自転車道場

ひっつき虫いっぱい！
　秋になると自転車で走るとひっつき虫がタイツやバッグにいっぱいつく。このまま家に帰ると家中ひっつき虫だらけになるので、帰る直前に全部落としてから帰る（ひどい時は剥がすのに1時間かかる）草に当たりたくないけどトラックが来ると端に寄せられるので山ほどベタベタ。ニセはぎ、つくなぁ！

　前にリヤカー修理してあげたキャンプ場へ様子見に行ったら、修理したのは完璧に動いていて学校の林間学校とかで荷物積んで坂道駆け上がって活躍していた。ところが一台、修理した時になかったリヤカー発見。
こんなの
　どうやったらここまで車輪曲がるねん！S字でこすってブレーキかかって回らない。
　こんなん前になかったですやん、と聞くと。どっかの倉庫にしまっていたのかもしれないとのこと。

ここまでリム変形すると「修理は無理」、しかしこの変形どうやって作ったのか知りたい！普通に使ってたらこんな変形しないはず。謎だ。

爪は一生で何回切る？
　爪の白い部分が残ってるのが嫌い、少し白が出てきたら切っている。手は5日に1回、足は手3回（15日？）で1回、手は365/5＝73回、80年生きたら5840回、足は3分の1だから1946回、年24回切ってる。

　これだけ切るんだから、よく切れる爪切りが必要。僕はヘンケル使ってる。他の爪切りは耐久性がなく切れ味悪い。ヘンケルは何年使っても切れ味落ちない。僕の爪は一般的には切りすぎ（深爪）らしい。手を見て医療関係の方ですかと何度か言われた。

　医師とか看護師さんって僕と同じ位、爪切ってるのかな？？今度観察してみよ。死ぬときまで自分の爪は自分で切りたいな。

サイドバッグのベルト修理

滝沢展望台、登れず。これで二度目。
そしてまたリム打ちパンク。アジリストでは4回目、今年２月導入で。
いよいよ機材で誤魔化しも効かなくなっている。もう軽い機材でどうこうできるレベルではない。ホイールはアルミ最軽量だから、あとはカーボンホイールのみ。仮にフレームをディスク・リムブレーキ問わずカーボンにしたとて、大した効果がないのはジャイアントTCRやバッソ バイパーを所有したことで証明済み。

筋トレしないとダメか…

TOKENのリムは使ったことないので知りませんが、ルビノプロ3が入らないなんて、相当円周でかいんですね。そのリムに入るタイヤだとシマノのホイール入れたらブカブカで外れるかも・・・
　僕の経験ではルビノプロ３はほとんどのホイールに入ったので、なんか特殊なチューブレスリムとか円周でかく加工してあるのかな？？だとすると推奨タイヤがあるはずで、それ買うしかない。
　
　シマノホイールだとルビノプロ3はレバー無しで手で入ります、なんか力任せに変な入れ方してないですか？まあカンパの完組はシマノより円周大きく、タイヤいれにくいですがTOKENって相当な曲者ですね。

そんなターニーさんにはミニベロどうでしょう？
タイヤやリムなど回転軸から遠いものほど軽くなると効果あると言いますが、その回転軸から遠い場所を減らすという手段です。
激坂はフロント浮いちゃいますが、ドロハンにして下ハン持つとかなり改善します。
ちなみに私は下ハンこれしか使い道無いです。

　軽いリムは決戦以外は使いたくないですね。1日で穴一発で新品リム天国行きとか、軽いリムは過去に散々な目にあってきたので、僕がリムを選ぶ基準は１に頑丈、2に家に帰ってこられること、３はタイヤが楽に入る・・・・10番目くらいに重量です。だから僕にはRS21が調度いい。でもRS21でも軽すぎて強度弱く、穴で3本昇天させています。なのでクロスのリアはRS010使ってる。荷物積むのにRS21は向いてない。
　50km夜中に月見ながら歩いて帰ってきたり、何度か軽いリムの罠にはまれば考え方変わると思います。

