くので楽しみながら頑張ります。

マメ爺さん
戦士アナベベさんの、横からの車輪の写真を見ると、スポークの組み方に違和感があります。
反フリー側はイタリアン組、フリー側は逆イタリアン組（＝逆JIS組）になっています。
通常この組み合わせでは組まないと思いますが、意図はあるのでしょうか？

別件で、機能性能に影響ないのですが、ハブのロゴ・バルブ穴の位置は、前後同じになるように組みましたか？これが合っていないと、私は気持ち悪いです。

合わせるのなら、1本目のスポークをハブに通す際、配慮が必要です。
また、最初にどの2本のスポークで綾を取るか、配慮が必要です。

 iyanさん
このあたり私もまったく素人ですが、４セット組んで入口の前くらいにはに立てたかなと。
ALEXRIMに星スポークを組んだのは４セット目だったのですが、それぞれが精度には大きな信頼のあるパーツだったので、スポークとニップルのネジ山が噛み合ってからの回転数を同じにすれば、初期組が大きくずれることは無いと信じて、回す回数を意識しました。しかし、後輪のオフセットにこの手は使えません。鶏さんの方法は有効だと思いますが、当時は左右で２ミリずらせばだいたい合うという目安を知らなかったので、かなり時間がかかりました。
戦士アネベベさん、時々は自分でも考えながら頑張って。

 skogenさん
私はリムの面が出ているかどうかの初期チェックは窓ガラスに当ててやりました。
2つのリムを重ねるって良いアイデアですね。
私は451のホイールがホイール組の初挑戦だったので、ずいぶん時間が掛かりました。

最初はテンションが出るまで2回転とか1回転単位で締め込み、その後、半回転を単位にして、センターを出しながら、振れが出ないように組みました。理屈が分かると鶏　泰造さんの方法ですぐにスタート位置に立てると思います。

位置が決まったら、そこから締め込みの作業が始まります。
ここからが快感なんですよ。ニップルをキリキリって回して、もう三味線屋の勇次になった気分です。必殺仕事人。^^

振りが出ないように調整はしますが、それよりもテンションが揃っていることを大事にしました。振れがある＝テンションが揃っていない、という事でしょうから。振れの有無を目標にするとテンションが揃わないかも知れないので、迷路にははまりやすいと思います。指でテンションを確認するので、指先はパンパンに腫れました。左手の人差し指はいまだちょっと痛い。

テンションを上げるとリムがどのように変形するかは、スポークを握ってみると分かります。このペアのスポークのテンションを上げるとリムはこういう風に変形するんだなって感じで、握りながら変形を予測してました。

経験値が低いので単なる思い込みの持論ですが、テンションが揃っていれば振れは出にくいと思っています。

 戦士アナベベさん
鶏　泰造さん
道場長
ありがとうございます、初挑戦ゆえ検討違いなことばかりに親切な対応ありがとうございます。

御教授いただいたことをとりあえず実践してみます。

鶏　泰造さん
フリー側のスポークに２mm短いのを使えば、センターはあらかた勝手に出てくれると思いますけど、同じスポーク長さで組んでらっしゃるみたいですね。

そういうときに私は、頭出し（ネジ山が見えなくなるところまで全部のスポークを締める）した後、フリー側だけ先に４回転締めて、ざっとセンターを出してしまいます。スポークのネジピッチは0.45mmなので、２mm短いスポークを使うのとほぼ同じ感じになります。

そこからは、ニップルを均等に締めることを基本に、必要に応じて縦振りをメインに横振りも取ります。
ある程度テンションが上がったら、ここでセンターを正式にチェックします。出ていなければ、寄せたい方向のニップルだけを締めます。あとは必要なテンションになるまでニップルを締めていけば良いですが、テンションが上がってニップルが正規の位置に落ち着く過程で振れが出ることもありますから、そのへんをチェックしながら仕上げていきます。

以上、私が実践を繰り返すうちにたどり着いた”鶏流”ホイール組みですので、道場長の流儀とは違うかも知れません。

 戦士アナベベさん
早速のご指摘ありがとうございます。
御二方のおっしゃる通り机も信用出来ませんでした。
ですので、今回購入した2個のホイールをくっ付けてみた所、1カ所だけコンマ何ミリかの隙間しかありませんでした。
これは、許容範囲としていいでしょうか？
リアホイール作成中です。　
やり直し３回目です、センターに寄せるためにハンフリー側しか締めないで天振りを取った後、横振りをハンフリー側のみ締めて調整して、調整完了したら均等にハンフリー側のみ締めてセンターまでもってという方法でいいのでしょうか？
それしかセンターまで寄せていく方法が思いつきませんでした、皆さま御教授の程よろしくお願いします。

