自転車道場

 tour-neyさん

上から。キーの先端の隙間が分かる 横から。キチンと届きました...

道場長、手順に感謝します！参考になります。
ブレーキキャリパーの取り付けるシャフトを、L字金具とリアフェンダーを通しボルトで抑えている画像添付します。[背景のバイクへの突っ込み歓迎しますw]

L字金具について僕の意見を書くと
１．後輪ドラムのママチャリをキャリパーブレーキ化する時にフレームに固定できないタイプのフレームでは、とてもいいアイデアだと思います。注意点としてはL字金具の強度が弱い場合はブレーキが動いてしまうことがあり、動くと制動力が弱くなります。

　L字金具の強度はどのくらいあれば安全か？

２．僕も試行錯誤で実験しましたが3mmのL字金具でも安全は確保されていると思いました。ただ動くので何度も使用していると劣化破断する可能性はあり、そのあたりが少し心配だったので動かないレベルまで固定した方が安心です。
　動かないようにする方法について
　L字金具の材質が強度の高い金具を使う。
　L字金具の厚みが4mm以上のものを使う。
　ブレーキシャフトをフレームに接触させ遊びをなくして固定する。

　どこまでやれば納得できるのかは現物の強度を調べて、その場その場で判断するしかありません。

次にtour-neyさんのブレーキシューが届かない時の対処方法
１．ホイールを前後させて調整する。
２．ホイールで前後させても届かない時はリアエンドの前部分を削ってさらにホイールを前に出す。タイヤがBBブリッジに接触しなければエンドを1～2mm削っても強度は大丈夫です。
３．シューのボルトが太い時は細いボルトのシューに交換すればボルトの太さ分位置を落とせます。6403→R55C4へ変更すれば少し下へ落ちます。

４．できればやりたくない最終手段、1、2、3で解決できなかった時はブレーキシューを止めてる穴を削ってシューの位置を落とす。削りすぎると強度が落ち危険になるので1mmくらいが限界です。できればやりたくない方法ですが1mmくらい下げるだけなら最終手段でやる時があります。2mmだと危ないのであきらめましょう。

チップインダブルボギーさん

Ｌ字型金具ですが、
写真のものはATB用の前カゴの底面をフォークの泥除け取付用の穴に固定するためのステーです。
ノギスで測ったら暑さが4.85mmありました。
このくらいあれば強度に心配はないかと思います。
tourneyさんでしたら職業柄入手しやすいのではないでしょうか。

 tour-neyさん
>チップインダブルボギーさん、
私のは3mmです。昔、チップインダブルボギーさんの言われた情報を得ていたので(本当にありがとうございます)、厚さ4mm金具を探したのですが、特厚L金具ですら3mm...
しょうがないので、フェンダー固定のボルト２本の内のキャリパーに近い１本のボルトで、ブレーキキャリパーを突き上げるように固定するよう改良しました。...苦い思い出。

補足、ブレーキ台座は古い金具に合わせて、穴開ける位置を製図をしてますが、変形はしてなかったです。だから保証になる訳ではないのですが( ;´･ω･`)

 チップインダブルボギーさん
本日（2019年5月14日）撮影

家系は卒業さん
おっしゃるとおりＬ字型金具の強度がポイントになります。
以前、どこかのスレッドで書いた記憶がありますが、金具の厚さが３mmだと強度が足りないので４mm以上を推奨したはずです。強度不足が指摘される金具の暑さは何mmでしょうか？
ちなみに、私が使用しているのは4.3mmです。
あと、微力でしょうけど金具と面で接触している泥除けもＬ字型金具が受ける力の一部を受けているような気がします。

先ほど最新の状態を写真に取りましたので載せます。以前アップしたときと変わってるとは思いません。
当初から金属疲労で折れるとのご指摘がありましたが、もう７年になりますが未だにビクともしていません。
ママチャリですから10kgの米袋積むことも、２リットルのペットボトル１箱（６本）積こともあり、その状態から制動をかけたことは数え切れないほどあります。
そうやって７年間問題なく使えていますので、この方法で安全は確保できていると判断しています。

カスタムは自己責任ですから事例を紹介しますけど安易に広めるつもりもありません。
家系は卒業さんのコメント見て、この方法が危ないと思った方は他の方法で対処いただければよろしいのかと思います。

 tour-neyさん
うーん、その辺りは自信ないので、コメント出来ないですね...
強度関連は、メカニックの畑出身の方に任せます。
二年使っているし、さらに古い金具は失敗作で、合計6つの穴があり(！！)それでも破損はしませんでした。だからいいわけではありませんが...

議論の種を置くとしますが...道場長はフレームに当たってますが、制動方向でブレーキキャリパーは、フレームに接触した面とは反対の上向きに動くと思います。
私はフレームでなく、ボルトにがっちり当たってるだけです。
道場長のと違うので、私のは失敗作にしていただけたら幸いです。それで満足ですよね？

 家系は卒業さん
このL字金具を使ったリヤキャリパーブレーキ取り付け方法って、元々はチップインダブルボギーさんの実践案かと。

チップさん（名称略してすいません）が危惧していたように金具の強度がtour-neyさんの作例では不足しているように感じられますがいかがでしょうが？

ディープさんも以前の書き込みで、ご自身でも最終的に十分な制動性能を感じられぬまま依頼主の判断に依存していたように、ちょっとこの方法は安易に広めるのはどうかと感じています。可能であれば制動時の金具のたわみなど動画などで見ることが出来ると非常に参考になるのですが、撮影方法など現実として難しそう。

クオリアさんやkapaさんなど別の方法で試されていますが、ママチャリの後輪にキャリパーブレーキを取り付けるのって難しいですね。私は素直にダイアコンペのアルミ台座を使ってしまいましたが。

 tour-neyさん
ブレーキシューが届かず

M501のリアブレーキ台座をキチンと精度出ししようと、金具を新調。穴は左側に1mmずれたけど、キャリパー位置は2.5mm下げれた。

しかしホイール付けたら、シューが届かない。古い金具はホムセン(レンタル工具使用の為)で捨ててもうない。終わりましたね。
自分の[限界の教訓]として、手作業が不器用な人はやるな、身の程を知れ、です。

>道場長、返信ありがとうございます。
ホイール前に詰めましたが、(RDを取って)フェンダー干渉のギリギリ攻めても、厳しかったです。フェンダー干渉覚悟で詰めて、ようやくギリギリブレーキシューが届くレベルでした。

>kapa_さん、返信ありがとうございます。
紹介の方法が恐らく現実的ですね。そのまま取り付けると、ブレーキ本体が上に向くらしく、やはり弄る人間のスキルの問題でしょうか。(図面書いて頑張っても無理だった...)

