自転車道場

tour-neyさん
私のカリフォルニアも26ベースならしたいな。。。

スレからそれますが、競輪のバンク走りたい！(日本のメリットが、海外よりもバンクあるところ多い！とケルビムさんが、、、おぉ！)
マイパラス行けるのか？追い出される？
ノーマルクランクでは流石に迷惑か。。。と思い、ホローテック化も視野に入れましたが、どう思いますか？

ピスタ買わないとダメ？
かごは外します、安全の為。

完成して引き渡しました。
11速チェーンホイールを8速で使うのは、少し改造必要とか、キャリアとキャリパーブレーキの干渉とか、いろいろ難しい点がありましたが、全体的に完成度高い芸術的なレベルに仕上がりました。

この自転車ロングアーチブレーキでしたが日本にはろくなロングアーチブレーキがなく、wiggleで
Miche - Performance 57mm ドロップブレーキキャリパーセット\3098 を発見。但しシューはシマノc4の方が上。http://www.wiggle.co.uk/miche-performance-57mm-drop-brake-caliper-set/

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タイヤとチューブも日本より安い。
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以上でした。センターバッチリ出ていて手離しで余裕で何キロも走れるのがうれしかったです。
これで20世紀の自転車を21世紀レベルへ変身できたかな？。

 tour-neyさん
道場長、ありがとうございます！
手で拡げていいですね、注意して行います。ハイテンですし。。。

クランクもこれでOKですか( ﾟ□ﾟ)ありがとうございます。時間有ったらチャレンジします。シェル削るのは。。。
あ、パークツールのフェイスカッター使えば！職場でゴリゴリしようw
(高級なのに、出番無しの定番工具w)
あとRS-21大切に使いますね。

SHIMANO（シマノ） SORA FC-R3000-CG クランクセットチェーンガード付 50/34T（2x9S） ブラック
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鉄フレームならフォークは手で広げればいいです。広げすぎないようにね。
フロント軸は8mmなので9mmに削らないと入りません。フロントセンター狂わさないように削ってください。

tour-neyさん
道場長早速質問ヽ(´･ω･｀*)
m501のフロントエンドが95ｍｍではめるの大変です。拡げる方法有りますか？現状は腕力で拡げて挟んでます。

最後。m501にホローテッククランクを道楽で付けたいです。
手持ちはBB6700、FC-5600 170ｍｍ 52-39t(重いギアなので、新規購入検討)

3500クランクを考えてたけど、もう売ってない。チェーンガードは欲しい。
出来れば170-165ｍｍであるといい。いいの知りませんか？
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旅から帰ってきたから自転車作ってと頼まれていたのを開始。フレームを計測したところセンターが出ていたので部品購入して再生を決定！この自転車フレーム重量は3.49kg。

部品はアマゾン、wiggle、ヨドバシなどで購入。あとは手持ち。

 tour-neyさん
道場長ありがとうございます。
私自身もＭ５０１のフレームはあまり信用してません。私の車体は道場長m５０１よりも軽く、15,7kgです(体重計なので誤差ありと思う)。
ただ、サドルを下限まで下げれるのは大きいです。もう一人の乗り手は下げれないと乗れないからです。

うーん、当時の私はノーマル(26inch)で200km行けると勘違いしてたし。
フロントフォークのブレーキブリッジの拡大ですら、品質上問題ないか？と疑ってます。Ｍ５０１は「安すぎ、軽い」なので、改良は最低限で済ませる予定です。

それよりも、8速化でフレームに干渉しないか？そっちが悩み(笑)
ゴールデンウィーク手前で、通学自転車シーズン終わるので、そこからが勝負。
3.6万円かかるけどね。ミストラル買えよ！(突っ込み)
いや、ミストラルはパニアバッグとキャリア必須だから結局、高くつくんだ！(言い訳になってるかな)

 skogenさん
自転車のダイヤモンドフレームはトラス構造なので、フレームの頂点の相対的な変位の大小は両持ち梁のモデルでは説明できないような。。。。

破断しやすいのはトラス構造の条件から外れるヘッドチューブ周りじゃ無いでしょうか?

 tour-neyさん
道場長、ありがとうございます。
こんな簡単なことになぜ気づかなかったのか。。。
すまない！Ｍ５０１、もっと引き足使います。
長く安全に使えるように、手を加えていきたいです。頑張ります。

僕が常に正しいということはないので、tour-neyさんの方法で実験されればいいと思います。

自転車の力のかかり方の図を作成したのでアップします。自転車は基本的に前後2本のハブ軸で全重量を支えています。図のA,Bです。どういう力のかかり方をしているのか想像してもらうために赤い線を書きました。木製の椅子でこういう形のものを作ったら、どこに座れば一番変形するか想像してみてください？こういう2点止めの長い棚は距離が長くなればなるほど中央がたわみます。
そのたわんでいるところに重さがかかると厳しいですね。図Ｃの位置に座ると一番変形します。