スポークに通した状態 1mmハンフリー側に寄せました
道場長アドバイスありがとうございます。
９．センターをみながら振りをとります
　ニップルを回す時の基本は常に左右対称、上下対称です。左に振っている時は左をゆるめて終わりではなく、左をゆるめて右を締めます。必ず左右同時に行います。天ぶりをとるときも下と上を同時に締めてゆるめます。片方だけで振りをとるのは最後の仕上げの微調整だけで、通常は使いません。全てスポークは2本セット、または4本、8本で振りをとります。1本だけさわって振りをとることはしません。

ここが少しわかっていません、ネジ山が見えなくなるまで全体を閉めた後センターを見る時に左右両方触るとは、右に寄せたい時は、右を閉めて左をネジ山が見えても緩めていくということでしょうか？
本当に素人で聞いてばかり申しわけありません
現在の状態を添付させていただきます

鶏　泰造さん
机の平面が信頼できるものかどうかが問題ですね。
そのカタカタ鳴る状態で、リムを90度回転させて、カタカタする方向も90度移動するならリムが狂ってますけど、同じ場所でカタカタするなら机の平面が出ていません。むしろ、きっちりフレが取れているホイールに当てたほうが、正確にチェックできるんじゃないでしょうか（私はそうしてます）。

戦士アナベベさん
skogenさん ありがとうございます。
アマゾンから購入しました。

iyanさん ありがとうございます。
貴重な参考資料ありがとうございます。

一通り購入しましたので、改造頑張ります。
その後、相談かな？　報告までいけたら行きたいですが今後ともよろしくお願いいたします。
ALEXRIM R390が到着したのですが、以前道場長がどこかで書いてたと思うのですが、机に置いてピタッとくっつくか試してみたのですが、少しだけ浮いています約1mmその浮いた部分を押すとしなりながらカタカタなります。
これは初期不良でしょうか？普通に使用できるものなのでしょうか？

 iyanさん

前輪 後輪、左がギヤ側です

以前、ALEXRIM R390 32H、Tiagraハブ、星スポーク#14 208mm で組んだときの写真です。スポーク長の参考にしてください。前輪と後輪の反スプロケ側はもう２ｍｍ長いほうが理想的な長さになりますが、これでも全く問題ありません。これからもいくつか20インチ451で組むおつもりなら、210mm のスポークと両方買ってもいいかと思いますが、そうでなければ少しもったいないような気はします。
この時はリア８速でしたが、今はリア９速にしました。マイパラス M702では問題なかったですね。
２回も間違えてしまいました。

skogenさん
リアホイールのスポークを左右で長さを変えた？
そんなに真面目な訳は無い。。。で、残りのスポークの本数から考えて左右非対称で組んだみたい。わずか10ヶ月ぐらい前ですが記憶が。。。（そもそもスポークが余っている事を忘れてました ^^;）

組んでみて2mmぐらい長いのは大丈夫だと分かったので（リムがダブルウォールだとなおさら）、今だと208mmだけで組むと思います。ちなみにamazonに出店してるのも「ちゃりんこ王国」なんですが、送料込みで考えるとamazonの方がちょっとだけ安いです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00AQK9ULE
#14 208mm 3630円

戦士アナベベさん
skogenさん ヘラーマンさん　道場長さっそくの回答ありがとうございます。
クランクは52-39Tにしてみようかと思います。
スポークは#14 ステンレススポーク 208mm72本入　ちゃり王価格 \3,070（税込）を購入したいと思います。
あともう一つ質問いいでしょうか？
いまリアだけ変える予定なんですが、フロントも一緒に変えたほうがいいのでしょうか？
結構違いがあるのでしょうか？

道場長
タイヤ＆チューブ情報ありがとうございます。
購入しちゃいました、全部届いたらすごい量の部品が届きそうです。
少しずつ改造してみます、またわからないことあれば相談させてください。

 ヘラーマンさん

ハブの両サイドの0.5mmワッシャー ハブ左側の5.6mmカラー 新たに購入する1.6mm小型丸ワッシャー 1.5mmオフセット調整後
私も今年、R390でプルミーノ用のホイール組んだので、注意点を書いておきます。

32Hというのはシマノのハブ使うなら、これ以外無いというのがわかります。特に小径の場合。昔は24Hとか28Hとかありましたが、現行ハブだとデュラのみで、プルミーノだと下に書く問題から11段のハブは事実上使えません。クラリスで組んだほうがマシ。

問題点は以下です。
９段(８段も同じ)化する場合は、プルミーノ現行フレームだと、リヤトップ位置で100%フレームにチェーンが干渉します。これを解決するためには、ハブの左側に付いている5.6mmのカラー＆0.5mmワッシャーをワッシャー数枚(1.6mm×4など)に変更し、左右の枚数を変えることで、フリー位置をハブセンター側に数mmオフセットする必要があります。