M501のリアブレーキについては、あまり良くない方法ですが解決しました。
BR-5800は枕頭ナットが付くシャフトは、ぐらついています。このぐらつきを活用。
画像は、kapa_さんの出した水色の矢印部分に注目。
ここにブレーキキャリパーを固定する枕頭ナットと、フェンダー固定を兼ねた通しボルトが直角に当たっています。画像は枕頭ナットに[ボルトの頭]が当たっていますが、これを逆に取り付けると、枕頭ナットに[通しボルトのナット]がキツく当たります。
これで無理矢理キャリパーの角度が下がります。

ただし、旧世代のデュアルピポッドでは、シャフトにぐらつきがないので5800限定の手法かもしれない...

実は二年前に同じ方法で取り付けていたことが、過去ログで判明しました。この状態で二年目も緩まずに持っているので、この手法で継続する予定です。

tukubamonさん
チップインダブルボギーさん
そうなんてすか142mmでokということはエンド幅130にエンドの厚みが3mmとして、残り3mmでスタンドが支えられるということですね。

でもクイック入れるのなら700c化したいなあ。
デフォルトのハブはゴリゴリで渋いから替えたいんだよね。
700cだと後ブレーキを付けなければならないし、また加工が必要になるし。うーん。

kapaさん
デフォルトだと片足スタンドとディレーラーガードて丁度センターになるんだと思います。
両立スタンド付けるならディレーラーガード外せばセンターになると思う。

だけど、学校で強風で将棋倒しになっても壊れないようにディレーラーガードは外せないし、両立スタンドもある意味ホイールガードになっているかも。
いずれにしても、192mmであればワッシャーを入れずに一度仮締めして、再度ワッシャーを咬ませて本締めすればできますよ。ポイントはハブシャフトをフリー側に3mmくらい長く組むことかな。

チップインダブルボギーさん

サビが出ててお恥ずかしいかぎりですが、しっかり付いてます。

tukubamonさん
ママチャリで両立スタンド＆リアキャリア付けてクイックレバーは可能です。
別スレッドに載せたのを再掲しました。
ホイールはWH-R500でハブシャフトは純正の141mmです。
両立スタンドのプレート部分にドリルで穴を開け、キャリアと泥除けのステーを5mmボルトで留めてます。

tukubamonさん

折れたシャフト 完成画像　右 完成画像　左 変形した不明のカバー？

ハブシャフト折れました。
今朝、学校に行った息子からのSOSコール、自走不能になったとのこと。
国際救助隊サンダーバード出動！。と言っても、代車で迎えに行くだけだけとね。

リヤホイールがガタガタ。明らかにハブシャフトが折れている。
数ヶ月前にホイール組んで、シャフトの曲がりがひどくてボスフリー工具がはめづらいくらいだっった。
次回はシャフト交換が来るなと思い、あらかじめ買っておいて良かったよ。

シャフト交換自体は大したこと無いんだけど、シャフト長が192mmだったのでちと工夫。
センター出して組んでみたらフリー側が足りない。
両立スタンドを付けているので金属のプレートの厚み4mm位短い感じ。
仕方がないのでセンターをずらして再度組み上げ完成。

画像のように、よく言えばツライチで出来上がりました。
片足スタンドなら192mmで問題ないけど、両立スタンドは200mm探しましょう。

あと、シャフトが折れて遊んだ分、パッキンみたいな部品が歪んで使い物にならなくなっていた。
どこにあったのかな？重要でもなさそうだけど。
次回は球押し付きを買っておかないとダメだね。200mm球押し付き探さないと。

道場長
クイックにしたいのは山々ですが、校則で両立スタンドとリヤキャリヤ必須なので。

スタンドはチェーンステー下に付けられるものも有るようですが、リヤキャリヤは強度が出せないでしょうね。
もし、息子に彼女ができて2ケツしたくても出来なかったら可愛そうだし。映画の１シーンみたいな事がいつでも出来るようにしてあげるのが親心というもの(大きなお世話)

でも、センターをずらしてシャフトをセットするなんて我ながら上手くやったと自画自賛です。
でも、本当はもう少しヌル～って回るハブか欲しい。

 tukubamonさん
道場長U字ボルトは65mmの間隔で良いでしょうか？

いやー、皆さんから期待されて？いるのでホイール組みますよ。それでこそ「道場」ですからね。
モノタロウは既に確認すみ。でも3000円分買うものが...
結果報告は後日。

バラすには電動工具の出番 アマゾンで売っています リム重量437g ホイール完成

モノタロウからスポークが届いたのでホイール組みました。
モノタロウの場合、スポークはオーダーしてから3日かかるのでヨドバシの方が良いです。
ヨドバシは内税なので価格もほとんど同じ。しかも送料無料。

スポークは276mmで発注しました。デフォルトは277mmだったみたいですが、ニップルの頭から少し出ているので276mmかちょうど良いと思います。

ブレーキドラム抜きは写真の工具を使いました。
アマゾンで1188円だし。

ホイールはバラすのが大変。電動工具使って36本スポークを外すと腰が痛くなるよ。

リムは437gだった。道場長の「M501解体新書」でもこんなものだったかな？
でも、このリム品質はそれなり。ジョイント部分て凹凸があり、縦振りが完全には取れないね。妥協しませう。