　リムは頑丈でなければダメ。最近の中国アルミリムって中央から割れてくるので日本製のリムだったらこれは無かったなあと思う。カーボンスポークのマビックキシリウムなんて怖くて僕は絶対使わない。

　プロが命賭けて勝敗競う決戦なら使うでしょうけど賞金もかかってない美容と健康で自転車乗ってるだけの人間には安全と頑丈が一番大事。リム選ぶ時に重さを重要視して選んでいると、そのうちとんでもない悲惨な目に遭うよ。選ぶ基準を少し変えたら、もう少し快適な自転車ライフになるんじゃないかなと思います。

＞ZONDAは重くないか？
重くないですよ、ヒルクライムに全然ありです。

キャプテンスタッグのだと重量そんなもんだと思います。
６万で買えるロードと考えれば・・・
ミニベロってフレームサイズそれほど変わらないので見た目ほど軽くならないです。
何がメリットか説明すると

ペダル一回転のうち上死点、下死点などの関係で２回トルクの波がある
これにより速度は細かく増減している
平地と比べて登りは常に後ろ方向に引っ張られておりトルクの谷で速度が落ちやすく増減が大きい
ケイデンスも落ちるため更に増減が大きくなる
大雑把に言うとホイールを加速させるのに必要なエネルギーはその重量と半径に比例する
このためタイヤやホイールの重量を軽くすることは加速に効果があり登りでの効果が期待できる
（ターニーさんが現状やろうとしていることはコレですよね）
また、この条件において半径も比例するので重量を２／３にするのと半径を２／３にするのは同じ事
重量面でも半径が小さいためタイヤ、リムの素材や技術についてもトップレベルのものを使わなくても７００ｃと同等の重量が可能でしょう
径が小さくなることでハブの回転数が増え抵抗が増えますが平地より時間当たりの回転数がぐっと落ちる登りではその影響も小さくなります
そのうえトップギアは不足するかも知れませんが、ローギアはバカでかいスプロケット使わなくてもケイデンス上げて登れます

同重量のホイール（＋タイヤ）ですらメリットあるうえにもっと軽くも出来ます。
登坂に関しては拡張性だらけだと思いますよ。

割高ですかね？



選択肢が少ないというのはありますけど。
ホイールも選択肢が無いですが小径なので低コストで７００ｃより遥かに軽くなります。
まあ、登坂重視で自転車買い替えとなったら一考の価値ありです。

DURO Stingerは惜しいことになりました
次回はミニッツライトを試してみようと思ってます。
ミニッツｓはタフより重い耐久性重視モデルでは？
ＩＲＣもあるしプリモもあるのでそのあたりは試していくしかないですね。
１４インチの軽量タイヤとかは代行輸入で手に入れてる人も知ってるので、海外に手を伸ばせば選択肢が広がるのかも知れません（めんどくさそうなのでやりませんが）

CopilotとChatGPTに聞いたら、非常に合理的な考えです、と褒められましたよ。kapa_さん。良かったですね（数式まで出てきてビックリ）

中古ZONDAを買うか、
思い切って、ミニベロを買うか、もう少し悩みます。
（カスタムは、ホイールはノーマルでタイヤチューブを交換位しかできないけど…）

追記。
先ずはWH-RS010、36-22ｔクランクに戻します。
鉄下駄をギア比で誤魔化せるかのリトライをする。
そこでダメなら…
ZONDAにするのか、ミニベロ購入かになります。

TOKENのリム　AIの解答は、どうでもいい情報ばかりでリムの円周が大きくてタイヤが入らないみたいな欲しい情報は皆無。

お薦めのダイヤモンド砥石と質問したら、キングダイヤモンド砥石とか現実には無い物ばかり羅列。
そんな砥石あるの？と最初びっくりしたけど、機械のグラインダーの替え刃だったり。