この量はフレームにより違いますが、現行フレームだと、1～1.5mm程度はオフセットする必要があり、私の場合は８段でチェーン幅も広いので1mmでは足らず、約1.5mmオフセットさせました。0.5mmでいい場合は、もともと左右についてる0.5mmワッシャーの移動でＯＫ。

FH-4600の場合だと以下の感じです。SORAやクラリスとはワッシャーの数が違うので注意！
左：1.53mmワッシャー３枚＝4.6mm(ノーマル0.5mm＋5.6mm＝6.1mm)
右：1.53mmワッシャー１枚＋0.5mmワッシャー１枚＝2.0mm(ノーマル0.5mm)

結局は現物合せで調整しないとならないので、ワッシャーの左右の量を調整後、ホイールセンターを取りなおしします。最初にハブの状態でスプロケ付けて、フレームにセットしてチェーンかけてみれば、どのぐらいずらせばいいかはわかります。

ワッシャーは買いやすいものだと、JIS規格の小型丸ステンワッシャー10x18x1.6で、モノタロウで買えます。私は色合わせのため黒染めを買いました。

こういう改造は、相性が出るのが当たり前と思って改造を楽しんでください。
失敗した分が自分の経験になります。道場の情報あつめると簡単にできる分、あまりスキル上がらないです。
画像は、FH-4600ティアグラハブで
FH-3500とかFH-2400だと右側の0.5mmワッシャーがないので、5.6mmカラーの厚みが違うかもしれません。それとFH-RS300は展開図が出回っていないので、現物を分解計測して構造を確認してください。クラリスみたいに右のワッシャーがない可能性高いです。

仕上り状態はこんな感じです。これでも余裕は1mmないです。

クランクは私なら相性を考えて、９速のノーマルクランク52-42Tか52-39T使います。34Tは小さすぎて使いにくいと思います。ティアグラ4500のノーマルクランクなら、中古でも程度のいいのが安く買えそうな気がします。他にもシフターとFDの相性とか出るかもしれませんけど、フロント２枚ならそれほど難しくないと思うので整備楽しんでください。

 skogenさん
人生は長くありません。自転車沼は早くはまったほうが良いですよ。^^;
スポークはこちらで長さを調べて下さい。
http://spoke.gzmapss.com
スポークはamazonで買えます。「国産スポーク」で検索して下さい。
私はM-709のホイールを無名リム（36H）、ティアグラハブ、3クロスで組んだんですが、フロント208mm、リア206mmを注文しました。送られてきたのは星スポークでした。（ティアグラを選んだのは、シルバーのパーツで統一したかったから）
スポークは短いと組めませんが、2mmぐらい長いのは大丈夫でした。20インチのホイールはスポークを張り過ぎるとかなり固くなり、乗り心地が悪くなるのでご注意下さい。

 戦士アナベベさん
このスレでママチャリ以外の自転車を知りプルミーノを購入して純正をそれなりに楽しみました。
このたび皆様のおっしゃる自転車沼に近付くべくまた、本物の自転車を知るべくプルミーノの９速化に踏み切りたいと思います。
　何分、自転車の部品交換などは初のため皆様のお力をお貸しいただけませんでしょうか。
このスレを必死に検索した結果の私なりの構成を記載します。
この構成に3か月悩みましたがわからないところが多々あります。
この構成では無理があるとか。
こっちのほうがオススメなどあればご指南いただけませんでしょうか。
また、リムについてですが32H必要でしょうか？
スポークについて不明です、支援をお願いします。
素人には性能わからないからこっちのほうが安いとかご指南お願いします。
1.スプロケット　SORA　CS-HG50　9S　11/30T　1664円
http://www.wiggle.jp/shimano-hg50-9スピードカセット/
2.リア　フリーハブ　SORA　FH-RS300　2716円
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D8CP98O
3.チェーン　CN-HG93　114L　9S　1664円
http://www.wiggle.jp/shimano-hg93-9スピードチェーン/
4.クランク　105 クランクセット　50/34　170ｍｍ　9794円
http://www.wiggle.jp/shimano-105-5800-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82
%BB%E3%83%83%E3%83%88/
5.ボトムブラケット　アルテグラ　6800/105 5800 Hollowtech II　1714円
http://www.wiggle.jp/shimano-ultegra-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%B0%E3%83%
A9-6800-105-5800-hollowtech-ii/
6.シフター　ALTUS　ST-M370　3*9　4596円
https://www.amazon.co.jp/dp/B00EUHDF9C/
7.FD　SORA　FD-3500ーＢ　28.6/31.8　1804円
http://www.wiggle.jp/shimano-sora-3500-double-9-speed-front-derailleur-1/8.RD　SORA　RD-3500 SS　2646円
http://www.wiggle.jp/shimano-sora-9-スピードリアディレイラー/
9.リム　 ALEXRIMS　R390　4734円
https://www.amazon.co.jp/dp/B016V6V17M/
10.タイヤ　CST　Hyena　W/O 20×1 1/8 　2090円
https://www.monotaro.com/g/00858008/
11.チューブ　CST20118-R-F36　20×1 1/8 仏式(36mm)　919円
https://www.monotaro.com/g/00858005/
12.スポーク　不明