たわむ時は通常は支え棒を入れ補強します。しかし自転車は補強棒を入れることはできません。前後AB2軸間の距離をホイールベースと呼びます。椅子でいえば座るところですね。こういう構造のものは中央が弱く、とてもデリケートです。自転車はBB位置＝ホイールベースの中央部分に乗り手の体重がかかり、しかも推進するための力がかかります。踏み足で全体重をかけたりすれば、相当な力がかかります。真ん中がたわんでいる椅子を上から思いっきり踏みつけるような感じ。この力に耐えれなくなれば椅子は真ん中で割れ、自転車の場合はフレームが断裂します。

カーボンフレームの断裂が一番起こりやすいのがBB部分というのは、こういう原理です。

もうひとつ書けば踏み足より引き足の方が自転車にはやさしいですね。

自転車って距離の長いベンチで中間につっかえ棒がないような状態で走ってるようなものなので、そういうデリケートな力のかかり方も想像して、改造時はより安全なものに仕上げてもらえれば、いつまでも長持ちして、いい相棒になると思います。やさしく愛してあげてね。

tour-neyさん
道場長、返信ありがとうございます！
やはりbbは負荷かかるところですよね。過去のスレに似たような道場長のコメントがあったので、(カーボンフレームでしたが。でも原則はおなじでしょ、と思い)質問しました。
材質が良くはない件も了解しました。マイパラスはデキやフジやBSにはさすがに敵わないですしね。

サドル一番低く出来ないけれど、道場長のでやってみます。勉強しなおします。(もう一度Ｍ５０１製作のスレ、見直します)

僕はBBブリッジに穴を開けるようなことはしません。というより僕はBBのところへのブレーキ取り付けはしません。理由は自分の経験からくる気持ち悪さ、形の悪さです。自転車の歴史は100年以上ありますが、キャリパーブレーキの歴史も同じくらいあります。その歴史の中でキャリパーブレーキを取り付ける位置は頑固なまでに100年間、前後ともフォークブリッジと決まっています。

その理由は僕にもわかりませんが、BBはフレームの断裂が一番起こる場所というのも大きいと思います。普通でも断裂する力の密集点にキャリパーブレーキの制動が加えられるとフレームが悲鳴をあげるのは想像できます。

僕がマイパラス501でキャリパーブレーキをつけたのは写真の位置で、この取り付けでフレームに穴をあけたことはありません。ドリルで穴をあけたのは補強用のL字金具と泥よけなど部品だけです。

もう一度書きますがBBブリッジの穴開けは僕ならやりません。

マイパラスのフレーム材質はいいものではなく、穴開けなどで強度が弱くなると簡単に破壊される可能性もあります。そういう点も考えて、くれぐれもケガしないように気をつけてやってください。僕はマイパラスのフレームは穴を開けた箇所はないです。穴を開けて持つと思うほど材質を信じていません。フレームは壊れる時は簡単に壊れます、今まで何度も経験してきているので、壊れた時の展開も考えて、挑戦してください。501フレームへの穴開けは僕はお薦めしません。

 tour-neyさん
道場長、ありがとうございます！とても分かりやすいです。
一台３役。それで大工さんが使ってたんだ。納得。

さて、今は通学自転車シーズン。ゴールデンウィーク前まで忙しいので、フレームに穴開けるのは、少し先でした(￣▽￣;)

ビルダーの師匠もいないのに、フレーム加工して大丈夫かなぁ。。。
フロントは単純だけど、リアは怖い。bbの近くのプレートに穴を開けるし。この部分に穴を開けると、どんな弊害が考えられるでしょうか？bbの負荷でリアキャリパー穴からヒビが入って破断するとか！？(怖！)

改造して危険になったら本末転倒なので、何か心構え？みたいのはありますか？(うまく言葉にできず。。。伝わるかなぁ)