6本組だから基本のキなのでさっさと組み上げた。でも、リムの精度、ハブのざらつき感、シャフトの曲がりを考えるともっと良いホイール組みたいなぁ。

スポークテンションはフロントを参考にしたけど、なんか緩い感じ。こんなんで良いのかな？
13番で組んだこと無いから基準が分からない。。。
シャフトに3Tの刻印
作業のついでにBBのグリスアップもしておいた。
新車の時にグリスアップして10カ月だけど、カサついていた。回転もそれなりだ。
精度の問題だろうな、回すと引っ掛かりを感じる。

ハブシャフトには3Tの刻印があったよ。これでカートリッジ式にするときのシャフト長の基準がわかるね。
後に続く人のために記録を残して置かないと。

完成したホイールはシャーっときれいに回ったから良かった。
究極はシマノハブで700C化とカートリッジBBだね。また悪魔が(物欲)来そう。ハブシャフトじゃなくて、BBシャフトでした。今気がついたんだけど、デフォルトのスポークは14番だった。

池商に電話して確認して、スポークは13番でニップルは14番をと回答されて、すっかり信じていた。
14番ならタキザワサイクルで直ぐに手に入るから楽だったのに。。。

どおりでスポークテンションがフロントと違うはずだ。困ったなぁ。テンションあんなもんで良いのかな？もう組んじゃったからしばらく様子を見よう。

KP-80は先日の引っかけハブで組んだリムです
このリムは従兄弟のお下がりで貰った自転車に付いていた物ですから軽く15年は経っています。
そのせいか、真円性も501デフォルトと変わらなく感じました。

で、肝心の評価の方ですが、妻の自転車に組んだ物で試走しただけですが、やっぱり重いですね。
ママチャリに使えるリムの選択肢はほとんど無いので、一から組むのであれば仕方がないでしょう。

501のリヤホイールを残しておかなくても良いのであれば、リムは使い回した方が良いかもしれません。重量100gは大きいですよ。
ホイールをバラすのは手間ですが、私は古いパーツの処分もあって分解しました。
ただ、ハブ自体が使い回しするほどの価値がない。。。

U字ボルト買ってくればドラムは簡単に外せます。１個100円くらい。

＞スポークを一度すべて緩めて張り直し
このゆるめて張り直しの時、スポークをハブから全部外しました？リム、ハブ、スポークを全部外して完全に分解して、バルブ穴のところからスポークを組んでいき全体に均一に張っていきます。

最初の組み方が悪くてスポークが連続して折れる時は、完全に分解してシャッフルして一から組み上げないと直らないです。あとマイパラス501はニップルの品質が悪いので2度使うのはかなり厳しく、組み直す時は最低ニップルだけでも全部星に交換した方がいいです。悪いニップルは一度ゆるめると次締めても、締まりません。

＞振れ取りも行ってテンションメーターで大体合わせたつもりなんだけど、
テンションメーターみたいなどうでもいい工具で、きっちり組んだみたいな気分になっていい加減な作業をするのではなく、自分の指と手を使ってスポークを握ってテンションをみて、ニップルとかスポークをまともな一流品に交換して、きっちり組み上げましょう。

トルクレンチとかテンションメーターって、作業を極めてない下手な人が使うと逆効果になり、いい加減な仕事していても、それで完璧な仕事しているみたいな錯覚を起こすので、下手な間はそういうものに頼らず修行を積んで、自分の手足の感覚を鍛えた方がいいです。

特にホイールの組間違いというのは数値化できるものではなく、見た目もそういう検査器具で計測しても何も不具合が出ることはなく、それでも走ると次々とスポークが折れ全然まともに走れないという現象になるので、そういうものに頼っている限り直すことは出来ません。

完成車についてくるホイールってほとんどが組間違っていてスポーク折れまくるのが普通なので、走ると重いし、そういうのを直すのはスポークとハブとリムを完全に分離しないと直らないというのを肝に銘じておいてください。中途半端な作業をやるなら何もしない方がいいです。

そのアマゾンの完成ホイールもまともに組めていないと思うので、もし買ったら組み直した方がいいです。どっちにしても、きっちり全部を細部まで仕上げないと完璧なホイールはできないので、僕なら新しいホイールなんて買わないで現在のホイールを完全に分解して、完璧に仕上げます。
それが結局一番の近道です。楽しようと思って逃げるともっと大きな苦労が待ってるかもしれません。がんばって！

tukubamonさん
参りました。
息子のM501リヤホイール、タイヤ交換のついでにスポークを一度すべて緩めて張り直し、振れ取りも行ってテンションメーターで大体合わせたつもりなんだけど、スポークが2本切れました。
緩かったのかな、反省。

ということで、スポーク買って張り直す予定ですが、ブレーキドラムがある側ってスポーク通りますかね？
ドラム外すの大変そうだし、専用工具必要になりそう。

むしろ、ホイールごと買って交換した方が手軽ですか？ローラーブレーキ仕様にして。

tour-neyさんフリー側と反フリー側が1本づつなんです。
反フリー側も引っ掛け式では無いみたいで、ドラム外さないと通らない感じでした。
多分、3本立て続けに切れたということからなんかトラブル来そうな気がしますよね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00HH2DVLE/
https://www.amazon.co.jp/dp/B005BATKY6/
を買っちゃう方が手っ取り早いですかね。
でも、リヤホイール1本無駄にするのも、なんかなぁ。

 tour-neyさん
どーしても気になったので
リアフェンダーステーを何処かに固定すれば、正爪である以上、ホイールを後方にスライドさせての脱着不可能です。(空気抜けばいい話ですが)

結局リアエンドに唆されて、m501のカスタムが失敗な気がしてさえいます。(純正のよーな収まり、というクオリティを求めてる故に。[自作な感じ]は貧乏臭く見えて好きではないので...)