ドロップなんですね。
もうひとつグレードアップアドバイス
タイヤとチューブを交換すると、天を飛んでる感じになります。
451はろくなのないですが、奇跡的に値段安くて素晴らしいタイヤが出ています。
700cで言えばビットリアオープンコルサ並の性能。雨でも滑らないし軽い！僕が人柱で性能確認済み。イチオシします。
DURO DB-7043 Stinger 20×1.00￥1,220（税込）
https://www.yodobashi.com/product/100000001003401837/
＊20×1.00→25-451　1.00インチ25.4mm 幅25C
パナのミニッツなんたらみたいなクソゴミタイヤより性能上！
通常20×小数点は406タイヤですが、これは451タイヤ。20インチは2種類あるので買うときは気をつけて！

チューブも60gくらいのがいいです。過去にKENDAとかマキシスが出してました（日本では買えなかった）日本で買えるのはパナ（60g）とシュワルベ（85g）
パナレーサー チューブ R'AIR [W/O 20x7/8~1 1/8] 仏式バルブ(34mm)￥1,085
https://www.amazon.co.jp/dp/B008GQBLZS/
R'AIRはすぐ破れるので取扱注意。チューブ入れる時タイヤの中に入れてタイヤごとリムにはめた方がいいです。タイヤめくって入れたりすると、ダメージ受け破れやすい。リム打ちパンクもしやすいので空気圧管理はシビアに。通常使いならシュワルベの方が安心です。
SCHWALBE　20×0.90/1.10(451)用チューブ 仏式 40㎜バルブ 7B-SV￥1,080　
https://www.amazon.co.jp/dp/B007JRBQY6/

必ず7B買うように他の型番は太いです。
DB-7043はいいですよ、プルミーノで天を飛んでね。

＊自転車道場で紹介すると、すぐ完売するので、買うなら早めにどうぞ。
ついでにミニベロ3本ローラー1000mTTも挑戦よろしく。
https://www.youtube.com/watch?v=f_6dvOwWUZs&feature=youtu.be

 ロイヤルラビッシュさん
道場長、kapaさん

アドバイスありがとうございます！
乗ってみたところ確かにインナー×トップは使わないです。
しかもインナーは小さすぎて上り坂以外はアウターが常用になりそうです。
全体は写真添付させていただきますね。
詳細は下記の通りです。

クランク：FC-R3000-CG 50x34T 165mm
フロントディレイラー：FD-R3000（台座はPANTO、FELUCA用）
リアディレーラー：RD-R3000
BB：SM-BBR60
STI：ST-R3000
スプロケット：CS-HG50-9 11-30T
チェーン：CN-HG93
ペダル：GRUNGE フラットペダル
Vブレーキ：BR-R353
ブレーキシュー：TEKTRO 55mm
ブレーキケーブルアジャスター：SM-CB70
タイヤ＆チューブ：プルミーノ純正
ホイール＆ハブ：Turn Surge純正
ドロップハンドル：GIOS 400mm
ステム：BBB 130mm
ハンドルアップ：BBBエクステンダーチューブ
ステムコンバーター：日東 MTC-05
バーテープ＆エンドキャップ：SHIMANO PRO
クイックレバー：T-MARS
サドル：Dixna アキレス
シートポスト：GRUNGE
シートポストクランプ：GIOS 29.8mm

乗ってみた感想としては完全に別の乗り物になりました(笑)
それほど踏み込まなくてもスピードが出るようになりましたが、ハンドル周りをポジション出るようにアレコレ付けたら力が伝わりきれていない印象です…
ブレーキはVブレーキの台座ボルトがどうしても外れなかったのでロングアームのキャリパーは諦めてショートVブレーキにしましたが、プルミーノ純正のTEKTROより断然良いです。
今回はとりあえず「自分だけの一台」を作りたかったので、やりたいようにやった結果です。
しばらくこれで乗って、ロードのフレームを手に入れたら付け替えようかと思っています。

＞フロントインナー×リアトップにするとフロントアウターリングにチェーンが干渉してしまいます。
プルミーノはチェーンスティが短く395mm、そのままだとインナー×トップ時チェーンがギアと干渉します。チェーンラインを変更すれば干渉はなくなります。