電動ドリルというのは大きくわけて３つの仕事をします。

１．ねじを締めたりゆるめたりするドライバ　ドライバで使うものをビットと呼びます。
２．鉄板木材などに穴を開けるドリル　　　　ドリルで使うものをドリル刃と呼びます（2枚目写真）
３．コンクリートに穴を開ける振動ドリル　振動ドリルで使うコンクリート用ドリル刃もあります。
　＊コンクリートは上下に動いて叩いて砕くような感じで穴を開けます。
僕のマキタドリルの写真をアップします。真ん中にハンマとねじとドリル刃の絵があります。
ここを動かして上の１～３の仕事をします。
　昔はドリルといえば穴開けの道具でしたが今はねじを締めたりゆるめたりに使うことが多いです。このマキタのドリルは優秀な点がいろいろあります。その一つがチャックです。チャックとはドリル刃やビットなどを取り付ける部分ですが、このマキタのドリルは手で簡単に締めたり緩めたりできます。しかも締まる力が強力。チャック部分の構造の違いでインパクトドリルというものが売られています。この説明は省略します、インパクトドリルはトルク管理が甘く、微妙な力加減でねじを締めたりするのが難しいです。なので僕はお薦めしません。昔からのチャックのマキタM850DWXは微妙なトルク管理ができます。トルクは写真の1～16までの数字で数字が小さいほどトルクを弱くできます。16が一番強い。素材、ねじの材質などを見て最適なトルクを選んで使います（このあたりは経験と勘がものを言う職人技）

今の大工さんは釘を使うことはなく家は全部、電動ドリル使ってねじ釘を使います。
ねじ釘をうまく使える人が優秀な大工さん。以上簡単な説明でした。

tour-neyさん
マキタのドリル、何度もあげてますね、すみません。洗濯機とか。。。
穴を開けるビットが最初のスレに載ってましたが、紹介のドライバービットを使って穴を開けるのでしょうか？
本当に電動工具はわからないので、、、素人発言、すみませんm(_ _)m

ドリルは過去にも書きましたが僕のお薦めは
マキタ 充電式振動ドライバドリル 14.4V バッテリー2個付き M850DWX　￥ 16,450
https://www.amazon.co.jp/dp/B0085J0A30/

5万くらいするマキタドリルも持っていますが、比較しても、これで十分なんでも出来ます。コンクリートも穴開けられるし、ねじを締めたり緩めたりもできます。バッテリーもかなり長持ちします。LEDライトがないのが唯一の欠点ですが、ライトで照らせばいいだけなので問題ないです。

ビットはこれお薦めします。耐久性と締まる精度がダントツ抜けています。
ベッセル(VESSEL) サキスボスリムトーションビット 5本組 (+)2X65mm 5本入￥ 1,564
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M18PRBJ/

電動ドリルは一個いいもの持ってると工作の幅が広がります。
エンド幅は501はハブが126mmなのでナットはずせば130に広がったはず。確か、そのまま700c入ったと思う。問題は幅より直径でフロントエンドは8mmなので、そのままでは入らず9mmにしないとダメです。リアはそのままで入ります。

フレームにドリルで穴開けたりは完全に自己責任の世界なのでフレーム壊さないように気をつけて。

電動ドリルとかミシンとか、モーターを使う物の性能は速さではなく、ゆっくり安定して使えるかどうかで決まります。ものすごく小さいトルクでゆっくり回して安定して動かせる物が一流品。ミシンもすごく低速で縫っていけるのが、いいミシンです。ゆっくり縫えれば円○を縫うこともできます。速く動かさないと安定しないものは3流品です。マキタのM850DWXは低速で安定して穴をあけれます。ねじを締める時もゆっくり締める。

自転車も本当のコントロールテクニックは低速で安定して走れるかどうかです。歩行者より遅い速度で安定して走れれば「自転車に乗れた」といってもいいです。速く走らないとふらつくようでは、自転車乗れてないので修行やり直し！ビリヤードでもスローで球を転がせる人が一流。がんばって！

tour-neyさん
お世話になりまして、早一年。ぼちぼちm501に700c化、実行に。(今までできなかった、アベレージ20km/h目標達成の為)
部品などやり方わ理解できましたが、一つ質問します。
ヤスリは買ってきますが、穴開けるドリル？はどこで調達するんですか？これないと進まないですし、電動は強力でズレてしまいそう。(手先のぶきっちょさは自慢。整備は破壊しながら覚えましたが)
フレームをお釈迦様にしたくありません。部品壊すのとはダメージが違う。。。
最後に、エンド幅拡げるとm501は厳しそうな気がする。厚いワッシャー抜いて対応予定です。

 guru-dbさん
ステンレス製のインシュロックがいいのではないでしょうか。
これなら耐久性があり長さも切って調整できます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00Y8M3JZO/

 冨左衛門さん
園芸用の金属製ホースクリップはどうでしょうか。
100均でもありますし、私はママチャリにボトルケージを固定するのに使ってるんですけど。

これ25.4mmでは太すぎて合いません。ダイヤコンペの競輪ブレーキ用バンド持っていたので、それ使ったけどパイプ細くて動いたので、少し改造してダウンチューブは解決しました。残るのはチェーンスティ。ぴったし止める必要はないので紐で縛ってるだけでもいい位です。

guru-dbさん
>昔はどこでも買えたアウター受け金属バンドが今は見つからなくてお手上げです。
DIA-COMPEでステンレス製アウターバンド 売ってます。
amazonでも25.4mm 28.6mm 31.8mm　それぞれ3個セットで1340円です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00AQK6YF4/
テクトロでも販売しているようです。
ケーブルハウジングクリップ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B707668/