自転車の一番難しい整備の質問ではホイール組み、チェーンとかヘッドは結構なめられてる。
しかもどうやって整備するか？？整備するときに何に注意するか？？具体的にどうするのか？という情報が一切ない。こんなん見て出来る人いるのかな・・・

結論　時間余って暇つぶししたい人にはいいかも・・・でも僕みたいに内容に腹立つ人にはストレス貯まって身体に悪い。AIと書いてアホと読む。まだ物買うときの参考にもできないですね。

一番僕の考えと近かったのは歴代1位のOSは？の答えがWINDOWS　XP、ただどうして1位なのかの中身の説明が皆無、やっぱり理由を理解しないと、ただの暗記バカ。だからWIN11使えみたいな間違った珍回答に誘導。マイクロソフトに金もらってるんだろうな。
　なんか人の話全く聞かないくせにイエスばっかり答える「よいしょ」と忖度で生きてる奴みたい。

当時？のミストラル
素で１０．８ｋｇ
標準のＫＥＮＤＡタイヤとチューブを前後ルビノプロ３とウルトラライトチューブにするだけで１ｋｇ近く減るので１０ｋｇという認識でした。
自分のミストラルを量ってみると１１ｋｇでした。
増量分は５２０サイズ、ペダルがＭＫＳの金属で標準よりややごつい、あさひの片足スタンド、９Ｓスプロケット、シフター、ブレーキレバー一体型を別体型、サドルが肉厚幅広タイプ、グリップがエルゴグリップ。
減量分は、ルビノプロ３とウルトラライトチューブ、ＷＨ－ＲＳ２１、ロード用２ピーストリプルクランク。
減量分だけで１．２ｋｇ以上ありそう。
増量分はそこまでいかないと思うのでそもそもがもっと重いかも？
記載されていないので、公称重量はペダルなし、４３０サイズかもしれませんね。

先ほどもＡＩに調べものさせてみましたが、面倒なものは手を抜きますね。
該当商品のリンク先を出させたら適当なアドレス作成して張り付けてました。
１社だけのリンクだと正常にリンクしてたので、他社のも作成依頼したらまた元の木阿弥。
手をかければやれる事をやらずにごまかしをするのでイラつきます。
人間の悪いところを学習して取り込んでる感じ。

マイパラスM501の戻し作業が完了。
13.2kg　→　14.4kg

1kg重くなった。あれ以前は14.0じゃなかった？という人（絶対に居ないけど）。これは9速化した時に、MTBギアの11-36ｔ（8速時代は13-26ｔ）に変更したこと。そして三ヶ島フラットペダルからビンディングペダル型のパワーメーター装備による重量増もあります。

ヒルクライムは一回は試すけれど、また苦行に戻るのかな…

チェーンラインは（今回取り付けた）旧仕様の方が明らかに悪いですね。フレーム側に寄せ過ぎた。とはいえＢＢ長さが微妙なのでこのままです。しかしターニーＲＤに戻っているので、Ｈi調整幅がアルタスＲＤよりも広く、トップギア付近のシフトのもたつきが改善。これは嬉しい誤算でした。

流れに乗って変わったミニベロの紹介です、今頃のニッチなやつ。本当はなにか言えるほど走れてないのですが。

メーカーはSILBER ROCKのSTEAMという品名で、吊るしのフレーム。お値段4～6万、幅はバージョンとオプション（カーボンフォーク）、購入はアリエクスプレス。5～6回利用したメーカーでサポートは良。

対応が451と406、リムブレーキとディスク両方台座あり。クロモリフレームで1920～2228ｇ、幅はサイズとカラー、私はスタンド台座他で重いタイプ、実測2150g。

見た目高級感はない、むしろそっけないけどコンパクト（WB980、RC395）、クイックで100-135が曲者とも言えますが、余ったパーツで組めば安く遊べます。「安定感のあるミニベロ」って感じはなくて、叩くとパイプも薄く軽量です。