方法は２つ
1つ目はリアハブの右側にワッシャを入れ左側をワッシャ分減らす方法。おちょこ量の変更です。
これやるとトップギアが2枚目ギアの位置くらいに来ます。ただしこの方法はホイールのセンターがずれるのでセンター取り直し、ホイールの組み直しが必要です。

2つ目は前のギアを外側にずらず方法。ロイヤルラビッシュさんが書かれているようにクランク軸を右側へずらす、しかしこの方法はＱファクターが広がることと、美しくない整備なので僕はやりたくないです。まあ僕がやりたくないだけで、こっちの方がいい可能性もあるのでロイヤルラビッシュさんは自由にやっちゃってください。結果報告よろしく。

ラインずらし以外の方法としては
インナーギア裏返しの術とかワッシャ入れギア間広げの術などがあります、いずれも変速時にギア間にチェーンが乗って変速しない時間が発生するなど弊害が出ます。
裏返しの弊害デメリットを考えるとインナー×トップなんて、それほど使わう機会ないし、その時は少し音を我慢すればいいだけなので何もやらない方がいいなあと思います。

もちろん、そのままでも変速整備を極めれば、干渉をなくして音が出なくようにはできます。しかしかなりの労力と時間と気合いが必要です。

以上　プルミーノダブル化時のインナー×トップギア裏側チェーン干渉防御法でした。

ロイヤルラビッシュさん
kapaさん、道場長
遅くなりましたが、ありがとうございます！
リアハブはどうやらナットの締めすぎだったようです。
プルミーノ純正のホイールで玉当たりを確認しながら調整したら回転もスムーズになりました！

そして、ほぼ全ての部品交換が終わりました。
一点だけ問題がありまして、フロントインナー×リアトップにするとフロントアウターリングにチェーンが干渉してしまいます。
BBがホローテックなので右側にスペーサーを入手してみようと思います。

空転させたときにカチカチと音が鳴らず重たいです。
リアホイールの空転時間は何秒くらいですか？こうやって計測してみてください。

軽くするにはカセットフリーの根本部分にミシンオイルをドバッと差してみてください。

＞リアハブを一度分解してしまったので、組み付け方が悪かったのでしょうか…。
空転時間が90秒以下なら90秒以上回るように整備やり直してください。
ホイールに購入時についているプラスチックの反射板はバランス狂うのと重いので外して捨てちゃった方がいいです。がんばって！

ロイヤルラビッシュさん
kapaさん、Tour-neyさん
色々とありがとうございます！
これから調べるであろうことを先行して教えていただいて申し訳ないです…。

そういえばオークションでSORAのパーツ大量に出ているのを教えていただいたので、FDとRDの新古品を半値で落札できました！
あとternの451ホイールが安かったので狙っています。リアが135mmですがリムがフルアルマイトなので130mmのハブで組み直そうかと思っています。
プルミーノのパーツは色々な車体に流用できるので特に問題ないかと思っています。
それより車体変わったら嫁さんに絶対バレるので当分は難しいです(笑)

STIでショートVブレーキ引けるのは知っておりましたが開放の問題があるので、避けようかと思っています。将来的にロードに乗りたいので引き量とかも変な癖をつけたくないなと…。

パーツはちょこちょこと揃えるので完成はまだまだ先ですがとても楽しいですね！

チェーンガード側 反対側
先日はお世話になりました！
部品が揃ったので、分解をはじめました。

すみません、なるべく自分の力でやるつもりだったのですがBBの取り外しでチェーンガードの取り外しに難航していまして、BBに到達するまえの左右のパーツはどうやって外すのでしょうか。
写真を添付させていただきます。

また、リアホイールがクイックハブのものなのですが、空転させたときにカチカチと音が鳴らず重たいです。
原因としては何が考えられるでしょうか？
リアハブを一度分解してしまったので、組み付け方が悪かったのでしょうか…。

もし宜しければ教えてください。どうぞ宜しくお願い致します。

すみません、BB外せました！
マイナスドライバーとハンマーで叩いたら簡単に外せました！

 tour-neyさん
100万円掛けれれば大丈夫そうですね(冗談)
もしドロップハンドルならば、シマノ　ミニVブレーキにすれば、実用可能です。→シマノは認めませんが
http://www.minoura.jp/japan/tool/maintenancetool/ft-50w.html
[振取台]については、箕浦FT-50を使っています。ただホイールに固定にガタがでる→https://youtu.be/AQsDM-QeVpI それを防ぐカップリング固定パーツが付くのが、FT-50wです。固定パーツを自作出来るなら、FT-50買ってもOK.