tukubamonさん
マイパラスのタイヤ交換しました。
息子の通学スペシャル、先日掃除がてらぐるっと点検したらリヤタイヤが既に繊維が見え始めていた。
まだ半年、距離にして3000kmと走っていないと思うんだけど。
標準装備のシンコータイヤは耐久性は弱いみたい。

タイヤ交換するならついでにリヤ周りの点検
ハブシャフトが相当曲がっているよ、交換しなくちゃ。手持ちが無いから次回。
でも、どのシャフトを買ったら良いのだろう？

振れ取りやってみたけど、縦横とも全然詰めれない。1mmギリギリ。縦をもう少し詰めようとしたらバン！スポーク切れました。
近所のホーマックで売っているから良かったけど、リムの精度もあるからそこまで追い込んじゃダメだね。
リヤスポークのボスフリー側は276mmでした。多分、反フリー側もフロントも同じ。機会があれば交換しないと。できたら星でね。

ハブベアリングを外してパーツクリーナーで吹いてみたら金属粉が出てきた。球もワンも傷は無さそうだけど念のため鋼球を交換、もちろん日本製。
半年間、毎日使って雨ざらしみたいなものだから、ハンドル回りに錆びが浮いてきた。タッチペンで補修しておいた方がよさそうだ。

新車に付いていた部品の耐久性なんてこんなものだろうけど、長く乗るならその都度パーツ交換した方が良いですね。
推奨パーツはここにも書かれているし。

kapaさん
ありがとうございます。

バラして計測していないのですが、リヤのハブ軸は200mmくらいありそうなんです。
両立スタンドとキャリヤを付けても余裕なので。でも200mmって無いんですね。

以前、道場では中野鉄工所の物が推薦されていたと思うのですが、やはり180mmまで。
シマノで192mmならこちらにします。
モノタロウで他に買い物が無い…

モノタロウで｢シマノ　ハブ軸｣で検索をかけると

https://www.monotaro.com/g/01566487/?t.q=%83V%83%7D%83m%81%40%83n%83u%8E%B2
が出てきたんですが、B.C.7/16って何の事かご存知無いですか？
長さと3/8でピッチは合っていると思うのですが

2段シャフトですか！
ブレーキドラムの位置が決まるんですかね、ママチャリは難しい…
やっぱり200mmの3/8シャフトはシマノでは無さそうなので、おとなしく192mmでやってみます。

フロントは5/16で145mmで良いですか？
フロントはまだバラしていないのですが、曲がっていたはずなので、この際春には交換しようと思って。

 大空太陽さん

ブレーキ交換 穴開けをして取り付けました。

シマノのロングアーチのブレーキが欲しいと思い、
ヤフオクを徘徊していて、
思わず、ティアグラ４５００のキャリパーブレーキを手に入れました。
（ロングアーチではありません。）
ダメ元で行けそうだったので、
本体に穴開け加工後、リアブレーキを付け替えてみました。

ブレーキシューはギリギリでホイールに当たる感じです。

仕事後の作業で、まだ実走していませんが、
ブレーキは前回より、最初はやんわり、あとでしっかり効く感じになりました。

アドバイスがありましたらお願いします。
明日はフロントブレーキを取り付けてみます。

 tour-neyさん
https://hdcycle.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
11速対応ホイールに8～10速スプロケットを付けるときに使うスペーサーですね。(上記ブログ)8-9速に1.85mmスペーサー。10速に1mmスペーサーです。(10速は一部例外あり、10速はややこしい)

このスペーサーは、フリーギアの一番ハブ側に挟み、それからスプロケットを付けます。スペーサーでスプロケットの位置が、チェーンに対して少し左右に動きます。
m501は大体8速にするので...11速対応ホイールに、10速用1mmスペーサー、8速スプロケットという構成にすると、トップギアでのフレーム干渉を避けれます。

ただ、私のm501はリアエンドが広いので、RS-21に1.85mmスペーサー+(m501に元々ある)ハブナットワッシャー(左右に付けた)のほうが、チェーンラインが合います。
10速スペーサーの今は、変速は遅いです。
これが参考になればいいのですけど...(汗

kapa_さん、ありがとうございます。

私のはちょっと微妙ですが、スプロケットにガタはあります。ただ、1.85&1mmでも同じようなものでした。実は単なる締め付け不足もありそう、怖くてあんまり締めれない(汗)スペーサー無しで装着する11速スプロケットも、ほんの少しガタありますので問題ないかな。

>ｽﾍﾟｰｻの形状が厚み以外に異なるので...
このスペーサーは違う形状です、1.85はフリーのコグのようなギザギザがありますけどね。問題なく嵌めれますよ～

WH-RS010の次期はワイドリムのWH-RS100ですね。少し軽くなりました。

 ATOK103さん
大空太陽さん，はじめまして

　写真の角度の問題かもしれませんが，フォークを挟み込むべき前ホイールのハブのクイックの鍔がフォーク先端から半分程度外れているように見えます。走っている途中に外れそうで怖いです。大丈夫ですか？
　ここは，ハブ軸をフォークの溝の奥まで入れることを優先すべきかと

　私もマイパラス709のクイック化はやりました。ディレーラーハンガーの厚さの問題で苦労したけれども，それが解決した後は，クイックで泥よけのステー等を挟み込んでも特に問題はありませんでした。クイックでステー等を挟み込むのを避けるために，ハブ軸がきちんとフォークに固定されなくなったら本末転倒だと思います。

 tour-neyさん
画像のフェンダーのネジに干渉するなら、ナットとボルトの向きを逆にして、ボルトも頭が平らなのにする方法もあります。
私のm501(第２世代)は、BR-5800なので、フロントフェンダー固定方法は厳しいかな？私のは未完成で突き進む...(BASSOバイパーは完璧で無音で嬉しいですが)

これでほぼ完璧では？お疲れ様です。(強いて言えば、ブレーキバランスかな？乗って問題無ければ気にしなくていいです～(笑))