社用車実際に使って頂いて、かなり好評です。軽い、安定している、乗りやすい、今のとこ、特に改善すべき点はありません。

僕は自転車に限らず人に頼まれることが多く、頼まれたことはベストを尽くし結果を出します。その結果を見た人がまた僕に頼んでくるという循環で仕事が増え続けますけど、最近は時間に限界があり、よっぽどの知り合い以外は引き受けないようにしています。

たとえば何件も自転車屋に持っていったけど直らなかった、直して欲しいと持ってくる、友達の友達みたいな人だとよく知らないし、知らないと断ってもいいし、他の自転車屋に持って行けばと突き放してもいいです。しかし自転車屋のレベルは僕が一番よく知っていますし、3軒回って1万円ほど損して、最後の頼みの綱で僕のとこへ持ってきて、そういう人に「自転車屋持っていって直してもらったら」なんて責任感のかけらもないようなことを僕は言えません。

それで直してあげます。すごい直ったと感激してもらえば、それでいいです。
僕は手間賃などはもらわないし使った部品代だけ実費もらうだけで得することはありませんが、僕も小学生や中学生の時に、いろいろな達人や変人のおじさん、メカニックや選手の人たちに様々なことを教えてもらいました。それらの人たちは何の利益を得ることもなく、僕みたいな変なガキに全力で技術を伝えてくれ、そういう延長に今の僕があります。

みんなに共通していることは「自転車が好き」お金の話ばかりが先行する、くだらない世界で、どんな安物自転車でも、どんなボロ自転車でも、最高の整備をして、120％の性能を発揮させて走らせる。自転車が喜んでいる、そんな姿で走らせたい、喜んでいる自転車に乗れば、人も笑顔になります。

人に頼まれることがない人は逃げることができます。しかし明日のレースの決戦ホイールを組んでくれと頼まれて「自転車屋で作ってもらったら」みたいなアホな回答はないです。他の誰でもなく僕が作った自転車で生死を賭けて戦いたいと頼んできている相手には僕も命を賭けて期待に応えるしかありません。これ以上のものは誰も作れないというところまで完成度を上げて作るしかありません。まず最初に覚悟を決める、逃げるという選択はありません。
　失敗すれば責任をとって腹を切る、これは言葉の遊びでも比喩でもなく、真剣勝負の世界での信頼関係は覚悟のない人間とは築けないので、本当にそう思って作ってきました。腹を切るというのは自殺ではなく、死を恐れて、生きることをためらうのではなく、死ぬ可能性があっても、生きることを最大限貫くということです。すごい緊張感と張り詰めた空気の中で整備していました。
　だから僕に頼んでくる人がいます。

　この社用車も半端な気持ちでは作っていません。
　半端じゃない自転車がどういうものか、それが少しでも伝わって自転車を好きになってくれる人が増えればいいなと思います。

チップインダブルボギーさん
m07035さん
安心してください。
自転車道場の集まりではクロモリが多いです。
６月に初めて自転車道場のイベントに参加させていただきましたが、
参加18台中12台がクロモリでした。
クロモリの半数近くがVIPERでした。
（遠出した先でVIPERで連れ立って走ってる人たちを見かけると、この人たちも自転車道場の視聴者なんだろうなって思ったりもします。）
逆に、トレック、ビアンキ、キャノンデールはお目にかかれませんでした。
通常のイベントとは正反対です。
どちらを選ぶかは我々視聴者の問題です。
どっちに熱いものを感じるか、それで決めたらよろしいかと思います。

 skogenさん
はい！道楽でBR-6800を買いました。^^
実際は別の自転車にBR-5800を換装し、5800は有効利用してるので、道楽とは言えないレベルかな。下りが苦手な私はつい道具に頼ってしまいたくなる気持ちがあるので、ちょっとだけ道楽してみました。

モノコックな現代的な自転車も良いですが、ホリゾンタルなクロモリバイクって、また別物の美しさがありますね。

Viperって安定性が高いってヘラーマンさんがどこかで書かれてました。そういうジオメトリーの自転車なんでしょうね。クロモリというのも効いているんじゃ無いかと思います。剛性が高いフレームは自転車にエンジン（人）が合わせないといけないけど、適度にしなるフレームは自転車が人に合わせてくれる、そんな気がします。