センターゲージ無くてもセンターは出せます(普通のリムなら...)[ニップル回し]は...あれ自分の使ってるモノしか出なかった、道場長のオススメが出てこなかった。これでOKと言われてるので大丈夫です(^_^;)→https://www.yodobashi.com/product/100000001003446211/
スポークや、リムについては、過去のスレにありますので、取捨選択しましょう。プルミーノは永いモデルで熟成されてますので、困りませんねw

多分、ニップルから工具が外れて落ちる予防では。この工具、落とすとコロコロいくのよねw

あとBBですが消耗品ですので、使ってダメなら換えればいいので、選定されたもので試しては。

 ロイヤルラビッシュさん
R.Ralさん
初めまして！プルミーノは今年に入ってから購入したのでおそらく2019年モデルかと思います。
写真撮りましたが、外側にオフセットされていますね！

ありがとうございます！

kapaさん
色々とありがとうございます！
今の状態で平坦42km/hくらい出せましたのですごい自転車だなと思っています。
ちなみに本当はミストラルが欲しかったのですが、自宅の置き場所の問題でミニベロしか選択肢がありませんでした。
クロスバイクやロードバイクを買えばもっと良くなることも重々承知しているつもりです。
それよりもお金がかかっても「自分だけの一台」を作りたいというのが本音です。
昔バイクに100万くらい掛けていたので、特に費用も気になりませんがヤフオク等利用してなるべく安くやろうかと思います！

あとはダボ穴にロングアーチのキャリパーブレーキをつけてドロップハンドルも計画中です。

 R.Ralさん
ロイヤルラビッシュさん 初めまして
プルミーノはいつご購入されましたか？
年式によりハブ交換時にオフセット、おちょこの変更しないでいけます
5年前くらいまでの物と、それ以降の物ではシートステーの取り付けが微妙に変わっています
（少し外側にオフセットされています、写真はノーマル7速の状態です）

8速化した時に、5年前に購入したものはハブ交換だけではシートステーに干渉しましたが、おととしの暮れに購入したものはオフセット、おちょこを変更しなくても干渉しませんでした

自分の写真とヘラーマンさんなどの写真と比べてみて、どの様にシートステーが取り付けされているか確認した方が良いと思います
（エンドから真っすぐ取り付けされているか、外側にオフセットされて取り付けされているか）

9速化、そしてフロントダブル化頑張ってください

 ロイヤルラビッシュさん
初めまして。最近プルミーノを購入し、その走りの良さからすっかり自転車にハマってしまいました。
フロントダブル化を考えておりまして、色々と調べていたらこちらにたどり着きました。
道場長がオススメのパーツをあげてくださっていますが、BBなど廃盤となっているパーツがあるようです。もし宜しければ、いま世に出ているパーツでフロントダブル化をするのであれば、どのパーツが良いのか教えていただけないでしょうか。
それと、気になることが一点ありまして、シートチューブはφ29.8の70°だと思いますが、特別なFD台座などが必要なのでしょうか。

kapaさん
私のような新参者に丁寧にご返信いただき、誠に有難うございました。
BBは黒が良いため、下記にしようかと思っています。
SM-BBR60 BSA ロード用 付属/TL-FC25 ISMBBR60B [ボトムブラケット]
https://www.yodobashi.com/product/100000001002665503/
他はSORAで9速化しようかなと考えています。
FC-R3000 [50x34T 170mm クランクセット チェーンガード付]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003161405/
FD-R3000 [フロントディレイラー 直付]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003161401/
RD-R3000 9s SS [リアディレーラー]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003414425/
SL-R3000 [左右レバーセット]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003161397/
CS-HG50-9 11-30T [車体部品]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003492256/
CN-HG53 9S 118L ICNHG53118IG [チェーン]
https://www.yodobashi.com/product/100000001002665505/

kapaさん
ありがとうございます。やはりハブはそのままだとダメだったのですね。
ちょうど教えていただいたスレで前後SORAハブでやっているので、私も手組みを挑戦してみます！
振れ取り台を買わないといけないですが、完組ホイールを買うよりは安く済みそうですね。
BB、クランク、チェーンについてもありがとうございます。勉強になります。

tour-neyさん
初めまして！ご丁寧にありがとうございます。
FDですが、バンドタイプでも推奨角度より差があるように思います。
自作するかGIOSの上位ミニベロの台座を取り寄せようかと思います。
クランクのご指摘もありがとうございます！39tのものを選ぼうかと思います。

またウソ書いちゃいましたね。どこが間違っているか写真アップします。

3流ド素人の人のユーチューブは間違うので真似しない方がいいです。
マメ爺さんありがとう。

 マメ爺さん
リカードさん写真拝見しました。
はっきり写っていますが、写真では判断しにくいですね。でも、道場長が写真で見る限り問題ないとおっしゃってますから大丈夫です。