大空太陽さん

マイパラス初代７００C化 前輪クイック部、カゴ足＆ステーは金具止めに変更 隙間は小さめ。少し不安。 やっと決まった変速。チェーンは１１６コマ

kapaさん
＞・BB-UN26 68BSAとの事ですが、シェル幅削って合わせたのでしょうか？
～スミマセン。そのままポン付けです。
（勉強不足です）
＞・Diz+(ディズプラス)LED ソーラー リアライト
～仮付けです。サドル下に入れました。
（妻が乗ることができればこのままです！）
＞・私ならステーやカゴ足をクイックで止めたりしません。
～走るペンギンさんの写真から、脱落防止金具の穴を利用して、カゴ足、ステーを取り付けてみました。
（脱落防止金具は外しました）
走るペンギンさん
～上記の通り、前輪部のカゴ足の取り付け方を真似させて頂きました。写真、ありがとうございます。

正爪用ブラケット（SONONIA 3スピード　Amazon）が中国から到着したので取り付けました。
これでリアフェンダーとリアタイヤが干渉しない！と思ったのですが…。
１）正爪用ブラケットを一番前に詰めると、やはり泥よけとタイヤが干渉します。
（素直にチェーン引き使った方が安心・安全なのでしょうか？）
２）チェーンが変速がやっと決まりました。チェーンは１１６コマです。
（最小ギアでチェーンとシートステーが干渉するので。ワッシャを１枚入れました。）

走るペンギンさん

普通のステン製ボルト使用 すぐ抜けます 約3.82mm

Mypallasではありませんが、我が家のママチャリはクイックリリースとナット式の折衷案タイプです。いたずら防止のスキュワーを使いつつメンテの際にすぐ抜けるようにしました。カゴ足は前輪の脱落防止金具の穴を利用して固定。

ワッシャを追加したり工夫すれば方法はあると思いますが段差はギリギリの4mm程なので普通のクイックは駄目でした。画像の部分が薄い形状の製品を選ぶ必要があります。メジャーなメーカーではない超軽量とか～ケチった構造ともいいますが（笑）。

私の環境では道場の「安物買いのいい部品たち」で紹介された軽量アルミカゴを使用し、おおよそ5kgまでが多い普段の買い物中心に5～6年使用中ですが問題ありません。

 まー君＆ももちゃんパパ！さん
僕のマイパラス709も、5年目を迎えて、毎日のように乗り込んでたので、久しぶりに整備してあげました(笑)

マイパラス改造って、まさしく本当の、道楽です(笑)
思いきったパッションと整備、見ていて気持ちがよいです！

エンドの精度は、は全くダメだったので、僕は、面を合わせましたけど(実験をかねてなので隠密)今のところクイックずれは、ないです。
ボルトで閉めるのが、安全ですよね。

大空太陽さん

前クイック 後ろクイック
tour-neyさん
どれだけ貴方の書き込みを参考にしたでしょう。
本当にありがとうございます。

＞かご足とクイックをどう付けたか知りたいです。
～かご足とクイックはそのままつけました。
クイック・ステー・かご足・金具・自転車フォークの順です。何も迷わなかったのですが、危ないですか？

＞最後に、RDが逆爪ですが、リアフェンダーとリアタイヤは干渉するはず(ネジ当たらない？)。どう対処してるかです。
～リアの干渉回避は、正爪の奥部分にねじを一つ入れて、
ホイール芯棒が前に出すぎないようにしました。

写真が暗くてスミマセン。
まだ町内をそろりそろりと一周したくらいなんです。
チェーンも新しいものを買ったのに、古いままだし、前ライトも未装着です。
危ないところ、気になるところがあったら教えてください。

 tour-neyさん
書き込み自粛ですが思わず飛び出す(→言ったこと守れない人)
大空太陽さん、m501初代での700cデータありがとうございます。リアフェンダーの取り付けは素晴らしい！(私のも試したいです、参考になります！)

質問があります。(私の興味、私のもちゃんとセットしたいので)
かご足とクイックをどう付けたか知りたいです。
最後に、RDが逆爪ですが、リアフェンダーとリアタイヤは干渉するはず(ネジ当たらない？)。どう対処してるかです。
時間があれば教えてください。報告に感謝します。
(私のm501は、お店での展示の禁止が出たので、誰も見ないでしょうが...)

大空太陽さん

ボロボロで帰還したマイパラス５０１ 変速調整はまだですが、 白・黒・銀でまとめました。

以前、姪っ子に譲ったマイパラス５０１が、屋外保管だったためボロボロになってしまいました。
お願いして、先月、我が家にマイパラスが帰って来ました。
（別のママチャリと交換）
丁度、近所のガレージオフでRS21ホイールを手に入れたので、
こちらの自転車道場を参考に７００Ｃ化に挑戦しました。
変速調整がまだですが、一段落したので報告します。

古いマイパラス（多分、初代）です。
＜主な変更点＞
＜タイヤ関連＞
ホイール＝シマノ　RS21（中古品・ガレージオフ）
タイヤ＝ビットリア　ルビノプロ３（Cycling Express）
チューブ＝ビットリア　ライトインナーチューブ（手持ち・Chain Reaction Cycles）
＜BBペダル＞
ＢＢ＝シマノBB-UN26 68BSA（127.5mm）（Amazon）
ペダル＝三ヶ島　CT-LITE（装着済・Amazon）
＜ブレーキ＞
ブレーキ＝アルホンガ（手持ち・どこで買ったか忘れた）
＜変速関連＞
リアディレイラー＝シマノALTUS RD-M310（モノタロウ）
逆爪ブラケット＝シマノ（手持ち）
スプロケ＝シマノALTUS 8S HGカセットスプロケット（モノタロウ）
シフトレバー＝シマノ　SL-M310 8S右（モノタロウ）
スペーサー＝シマノ ロースペーサー(1.85mm) Y4T724000（Amazon）
＜ケーブル＞
シフトアウター＝シマノ　グレー（手持ち・Amazon）
ブレーキケーブル＆アウター＝シマノ　ブラック Y80098022 （Amazon）
＜他＞
シートピン＝キャプテンスタッグ Y-2764（Amazon）
前カゴ＝自転車大型バスケット（手持ち・モノタロウ）
リアライト＝Diz+(ディズプラス)LED ソーラー リアライト（Amazon）
スタンド＝（手持ち・どこで買ったか忘れた）
ステー取付金具＝（あさひ実店舗サービス品）
前輪止め金具＝（あさひ実店舗）
＜再塗装＞
・白（ソフト９９トヨタ車用T19）
泥よけ・チェーンカバー
・シルバー（ホームセンター）
チェーンガード
・黒（ホームセンター）
前ステー・後ろステー
＜工具＞
BB外し用＝前田工機 TN-MHV ハンガーワン工具(6爪式) （Amazon）
BB外し用＝ASH 片口めがねレンチ32ｍｍ RS0032 （Amazon）