ロードバイクは重さに目が行きがちですが、1kgとか2kgぐらいで走りに差が出るもんなんですかね。軽くしたいという悪魔の誘惑がしょっちゅうやって来ます。高速で巡航する人で差が出るぐらいだったら私には無縁の世界で、安泰な気持ちで過ごせるんだけど、この煩悩はなかなか消えません。

 m07035さん
skogenさん、ディープさん。
ご返答ありがとうございます。

5800で交換した方が良い部品ってあるのでしょうか？
変速もサクサク決まるし、STIも小さくて握り易いです。

sora使用のviperにしなくて良かったと思っております^^;;;。
kanzakiさんだと、viperは新sora１１万、5800が１５万ですね。

僕にとってviperは、初めてのロードでありクロモリバイクです。
何の不満も無く走っておりますが、走行会などに行ってもviperはまづお目にかかりません^^;;;。
ジャイアント、トレック、キャノンデールだらけです…。

走行会に来ている人にviperを持ってもらうと、皆一様に「重っ！！」と言われます。
しかし、乗ってもらうと、「安定感がある！　乗り易い！！」と言われます。
「手に持って重い靴は、歩くと軽く感じる」と同じことでしょうか？

逆に経験の乏しい僕が、ジャイアントやトレックの軽量バイクに乗せて頂くと、軽すぎてフラフラしてしまい上手く乗れません…。
最初の一台は、腰のあるviperで良かったと思っております。

skogenさん
BR-6800は部品精度が高く、ガタが少ないです。
普通にはBR-5800との差は感じません。どちらもきちっと止まります。

長くコーナーが続く下り道なんかだと差が出ます。グーッとスピードを落としたり、微妙にスピードをコントロールしてコーナリングするような場合には差が出ます。私のように下りが遅い乗り方でもその走の範囲で差が分かりまが、下りが速い人はその差がよりはっきりと分かるでしょうね。

自転車の改造ですが、私はどちらかと言うと_toshiさん側の感覚を持っています。エンジニアが設計したものを触るのはとても気持ちが悪いです。設計図があればやりますが。

この感覚は気持ち悪いことをされた経験、つまり産み出した者のみが知る部分をないがしろにされた経験があれば、知ることができる感覚です。痛みを知っているから、痛みが分かるみたいな感じ。

ですので事なかれ主義でやらない訳ではありません。世の中にはそちら側の人が多いのも知っています。知識や技能で安全と言い切れるのに、それはダメだからダメって理由で、美しくない解を強要されることがあります。エンジニアの感覚と公務員的な事なかれ主義の人の感覚は違いますので、そこんとこ誤解されませんように。

今回は鉄の古いフレームというのがポイントみたいですね。フレームの強度マージンがかなり広い。技能と知識があれば、やって良い作業がある。

ぎりぎりで設計された、あるいは設計さえされてない自転車ではやっちゃダメな作業もある。バック拡げ工具は良い例で勉強になります。今の自転車では使ってはいけない工具の可能性があるのに、知らずに使ってる自転車屋さんは居そうですね。

 m07035さん
ディープさん。

BR-6800について質問があります。
viper5800に乗っています。今のところ、BR-5800で何の問題も無く走っております。
評判のBR-6800は、もっと良いブレーキなのでしょうか？
前後で1万ほどなので、安全面が向上するなら交換しようかと思っております。

僕はブレーキとタイヤについては要求度がかなり高いので57mmロングリーチでは満足できるものはありません。105の57mmが一番ましですが、それでも使えたものじゃないです。

ただ6800のブレーキとか知ると、4500ティアグラでも？？になるので、とりあえず4500でOKします。
デュラは全体的にアルミが薄く、耐久性もあまりないので、コスパ悪すぎで遊べません。

実はこの社用車には宿題がひとつ残っています。ヘラーマンさんに指摘されたワイヤーを止めるバンドの耐久性です。これは最初から僕も気づいていて、使えるバンドを捜しています、でも昔はどこでも買えたアウター受け金属バンドが今は見つからなくてお手上げです。

ヘラマンタイトン社の黒バンドを買うしかないかな。

現在シートチューブのバンドだけキャットアイのネジ止めバンドを使っています。
青の結束バンドはたぶん6ヶ月くらいで切れてくるので、それまでに何とかしなけりゃ。
以上、僕のアウターケーブル止めは悪例なので真似しないように。

 tukubamonさん
ますます自転車屋に出せませんね。

自分でリヤタイヤ交換する時には、リムテープとハブベアリングのグリス交換は必ずやりますけど。
ついでにスポークの状態くらいは見ますね。
エンド広げじゃ絶対見てないよね。

 走るペンギンさん
道場長、詳しい説明ありがとうございます。

うちにもたまたま80年代のDEKIの軽快車があり700c化しています。この時代の自転車は良い意味で相応の頑丈さがあり溶接もきちんとしていて、改造後に実験で負荷をかけても不安は感じないですね。しかしこの社用車を使ったら自分の自転車に乗るのが辛くなるんじゃないかと思いますが（笑）