一つ気になるのは、リムのバルブ穴位置です。
この組み位置では、空気を入れる時、スポークが邪魔です。通常は（というか必ず）写真のリムを１穴左に回した形で組みます。（実際に一穴ずらせば完成という意味ではなく、バルブの両側のスポークはハブの両側に向かうという意味です。）
現状でも実用上問題ないかもしれませんが、１万円の自転車でもここは正しく組んであります。
写真を見る限り、奥側のスポークの通し方が違うような気がします。

スポークが出ている所と出ていない所が、規則的で、出方もはっきりした違いがあるというのは、何とも納得できませんが、通し方と関係あるか？。

ニップルが場所によってスムーズに回るとこと回らないところがある件ですが、回らないのは、ネジの端まで行ってるのに更に回そうとするからだと思います。ここで回せば、真鍮ニップルでも簡単になめます。

なめたニップルの外し方ですが、タイヤ側からマイナスドライバ・・・は使えないでしょうから、なめた所付近をプライヤ等で回すしかないでしょう。これで外せますが、どうしてもダメならスポークを切れは外れます。

リカードさん
追記します。この組み方ダメかもしれません。
手順として、まず手前側を組みましたよね。これは合っていると思います。
次に反対側を組む際、スポークを１本取って、５本先と交差させますが、このとき、左右逆方向のスポークを相手に選んでいませんか？
通常これをやると、組んでいて気持ち悪いので気がつきますが、今回は、少し長いスポークを使ったため、力ずくで組んでしまう事が出来たのだと思います。

結果、リムが少し回ったような感じで落ち着き、ニップルの頭を見ると２本ごとにスポークが出たり引っ込んだりする事となったと考えます。

長めのスポークを使ったのに、２本毎に、ニップルの頭とツライチなんて変です。
組み方が正しければ、程度の差はあれど、全てのスポークが出っ張るはずです。
ご確認ください。

僕の残っていたプルミーノスポークは全部207mmでした。曲がっていたりねじれていたりするので長さが違うように写真では見えますが正確に計ると207mmです。全部残していないので前後どうかは不明ですが、前後長さが同じだったのは覚えています。後ろがものすごくスポーク出ていて、コストダウンでスポーク1種類にしてんだと思いました。

＞ホイール組み方を参考にしたサイトですが、
まあどう組むのも自由なので、この方法でやりたいならどうぞ。
一言でいうなら「労多く益少なし」3流ド素人組です。

リカードさん
ディープインパクトさん。返信ありがとうございます。
訂正の件、了解しました。　今後あの掲載を見た方が私のように勘違いしないようになれば、
私も幸いです。　
ちなみに、私のプルミーノのスポークは後ろ右204mm、左206mmでした。
おそらく、上のレスでディープインパクトさんが載せていただいた写真の一番上のスポーク
ちょっと短いので、後ろ右のスポークじゃないですか？　ちゃんと右側は短くなっているのではないでしょうか？　

あと、実は、組んだのは良いのですが、ニップルが場所によってスムーズに回るとこと回らないところがあり、力入れたところはニップルがなめて回せなくなってしまったところがも2か所くらいあります。なめたニップルの簡単な外し方あったらご教授よろしくお願いします。
振れは、縦も横、0.5mm位以内には振れは取れていると思います。

ホイール組み方を参考にしたサイトですが、
https://www.youtube.com/watch?v=G5ADTpzMPgU
この組方だとテンション均等にならないでしょうか？

ウソ書いてました。ごめんなさい。改めてプルミーノの最初からのスポーク計ってみました。
207mmでした。写真アップします。

＞しかも前後210mmを使っているため→訂正　前後207mmでした。
長くてもスポークがリムテープ突き破ってなくてパンクしないなら基本的に問題ありませんが、ごめんなさい。言い訳じゃないのですけど、僕もいい加減なこといっぱい書いているので部品は最終的には自分の実際のものを寸法計って、そちらを優先してください。実物が一番確かです。あと発売年次によって寸法変わってたりもしますので、自分の自転車の実物を見て最終判断してください。

気をつけてるんですけど、どうしても間違いゼロになりません。ごめんなさい。
僕が書くと、間違いの言い訳みたいになりますが・・・

DA22のリムは精度低く、最初に組まれている状態でも飛び出たり出ていなかったり、スポークバラバラでした。DA22はリムの穴が深く、5mm位出ていてもリムテープには当たらないのでリカードさんの写真を見た感じでは問題ありません。組み方も問題ありません。

振りがキチンと取れているなら大丈夫だと思います。

 リカードさん
マメ爺さん、ドラマスキーさん返信ありがとうございます。

確かに、テンションの調整は難しいです。　かなり強くニップル回しましたのでニップルが
なめているところがあるくらいです。　写真載せますので、間違っているか見ていただけたら
幸いです。