ボロボロのマイパラスをきれいに拭いて、車用錆落としやタッチペンで直しました。
リアディレイラー用正爪ブラケットが届かず、現在、逆爪で装着しています。
（妻には「いくらかかったか計算してね。」と。言われています）

 tukubamonさん  

マイパラス　サービス窓口に電話してみました。
スポークは前後13番でニップルは14番を使っているとの回答でした。
ニップルのねじ切りは13番と14番で同じ太さで切るだろうけど、わざわざ番手変えるかな？コストの問題か？？

アマゾンで調べたら14番のニップルは1700円だそうな。
高くなった？昔は1000円くらいだったような気がするが。（年寄りは過去の記憶はある）

tour-neyさん
分からないので、(株)マイパラス　サービス窓口(9:00-17:00平日)とかはどうでしょう。
TEL 025-383-0107
本社は0100なので、少し違うみたい...でも知ってるかなぁ、話し通じることを願います。外装変速ホイールは#13、#14も両方存在しててややこしい...ハブフランジからすると#13？(←当てずっぽうです)

tukubamonさん
M501のスポークは後ろ13番と前14番ですか？
普通のママチャリはそうだと思うのですが、前後14もありえるし。

息子の通学車がパンクしたらしいのですが、最悪チューブ交換。
ならば振れ取りandニップル交換しようかと。
単身していて手元に501が無いので、どなたか教えて下さい。

 tour-neyさん
道場長、整備し直しておきました。L金具の取り付けが斜めだったので、真っ直ぐ付けた。タッチもいいし、ブレーキングでもフェンダーが動かなくなった。取り敢えずいいかな。
一つ相談です。(またスレ伸びるなぁ...)

マイパラス501はもともと通勤破壊自転車のつもりです。ただし、700cにして盗難が怖い(汗)
一か八か、駅に一日停めざるを得なかった。(仕事上仕方ない)あえてロードの横に置いてみた。帰ったら...自転車無事で良かったけれど、シフターの数字が変わってる。あれ、5速のはずが、2速...
いや、このマイパラスすげぇ！って、シフター触ったなら全然いいのですが、盗られてたのかもと思うとゾッとする( ; ﾟДﾟ)
ロックは馬蹄錠&チェーンロックのアースロック。

と前置きはこれで...盗難防止なら、有料駐輪場の方が安全ですか？教えてください。

道場長、ありがとうございます。
確かに有料　無料は関係ないですかね。有料は空っぽなので、悪目立ち？するかな。
サドル高で抜きん出た(といってもロードで見れば全然低い部類だが)マイパラスはすぐにバレる(笑)やっぱロードの横に置くのがいいかな。

最終形態です。145cm仕様(ギリギリ足つく？！)

サドルの[矢倉返し]しようとしたら、サドル引っ掛かって出来ません。なので、矢倉の向きはノーマルです。
★リアブレーキワイヤーに当たると引きが重いのでサドルは限界まで下げていません。ノーマルならば、145cmでもお乗りいただけます！(ただしサドルは、スポーツタイプの薄いモノが必須です)

10速スペーサーをリアホイールにいれたら、干渉防止のハブワッシャーが不要になった(*＞∇＜)ﾉ
あとは走って変速調整です。

干渉してないよね...(汗) リアブレーキの関係でサドルは、もう少し下がります。

tour-neyさん
マイパラス700cからもうすぐ一年...走行距離も過去最高の2500km！(予定通りなら。因みに過去最高記録は高校時代のもの)追記レビューします。

今はフラットペダルです、MKS　XPに戻しました。ママチャリにビンディングペダル(MKS US-L)は使えるけれども、Qファクターが広いＭ501には膝への負担が大きく、足を引きまくると膝が浮く？違和感が...
ただし、登り坂は間違いなくビンディングが楽です。足がずれないのもいいです、だから疲れにくい。

改造されたマイパラス501(マイパラス105w)は、他人に譲渡出来ないクオリティでした。
フェンダーをヘラマンタイトン社製(←これ強い、流石！)の結束バンドで留めた時点でアウトだと思います。純正採用で、結束バンドでフェンダー留める自転車はありません。

リアブレーキ。
此方は一年でブレーキ取り付け金具が緩みます。(ボルトの長さにより、ワッシャーないのが原因だと思う)ブレーキタッチもフニャっとします。フロントブレーキがバッチリなだけに、どうしても目立つ。

異音。(私は違和感ないけど、道場レベルだと指摘されそう？！)
カゴ、ブレーキワイヤーの干渉音。あとこれは小さいですが、リアフェンダーのヒビリ音。泥除けのステーと泥除け本体や、泥除けステーのフレーム側固定部にバーテープ噛ませてますが、少し音が出る。リアブレーキ取り付け金具にワッシャー噛ませれば大分いいでしょうが、ボルト購入とか苦手(一回失敗した...)なのでパス。(手作業、工業規格は大嫌いですw)