一方で最近の自転車は使われているパイプがガックリするほど柔らかかったり狂いがあって、改造途中で怖さを感じて止めたこともあります。残念ながら名の通ったメーカーでも安心できないです。

ショートブレーキ化は発想がなかったので驚きました。普通に手に入るロングではBR650が上位ですが、割高だしシマノもあまりやる気を出して作っている部品ではないらしく、試しに買ったものは締めがキツく4500よりゴリ感がありました。さすがに分解整備しなおせば旧105程度に動いたので悪くはないですが、次回は道場長を参考にショートに挑戦してみたいと思います。

チップインダブルボギーさん
＞僕が700cとショートリーチ49mmブレーキにこだわるのは、それが一番安全だからです。
＞57mmロングリーチブレーキは本体の強度が落ち

私の一番気になるところです。
26インチのフレーム/フォークでエンド幅以外は無加工の状態でホイールを700c（ﾀｲﾔ28c）として、泥除けの上からキャリパーブレーキを付けるとなると57mmでないと付かなかったんです。
（特にリアが）
ブレーキレバーはＶブレーキ用、フロントのブレーキシューに6403を使ってます。
ブレーキはBR-A550でじゅうぶんに制動力はあると思ってますが、RADACで使ってるBR-4500に比べて甘いのは認めざるを得ないと思ってます。

道場長にそう書かれると気になってしまって、いま見てきたのですが、フロントは若干余地があり、リアはリーチ目一杯使ってるけど、Ｌ字型金具の穴の位置を下げることができれば多少は詰める余地があるかも・・・ってところです。とはいえ8mm詰められるかというと何とも言えないです。
リア８速化完了の時点で完成したと思ってましたが、まだ改善の余地が残されているということですね。
今後の取組み課題ができました。

正解です。この工具使います。
http://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/C451.html

写真２みたいな感じで使います。左側だけハブ芯より外側までフレームを引っ張りだすので、右側は一切触る必要がなくチェーンを外す必要もありません。

だいたい30～40mmくらいエンド幅を広げています。
こんなにエンド広げて大丈夫なの？？昔の日本製鉄フレームなら耐えました。
でも今のフレームは、かなりヤバイです。最近は電動自転車でもアルミフレームで、僕が立ち寄った見知らぬ自転車屋さんでは、どうみてもアルミフレームの電動自転車のタイヤ交換を、こいつ使ってやってたので、あのアルミフレーム終わったと思いました。

これ使うと5分くらいで交換できます。おばちゃんが喜んで自転車取りにきてたけど・・・
医者いったら身体壊すけど、自転車屋いったら自転車壊すかも・・・・

ということで昔の日本製鉄ママチャリフレームは115mm→130mmへのエンド幅広げることなんて余裕の許容範囲でした。

みなさんも自転車屋でもしママチャリのリアタイヤ交換してもらう時は「どうやってタイヤ交換するんですかぁ、まさか、フレーム広げてタイや抜くみたいなことはないでしょうねえ」とさらっと聞いて見ることをお薦めします。以上余興でした。

 R2-D1さん
私が良く知る自転車屋のおじさんいわく、そのバック広げ（ホーザン製ですよね？）を使うと、フレームが完全に狂い、もう元には戻せなくなるのでウチでは一応持ってはいるけど使わないと言っておりました。

では何故持っているのかというと、以前、手入れの非常に悪い自転車で、どうしても何かの固着が原因で後輪を外す事が出来ず、やむを得ずその工具を使わざるを得なかった事があったそうです。

その話を聞いて、バック広げの本来の使用目的は、常用する為のものではなく、やむを得ない緊急事態の時に使用する為のものであると、私は理解しています。ですが、あさひとか、多くのホームセンターなんかではそれを普通に使っているのが実態なんですよね？なんか悲しいですね。

 tour-neyさん
ピンポーン！
バック広げを用いています。僕の周りの最近のお店は使うところを見たことがありませんけどね。
バック拡げ工具をバックホーク左側にセットし、インパクトレンチ等で拡げてタイヤを抜き取ります。右側のナットは緩めずに出来たと思います。作業が早くなるけど拡げたエンドをきちんと戻せず歪むこともあったそうです。

バック拡げで10-15分。分解整備だと3段切り替え、フルチェーンカバーの自転車でも15-20分ですのであまり使わないのかな？

僕は常に書いていますが、改造はやる前より危険になるならやってはダメ、やる前より安全にしなければ改造する意味がない。

今回の製作は改造ではなく製作ですが自転車のことをよく知らない人が誤解することもあるかもしれませんので補足説明をしておきます。

まずフレームを削ったり穴開けたりすることが、ぶっ壊すことのように勘違いしている点について

フレームというのは鉄のパイプや鉄板を切断、溶接、穴開けして作ります。どこのフレーム工房でも削ったり穴開けしたりして作ります。僕が教わった競輪フレームビルダーのおっちゃんは、この作業すべてにこだわりがあり、たとえば5mmの穴を開けるとき、まず最初に1mmのドリルで穴をあけ次に2mmであけ3mm、4mm、5mmと5回開けます。普通の人は5mmのドリルで1回で開けるでしょう。少しの狂いも許せない、それが本物のプロのこだわりです。