 ドラマスキーさん
リカードさん
ドラマスキーです。失礼しました。 [191-2688]での寸法だったのですね。私は勘違いをしてしまいまして、自分が道場長に９速化時の質問の回答かと思ってしまいました。でも、 [191-2688]を最初から見て行くと、「プルミーノで最悪なのはスポーク。ステンレスですが、よくわからないメーカーで星などに比べれば精度がイマイチ。しかも前後210mmを使っているため、後輪はあきらかに長すぎます。」の意味は、前210もちょっと長いと暗に言っているように、私は受け取りました。

話を戻します。とは言ってもリカードさんが気になっているのは、DA22で210mmで組んだのでニップルからスポークが全部3～5mm飛び出ていて、はみ出した先端からリムテープまでの余裕が3～5mmなのでこのままで大丈夫なのかということなんですね？

3mmの余裕ではNGのような気がするのですが、実際どうなんでしょう？

 マメ爺さん
リカードさん
「リムテープにあと3～5mmくらいで接触しそう」との事ですが、接触していないならそのままで大丈夫です。普通はカットしますが。

それより、次の２点が心配です。
①スポークが、「ところどころ5mmも飛び出している・・・」、全体に５mm程度ならわかりますが、２mm位しか出ていない所もあるのですか？もしそうなら、組み方間違っていませんか？

②スポークのネジは、５mm以上飛び出るほど切っていないので、いっぱいまでねじ込んである箇所はありませんか？これでは、思うようにテンション調整が出来ません。

そもそもですが、スポーク長を決める際は、リム・ハブ・ニップルを用意して、各部の寸法を測り、算出するべきです。今回誤差の最大要素は、「有効リム径」です。これはリムの種類により異なるし、使用するニップルの形状によっても変わります。他の測定要素も影響はしますが、タンジェント組の場合、有効リム径以外の要素は誤差が出にくいです。組み方をよく見れば、理由はわかると思います。

「スポーク長計算機」がネット上に散見されますが、計算式を理解するようにすると、思うとおりのスポーク長を得やすくなると思います。

 リカードさん
ドラマスキーさん、ディープインパクトさん。
返信ありがとうございます。

ディープさんの過去の投稿で　「2012/7/2 20:00 [191-2688]　プルミーノで最悪なのはスポーク。ステンレスですが、よくわからないメーカーで星などに比べれば精度がイマイチ。しかも前後210mmを使っているため、後輪はあきらかに長すぎます。ニップルもケタオチ品で星、旭など日本製の優秀さをあらためて確認できます。どうせ組むなら星か旭のスポークを新規で買われて組まれた方が完成度が上がります。
長さは前輪210mm、後輪　右206mm　左208mmです。デュラからティアグラまで32本組は全部同じ。」　

これを読んでプルミーノにはじめに付いているスポークが210mmとかかれていたので、DA22で説明しているのかと思いました。　ちなみにはじめに私のプルミーノについているスポークを計ったら206mmでした。数年前のモデルですが。

前輪組んで、長すぎでおかしかったので、途中でやめよと思いましたが、組んでしまいました。
一応、力ずくで組んでしまいました、結果ところどころ5mmも飛び出しているところがあります、
リムテープにあと3～5mmくらいで接触しそうですが、このまま使っても大丈夫でしょうか？　

ドラマスキーさんが書かれていますがリムが異なればスポークの寸法も変わります。
R390＋ティアグラ4600のフロント、クロス6本組の時は208mm～210mmが組める寸法です。208mmが最短、210だと少し長めです（しかしニップルが飛び出すというほど長くはない）。
DA22はハト目がなく、リムも高さがあるので、もう少し短くなると思います。

 ドラマスキーさん
リムの比較
リカードさん
ドラマスキーです。その寸法はR390で組むときの寸法です。R390とDA22の比較写真アップします。DA22はタイヤ付いていてちょっとわかりづらいですが｡｡｡　ノギスでざっと測るとリム高は、R390は19mm、DA22は22mmでした。

 リカードさん
道場主さま、皆様、時々こちらの掲示板を拝見させていただいて勉強させていただいて
おります。　

一つ質問ですが、プルミーノのスポーク長で以前、道場主様が前210ｍｍ、　後ろ右206ｍｍ、
左208ｍｍが良いと書かれているのを見て自分もスポークを変えようと思いホシのスポークを
長さどうりに注文していざ組んだのですが、長すぎみたいです。

もともと使われているスポークも210mmではなく206mmくらいだと思いますが、いかがでしょうか？　リムはALEXRIM　DA22　ハブはシマノ2200で組みました。　ニップルからスポークが5mm
位、はみ出しているところがありますが、このまま使用しても大丈夫でしょうか？