Youtube とかにたまにコメント来て、フェンダー外せば違います(空力という意味で)、とか来ますね。上体を寝かせた方が大きいと思うけど。そもそも20-25km/hでそんな差が出るかな？

私はこれ以上の自転車は無くていいですね。ガラパゴスなママチャリに、純正採用される時代を待ちます。

桜が綺麗に咲いてきてます、皆さん、上を観て走ろう(笑)

↓現行マイパラスm501 SHINY(ハブダイナモが付いてしまいました...)
https://www.premoa.co.jp/d.php?id=2026151551398&status=1&trac_slider=SEEALSO

 tour-neyさん
道場長、
>あきばおーで9980円で買った自転車
があった頃は、コーナンで5000円(新品)でママチャリが売られてた時代です。あさひでも9980円時代が有りました。結局これがベースであり、価格高騰しても基準は変わらないからかな。。。(ママチャリは歩行者という考え、お金なんてかからないと思ってる→修理お金掛かるんですか？と若者に言われる始末、サービスやたらと迫るし、商売にならないでしょヾ(´Д｀;●)ォィォィ)

これが通学自転車は3-5万円、アルベルト7万円超！アルベルトe(電動アシ)12万円！それなら私バイパー買います！

買い物にはちょっと乗るだけだから安いのでいい、というのはいつも聞きます。だからでしょうね。(電動はそもそも高いから出す人多いです。坂道キツいしこれしかない、ということですね。)
ママチャリ市場はガラパゴスなんで跨ぎにくい、荷物乗せれない(完成車の状態では)から[アウト　オブ　眼中]ですね(懐かしw)

本当にマイパラス501のフレーム買い欲しいですね(笑)
道場長、書き込み控えると言っておいても、少し報告をしたく...
mf－tz30　メガレンジ事件(→私にとって)ですが、収束しました。
結局、道場長の言ったチェーンの長さでした。正しかったという結末でした。付随した原因に、ワイヤー張りすぎも。

家族の自転車がチェーン換えたら歯飛びしてしまい(チェーン換えるの遅かった)、手持ちのスプロケットが無いので、26インチ時代のマイパラス501に付けてたメガレンジを付けました。案の定、ローでチェーン落ちたり、スプロケット&プーリー干渉があったものの...
次第にワイヤー張りすぎてたことに気付く。さらにシフトポイントでディレーラーを動かす事に気付き、ローも稼働範囲を狭める。プーリー干渉予防に、チェーンも一コマ追加。(以前にチェーン交換した際に、最適な長さに変更してるので、一コマで済んでます)

グリップシフト&メガレンジ&RD-TY 18(旧世代ですね現行はTY21a)&MonotaROチェーンで、見事完璧に整備出来ました。二年前の自分に勝利。整備士試験関係ないけど、腕が上がった(笑)やった！
皆様にお礼とさせて頂きます。ありがとうございます。

avisports悲惨でした。というより世の中の自転車の90％は悲惨。
1万円で買えるママチャリって需要多いんですよ、よく相談受けます。
自転車で出せる値段って1万円が上限？？1万円の自転車でも部品交換して整備すると3万になりますがベースが1万円だと3万になっても我慢圏みたいです。これがトータル5万になると「怒り沸騰」10万なんて一般の人には話になりません。

しかし僕はものすごーく不思議なのは自転車だと10万出せない人がどうして電動自転車なら10万ホイホイ出すのかなということ。
なぜだ！あんなゴミ部品の塊に10万出せるなら、ミストラル5万出せるだろ！

どういう思考回路なのか全くわかりません。
競輪のタイヤは1本1万円、2本で2万　3場所走れば終わり、9日間で2万終わり。
競輪タイヤ4本でミストラル買えるのに、なぜ買えない！

ということで1万のママチャリは需要大きいと思います。
でもゴミはいらない。
あきばおーで9980円で買った自転車で路線バスをぶっちきりで走ってた時代が懐かしい。いい時代だったんだと思う。なんでこんな、ふざけたゴミ自転車ばかりの時代になったんだ。電動自転車なら10万出せるのに、消費者がアホだとメーカーに足下見られます。

 tour-neyさん
道場長、ありがとうございます。
当たり前な質問、失礼しました(汗)タイコ外せばいい話でした。。。どの自転車でも同じなんですね。
追加のピスタ情報ありがとうございます。

3.0最低基準ですね。平坦地方在住ですが上りが心配でして。2.75は乗ったことあるのですが、つらかったので。。。(今思うとパーツ構成のせい！？)

ヴィンテージピスタでは、厚歯44t標準ですが、薄歯46x15tだとちょうど3になりました。固定ではこれが最低基準で、個人差でさらに重くもなったり。。。ですね、了解しました。

(あとは前振れ取りでおしまいです、変速もまぁまぁです)
ここで、マイパラス工場整備について。。。

かなり腕を上げました。ハブはガチガチですが、以前より回ります。リアブレーキもベストで、遊びだけ広げたのみ。前ブレーキは輸送で片効き→これはしょうがないです。
変速もいいですね。(自転車屋目線では)ローがちょっとホイールに寄ってた位でまともに動く。
ハブナットは締めすぎ。BBやヘッドは以外とすんなりです。(玉押しも前回よりいい、ハンドルが左右に切れる！)

買ってそのまま乗れる仕様でした。フレームもセンター出てました。(ノーマルホイール反転での測定です)
ホイールはフレフレです(笑)フロントは酷い(振れとり苦手なのに。。。どうしよう)リアは0.5mmくらい？まぁ許せる範囲。

マイパラス純正のペダルはベアリングが片方13個。つまり片方のペダルだけで26個も使ってる！！MKSは相手になりませんが、なかなか純正のペダルではいいの使ってる。

道場長、ありがとうございます。寿司風分かりやすいです。
>格安自転車でもこんなにいいんだと思い他社メーカーも買う...ゴミと認識を改める。
覚えてます。avisportsというミニベロ事件でしたっけ。