欠点はミニベロってことですね。

　昨日はサッカーの試合会場で県の環境フェアで出展。自転車発電をスタンプラリーに組み込まれたので、ものすごい人がきて、おまけに交代要員いなくてひとりで朝からぶっ通し。全員に30秒カウント数えないとダメだし、昼飯食べる時間も無し、久々に地獄味わいました。記録では200名自転車発電・・・・
　こんな人数ひとりでは扱えない。来年は絶対断ろ！時々雨降ったけどソーラーUFOキャッチャー動いてました。（優秀）

>いつも間にか、歩くペンギンさんになってる。

はい、家族の健康問題に気を取られていたら、自分が腰痛になりまして‥‥走れませぬ。体力落ちますね。

>ミニベロってフレーム買いもできるのか…沼ですね…

六台目くらいですが、ミニベロは性能という文脈で語ると不利は否めないですし。積極的な理由で買わないと「やっぱり性能限界が～」という気分に陥りやすいので、見てビビッとくるか、一から組んで愛着の持てる方が良いんですよ。

ハブダイナモでスマホ充電
既製品もあるようなのですが、購入してまで欲しい訳ではなく、体験したいというだけです。
手元にあった整流回路でこちょこちょしてたら充電式ライトが死亡。モバイルバッテリーなら大丈夫かなと思ったがこちらも死亡（3本ローラー上で速度40km/h辺り）。スマホが壊れるのは嫌だけどそろりそろりと試行していたら異常電圧をスマホが検知し（3本ローラー上で速度25km/h辺り）、保護され無事でした。


https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSYNF6H
知識もなく、はんだ作業も自信ないですが、キット購入して右往左往してみます。
https://www.aitendo.com/product/21720

むっちゃ危ない冒険してますね。モバイルバッテリーは下手すると燃えますよ。
　自転車発電は電圧の上下が激しく、たいていの家電製品は充電時入力誤差は＋－10％くらいしか許容してないので、それを超えると焼けたり燃えたり壊れます。スマホやモバイルバッテリーの充電時許容電圧は５V＋－10％で自転車発電では無理。自転車は足を止めると0Vだし、もがけば200V超えます。まずテスタで電圧どのくらいで動いているのか確認してから電気製品と接続しないと、すぐ壊れます。

　モバイルバッテリーは燃えちゃうので気をつけて。
　自転車発電は家電製品を動かすのには中間に電圧固定できる変圧回路を入れないと、次々とぶっ壊していくので（僕も次々とぶっ壊した）壊していいもので実験してください。スマホなんて絶対やめた方がいいです。屍の山を積み上げないように・・・・もったいないです。

コメントありがとうございます。
先走ってました。おもちゃみたいなテスターを妄信していたので、どんな発電がされているのか確認してみます。あと抜けていた”レギュレータ”と呼ばれるものでしょうか。”電圧固定できる変圧回路”も調べてみます。ありがとうございました。

変圧回路は自転車発電のような大きく昇降するものには使える物はないので自作するしかありません。まともに使える物は大学の研究室で使ってるような100万位するものしかないです。

それで壊れるの覚悟で人の方が電圧を上げすぎないようにして使えるものなら
交流→直流インバーター
直流電圧コンバーター
などがありますが、時速30km以上出すと電圧上がりすぎて燃えたり壊れます。僕も4個くらい壊してます。

アマゾンで売られている格安のコンバーターはカタログ表記の半分以下の電圧で壊れますから、まともに信用しない方がいいです。あと抵抗増やして降圧すると、ものすごい回転が重くなって自転車発電ブレーキかかります。実用レベルでは使えない。

とにかく自転車発電は電気を作って家電を動かすのに最も不向きです。
10年実験続けてきましたが、発電するなら自転車みたいな上下の大きいムラのある方法より、ソーラーパネルの方が断然いいです。スマホを自転車発電で充電するなんて愚の骨頂、ソーラーで充電した方がいいです。