僕は小学校から自転車を分解し組み立て、フレームも穴を開けたり削ったりして遊んできました。どこまで削れば壊れるか、そこに穴をあけるとどういう影響が出るか、様々な実験もしました。そしてフレームはどこが折れ、どこが弱く、どこが強いかを学びました。その経験を現在自転車を製作する時に生かしています。

今回フレームはフロントエンドを8mmから9mmへ削り、奥行きを5mm削ってハブ芯を上方向へ持ち上げています。写真１が現在の最終形態です。この写真を見て、どういうことがわかるでしょうか？
まず初期状態よりも、フロントエンド全体の中心部にハブ芯が移動し、そこでハブを固定しているので、最初の状態より、安定し、固定力がアップしています。最初エンドを見た時にフォークの丸いパイプ部分とハブ芯固定軸がずいぶん離れているので、これは削ってパイプに近づければ安定すると思いました。実際に走行実験を行うと予想的中！初期状態より前輪のつかみが強くなり、ブレが少なく安定しました。

軸も8mmより9mmの方が軸強度が強くなります。

つぎにリアブリッジの説明をしましょう、2枚目の写真が現在の最終形態です。
今回リアブリッジに6mmのブレーキ穴を開けました。

競輪ピストのフレームはリアブレーキの穴がありません。そのためブレーキを取り付けるには鉄板2枚ではさんだりします。ピストで使うならそれでもいいのですが、リアブレーキをずっとつけたままで乗り続ける場合、この鉄板いらんなあと思います。じゃあどうすればいいでしょうか？
ブリッジにブレーキ穴を開ければいいだけです。

僕も最初、こんなとこ穴あけたらフレーム壊れるんちゃうのとビビリましたけど、ビルダーのおっちゃんに「ロードはみんな開けてるやろ、そこはフレーム全体でもっとも力がかからんところや」と言われて、穴開けました。こうやってピストをロード化したものを何台か作りました。

次に普通のママチャリのキャリパー化ですが、ママチャリの鉄板は競輪ピストみたいに薄くはなく厚みがあり幅も広いので、穴を開けても余裕の強度があります。今までにブリッジに穴をあけて、そこが原因になりトラブったことは一度もありません。

今回使ったフレームはブリッジがコの字型で上下の鉄板にナットがぴったしくっつき、遊びがなくブレーキ本体も動かないので、ブレーキをかけても安定して制動します。

僕が700cとショートリーチ49mmブレーキにこだわるのは、それが一番安全だからです。
57mmロングリーチブレーキは本体の強度が落ち、それが制動に影響します。もちろん49mmでもテクトロでは材質が悪いのでダメですが、今回4500ティアグラを使って最高の効きにしています。
軽い自転車の方が緊急時の立て直しが出来、ケガを防ぐことができます。重い自転車は倒れかけると立て直すことが困難です。電動自転車は最も危険な自転車です。そして各部品も弱くて動くものは遊びができ動きが安定しません、制御しやすいものは力が分散せず、集中して生かせる部品です。ショートリーチとロングリーチなら、明らかにショートの方が優秀です。

次にブレーキレバーの話をします。今回4000のＶブレーキ用レバーを使いました。クラリスレバーはキャリパーとVを切り替えできるので今までキャリパーを使う時はクラリスを使いました。しかし実験の結果ショートリーチキャリパーを23Cで使う場合、Vブレーキ専用の方が引き量が合っていて使いやすいことがわかりました。それでＶブレーキ用レバーを使っています。

僕の部品選択は場当たり的にやっているのではなく、試行錯誤して実験し、結果が一番よかった組み合わせで作っています。最後に。これをばらすと自転車屋さんに怒られるかもしれませんが。余興で、みなさんにひとつ質問を出します

このフレームは前後のエンド幅を広げています。自転車知らない人は、エンド幅なんて広げたらフレーム壊れる？とビビルでしょう。確かにアルミやカーボンフレームなら、パキッと折れるかもしれません。また最近の中国製鉄フレームも品質悪いのでヤバイかもしれません（僕もなるべくさわらぬ神に祟りなし主義です）

それでは問題です。
☆みなさんはママチャリの後輪タイヤやチューブをどうやって交換しますか？
ドラムブレーキのねじをすべて外し、チェーン引きを緩め、フロントチェーンカバーを開けてチェーンを外し、後輪を引っ張りだし完全にチェーンを外し、ようやく後輪単体にして交換が可能になります。ママチャリの後ろタイヤ交換は大変な作業です。