ぶらっくまさんが、新Ｍ501を購入したあと、道場長も知り合いに買っていたんですね！(マイパラスm501製作のスレの前に)良くなる兆しが見えないですね(汗)

これからママチャリは何を勧めれば。。。ミストラルは女性(服装がスカートの場合)跨げないし。もうVTSP VS-720みたいな(どぶ捨て)博打探ししないといかんのか。

＞スレッドステムは抜く際に、かなりワイヤー長がないと突っ張って外せません。
どうして？？

フラットバーとかママチャリのブレーキはハンドルをさわるときはブレーキのタイコを外し、ワイヤーとレバーを分離してから行います。競輪ピストでもワイヤーとブレーキレバーを分離して外してから整備するのが基本。だからワイヤー長なんか全く関係ありません。

ロードのレバーはワイヤー引き抜かないと分離しませんがステム長が長いものはなく、ワイヤーがひっかかって抜けないようなものはないです（僕の過去の経験では、そういうステムはありませんでした）

追加　ピストの厚歯を薄歯にすることについて。
薄歯はロード用チェーンリングを使います。チェーンもロード用。リアギアだけピスト用薄歯。
pcd130用がピストとロード両方あるので一般的です。

ピストの固定ギアは3.0以下のギア比は使いません。ピストはロードとギア比の考え方は根本的に異なります。実際に固定ギアで走ればわかります。3以下のギア比では固定ギアでは走れません。
固定ギアはギア比が軽い方が疲れて故障します。3.0で走るのも、かなりのペダリング技術が必要です。2.7みたいなギア比で走るには神業的ペダリング技術が必要（僕のスキルでは到底無理）
42×14くらいが限界ギア比、僕は45×15使っていましたが、それ以上軽いギアで走るスキルはなかったので、そこがリミット。47×15くらいで乗るとかなり楽。

しかしフリーギアの場合はシングルであってもロードと同じ考えになります。3.0は重い。
固定とフリーでは同じシングルギアでも考え方が全く異なるので身体壊さないように気をつけて。

tour-neyさん
道場長。ありがとうございます。
クラリスはカンティ対応なので、切り替え出来そうです。今回はマイパラスm501(旧型と呼ぶべきか)の製作依頼で、私のじゃないので、無難にクラリスBR-L2000にしてみます。
(マグボーイ、レバー、キャリパー、シュー交換予定、定番パーツでまとめます！)

スレッドステムのワイヤー長で質問します。宜しくお願いします。

スレッドステムは抜く際に、かなりワイヤー長がないと突っ張って外せません。シフトワイヤーはワイヤーテンション緩めて(ローからトップに操作して張りを緩め、アウター受けから外す)外れます。しかしブレーキはワイヤーを外し、調整がおじゃんになる。。。(同じ調整出すほどスキルない)

これで正常ですか、それともいいとこ取り出来ますか？
ラスト　マイパラス501、チャレンジスタート！

シマノ ブレーキレバー 左右セット ケーブル付 BL-T4000￥ 1,482
http://amzn.asia/3bxFPsB
BL-R2000 左右レバ-セット 付属/ブレーキケーブル EBLR2000PA￥ 2,229
http://amzn.asia/3yEWkwC
どっちかですね。クラリスの方が質感はよく、V・キャリパー切り替えもついてます（2400はついてたけど2000はまだ見たことないので要確認）。しかしBL-T4000でもキャリパー使用は可能です。

 tour-neyさん
skogenさん、ありがとうございます！
ようやく飲み込めました(ﾟωﾟ;)　空気抵抗に勝てる脚力ですね。頑張ります。前傾姿勢の与える影響が大きいのも納得です。
質問です。

クラリスブレーキレバーを買います。でも以前のBL-2400は廃盤で、Amazonとかで9万円とかで販売w
そこで、現行で何を選びますか？
候補　クラリス新型　BL-R2000　http://amzn.asia/2ADAxHI　値下げしてるけど、昨日は定価です。それならあさひは定価5%値引く(スモールパーツ除く！)から安い(リアル店舗の場合)
http://amzn.asia/00Pf49X　SORA R3000ブレーキレバー　クラリスブレーキレバーが2400円でしたので、対して変わらない。今は2229円だけどw株価じゃないのにこうも変わるか( ｀д´)

skogenさん
自転車の走行抵抗はほとんどが空気抵抗ですよ。「脚力」は「空気抵抗に逆らう事ができる脚の力」という意味で使いました。変速できない自転車だと筋力（全身で出せるトルク）の大きさも重要ですが、変速できればパワー（トルク×回転数）の方が大事です。

身長170cm、体重+自転車が75kg、浅い前傾角（30度）、高圧で細いロードバイク用タイヤだと、90Wぐらい出力すれば25km/hで走ることができます。そのうちの75%（65W）ぐらいが空気抵抗です。速度が30km/hになると140W必要で、空気抵抗が80%（112W）を占めます。30km/hより上の領域ではほぼ空気抵抗との戦いと言って良いです。

もちろん加速にもエネルギーが必要で、25km/hから30km/hまで10秒で加速する時のパワーは80Wぐらい。これぐらいのパワーは短時間なら大抵の人は出せます。

以上をまとめると、加速時に200Wを10秒間ぐらい出すことができて、その後、140Wを維持できれば30km/hで走ることができます。もし、空気抵抗が無ければ、たったの30W（ほぼタイヤのころがり抵抗だけ）でこの速度を維持できます。

単独走をする人にとって空気抵抗が奪うパワーは無慈悲です（涙目）。

 tour-neyさん
skogenさん、ありがとうございます。脚力は差が出ますね(汗)忘れてました。。。
実はトレインは恐かったので(ハウス恐い)、横幅ひとつずらして走行しました(汗)
マイパラスの加速の頭打ちは脚力だったのかな、空気の壁もあえりますし。

３本ローラーでも40km/hキープは至難の業なので、脚力が有力ですね。
XPで裸足止めますね(笑)ありがとうございます。