自転車発電は足を止めれば停電起こすし、消費電力大きすぎると重くて足が回らないし、使える家電は選びます。人力発電って、あんまり役に立たないです。電圧を変圧しないと使えないような組み合わせはやめた方がいいです。僕の作った自転車発電システムは整流も変圧もしないで動くように作っています。

とにかく回路も家電もぶっ壊すので気をつけて。

情報ありがとうございます。
今の状態では破壊しか無いので計測だけにしておきます。うまくいっても回転が重くなり過ぎたらやっぱり嫌です。
ありがとうございました。

僕の作った自転車発電機
　大きい方は250Wでイベントで10年使ってます、発電量が大きすぎて子どもが必死でこいで50kmくらいまでくると熱くなって焼けそうになります。それでLEDライトつけたり、ロケット打ち上げたりしてたけど何度やっても過電流でぶっ壊れたので（子どもに時速30km以下でなんて言っても絶対守らない）ライトは諦め、ロケットあげる、モーターだけ過電流に耐えられる日本製のを日本橋放浪して探して（高かったけど）設置。それから、どんな速い子が乗っても壊れなくなった。回路作って電圧一定にしたり、インバーター入れると回転がグッと重くなり小さい子どもではロケット上がらなくなったり、負荷をかけると、それはそれでデメリットが出ます。人力発電は上下が激しすぎ、たいていの家電製品はコストカットのため、そんな過電流に対応するような基盤は作ってなくて10％超えると壊れます。入力USB５Vの物が8V入力で壊れます。
　５Vと12V間違うと100％壊れます。電子機器ってそういうものです。

　大学の研究室で使っている100万ほどするものは300V位かかっても壊れません。身近にある安い機器でそこまでの電圧に耐えられるものはテスタだけです。テスタはDC200Vに設定すれば300かかっても壊れません。一度ロードで発電限界チャレンジしたのですがMAX250V出ました。老いぼれの僕でも250V出るんだ、そりゃ壊れるわと思った。それでもトーストでパン焼いたりできません。
　パン焼くには800Wは出ないと無理。現役のS１競輪選手がもがいてもMAX500Wには行かないです。自転車発電ではパンは焼けない！

小さい発電機は10日前に作りました。

安いインバーターでも壊れない位の発電量のを作った。50Wめざしたけど実質は30W位です。10Wの家電接続しても回転がドット重くなるので、50W接続するとたぶんペダルが回せない。直流を交流へ変換するだけで負荷大きいので30Wくらいが人力の限界。

　あとこういう安いインバーターは入力12Vで50V超えると90％壊れます。なので30W位が限界の方が壊れない、軽くしすぎるとすぐ壊れる。マイパラス702のようなミニベロで10W位のイルミネーションつけれればと作った。10WのLEDスタンドは点灯できたので、たぶんイルミネーションも点灯できるはず（12月に実際に点灯させます）

　機器ぶっ壊した人ならわかると思うけど4000円くらいするインバーターが30秒で昇天すると「お金いくらあっても足りない」僕なんか自腹でボランティアで作ってるので結構出費がかさんできついです。できるだけ壊さないシステムを設計した方がいいです。あとモバイルバッテリーは燃えるとすごい炎上がるので、自転車発電で充電は絶対やめた方がいいです。スマホも同じです。気をつけて。

ズルしてドリルで回し、レンジAC250Vで測定
半信半疑で試したらAC150V近くまで振れました。速度センサーがMax95km/h辺りなのと、ハブのカクカクした感じとベルトの滑りで低速がどうしても出せなかったので憶測ですが、6V2.4Wのハブダイナモで20km/h走行時の出力電圧はAC20V近く出ているのではないかと思います。思い込み・決めつけを正せました。ありがとうございました。

もうあきらめます。モノ壊したくない。ハブダイナモはライト用！！