ところが自転車屋さんは前輪のタイヤ交換と同じくらいの短時間で後輪のタイヤ交換をします。
チェーンカバーなんて開けないしチェーンも外さず、後輪タイヤの位置もそのままです。

質問◎自転車屋さんは、どうやってママチャリリアタイヤを交換しているのでしょうか？？
この交換方法がフレームのエンド幅の話と重要な関係があります。知っている方回答どうぞ。
自転車屋さんの驚くべきタイヤ交換方法とは？？？・・・・・つづく。

やすりおさん
自作バッグ素晴らしいですね！
自分もブルベ用にフレームバッグかリアキャリアに載せられるバッグの自作を考えていたのですが
防水で150gはずいぶん軽いですね。
参考にさせていただきます。

前カゴをつけて欲しいと言われたので、つけたけど重いしバランス悪いので、どうにかしようと試行錯誤し、最後はバッグを自作しました。
1枚目の写真が前カゴと取り付け部品の重量。カゴはかなり軽量なものを選びましたが、それでも金具を入れると1kgオーバー。フロントホイールのクイックを殺したくなかったので、カゴの支えスティはつけないで、太い鉄板で前カゴを支える感じで補強。この鉄板が重い！
走行実験でハンドルが重くてバランス悪い、しかもカゴも安定しない、うーんこれは僕的には許せないレベル。フロントバッグに変更だ。といっても使えそうなバッグがない。縫っちゃえ！

ということで、大阪ガスに頂いたクーラーバッグをベースに自転車のサイズにぴったしになるように製作しました。重量150g、前に刺繍いれとこ。

3枚目写真は完成写真。最終重量は11.72kg。これなら納得。完成しました。
教訓　前カゴは重いし安定しない、荷物は後ろに積むべし！

 焚き火が好きさん
私の親(85才)が自転車を買い替えました。以前の物はどこの会社か不明ですがとても重たく扱いづらく、新しく購入したと言っていました。購入したのはブリジストンです。まだ実物を見ていませんが道場を読むとブリジストンはあまり良い物では無いのではないかと思っています。ただ事前に相談されても私の知識では「安全で快適だよ」と薦める物も、店も無いのが現状です。高齢で自転車に乗る事については考えるところもありますが、現実として親は車に乗らない為、自転車が無いととても不便です。もし道場長のような知り合いがいれば、相談できて少しでも安全で快適な自転車に乗る事ができるのにと思います。

釣り好きジイさん
私も自分用に７００ｃのタイヤが使える“ママチャリ”が欲しいのですがフレームが見つからないので、前三角が有るフレームで制作中です。わたしは素人ですから加工なしのスタイルのみ変更のフェイク・ママチャリです“よ”
老人、ご婦人向けのスポーティー・ママチャリが出来るとこれからの自分も含め高齢化時代に向け健康向上にならないかなと思っています“よ”

 beeシュリンプさん
十勝ママチャリ、固定ギアはNGです、でも道場長のお仲間チームで参戦したら相当強そうですね、その翌年からは元プロ選手は1チーム一人まで、とか制限されるかも（笑）、最小は二人でもエントリー出来ますがその人数だとサポートメンバーも必要になりますね。

結果の方は中の下くらいです、職場設計会社で普段運動してない人ばかりなもんで。

レギュレーション最初に見たときはミニベロ封じだと感じました。
リア6速だとトップはボスフリーで13Tが最小かな？
フロント42Tで20インチのミニベロだとケイデンス110回しても34km/h位、普段自転車乗ってない人は100も回せないかもしれないし。
でもトップ11Tは欲しいので、フリーボディ7Sの11/28のローを一枚切り落として6Sにしました。

十勝のサーッキトは勾配緩いので私はレース中はトップ側3速しか使わなかったです、軽量化のためあと3枚切り落としても...無駄か。

トップクラスのチームはピット裏に固定ローラー持ち込んで交代前にアップして交代の際はサドルも交換してました、さらに走行中は積極的に他の選手に隊列組んで走ろうと声かけてました、速そうな人を選んでるみたいで私には声は掛かりませんでしたが...。

普段隊列組んで走ったことの無い私はうまく後ろにつけず苦労ました。
最後の出番の最後のラップになってようやく私より速い人の後ろにつく事ができたのですが（なかなかいいタイミングで巡り会えないんですよねこれが、登りだと実力差がありすぎる人にはドラフティング効果も少ないのですぐちぎられる）、来年も参加してより好成績狙うならドラフティングの練習も必要だなと思いました、あとDHバーも。
ただ開催地、函館からは遠すぎる。