自転車道場

 鶏　泰造さん
へえ、ちゃんとパイプ接合部に穴を開けているんですね。トップチューブ側はともかく、シートステー側は省略するメーカー＆ビルダーもあるんですけど、バッソは真面目だなぁ。

ただしドリルで外側から揉むから、内側にバリが出ちゃうんですよね。その処理が甘かったってことでしょうか。いずれにしても、リーマー通しは省略されているみたいなので、きちんとさらってもらったほうがいいですね。

 加賀01さん

フレーム内側（測り無し）。 フレーム内側（測り有り）。詰まる4cm付近にシートステイの溶接。

26.6mmピラーの下がりは内側に突起したバリがあったので、ピラーにかかる圧力がそこに集中して全体で締める事が出来なかったため起こっていた様です（上の写真はバリ取り後）。バリを削ったら落ち難くなりました。

溶接の歪みなら個体差はしょうがないですね。この辺は精度を求めても仕方ないですし、26.6mmで落ち難いのでまあ良しとします。

いずれ道場長と鶏　泰造さんのおっしゃるシートリーマーさらいをショップでやってもらいます。ショップ探しから始めます。
その前にホイール交換しよう。

ありがとうございました。

鶏　泰造さんの「シートリーマーを持っているショップで、26.8mmでさらってもらうことをお勧めします。」に1票。もしくは自分で水ペーパーか布やすりでシートチューブ内側を削る。

でも26.6mmのサイズでピラーが下がるのならマイクロテックピラーの寸法がデタラメっぱいですね。しかし、つまる位細いのに、どうして26.6mmピラーが下がるのかも不思議？？僕が実験したVIPERは26.8mmで入りました。

鶏　泰造さんの「ここ、３カ所を溶接するところなので、熱で歪みやすいんですよ」が一番正確な説明になりそうです。ゆがんだところを削るしかないですね。

 鶏　泰造さん
＞ディープ・インパクトさん
　ここ、３カ所を溶接するところなので、熱で歪みやすいんですよ。レイノルズのパイプの精度が高くても、溶接歪みで真円度が狂うことが有るんです。26.6でゆるゆるなら、26.8でさらっても円の歪みをならす程度にしかならないはずなので、性能には影響ないと思います。

まあ、まずピラーをノギスで正確に測るのが先決ですけどね。下がらなくなったところで、奥がつかえているのか、入り口がつかえているのか見るのも、何が原因かを探り当てる手がかりになります。

フレームのレイノルズチューブは個体差はまずないので、たぶんそのピラーが26.8mmより太いのでしょう。ノギスで計ってみてください。僕はフレームをさわるよりピラーを削った方がいいと思います。ピラーが27mm以上あるなら大変ですけど0.1mmくらいなら、やすりで削って、水ペーパーか砥石で仕上げれば簡単に細くできます。

まずピラー計ってみてください。あと350mmとか買っているなら長すぎるのでカットした方がいいです。

鶏　泰造さん
加賀01さん
　シートリーマーを持っているショップで、26.8mmでさらってもらうことをお勧めします。
　いっそ27.2mmでさらってしまえば、ピラーの選択肢が増えるのですが、そうすると肉が痩せすぎて、レイノルズ５２０の強度ではシートピンをきつく締めた際にシートチューブが伸びて締まらなくなる恐れがあり、そのリスクを回避するために、メーカーはシートクランプ式に変えたのだと思います。

 加賀01さん
ありゃりゃ。2013年からシートクランプに変わっていたとは知りませんでした。鶏　泰造さん、フォローありがとうございます。
guru-dbさん、役に立たん情報で失礼しました。

ところで暫く前に26.8mmのシートポストを購入したのですが、2012年モデルにうまく嵌らず困っています。26.6mmのシートポストは締めても落ちてきたのに、26.8mmだと少しどころでなく固くトップチューブのラインまでも入りません。しかし他方で困った話を聞かないので個体差が大きいのでしょうか。よく分からんのですが、また時間の取れる際に質問させてもらいます。

 guru-dbさん
鶏　泰造さん
こんにちは、
＞シートピラーには外径が刻印してある。。。
そうなんですか。調べたら27.2の刻印がありました。ミスではなさそうですね。となると精度か品質の問題ですね。変えることにします。

ありがとうございました。

鶏　泰造さん
Viperのシートピンは、2012年モデル以前がシートチューブにボスをロー付けしたタイプ、2013年モデルからシートクランプ式になっていますから、それで見分けが付きますね。シートピラーには外径が刻印してあると思うのですが、それが27.2mmでなかったら明らかにメーカー側のミスです。

 guru-dbさん
ディープ･ インパクトさん
ヘラマンタイトンさん
アドバイスありがとうございます。

この件は、今後のために販売店経由でクレームとしてあげて処理することにします。
しかし、ディープ･ インパクトさんがおっしゃる通り見るからに重く悪そうなのと、ステムも２本ネジで精度が悪く、締めても隙間が平行になりません。

これを機に、シートポスト、ステム、ハンドルを取り替えて、Microtechを一掃しようと思います。
今日から東京に戻るので結果は次回来る３月初めになりますが報告します。

 ヘラーマンさん
guru-dbさん
＞シートポスト外径は26mmくらいしかなく、挿入するとグラグラします。
これはひどいですね。メーカーに問合せすると送ってくれるはずです。φ27.2だとφ27.2のシートポストがついてこないとおかしいです。2012以前のViperでもφ26.6ですが、シートチューブ内径はφ26.8ぐらいあって、-0.2mmですが、これでもかなりゆるゆるでシートピン緩めたらポストがズルっと落ちてきます。

交換のシートポストを先に送ってくれればいいですが、先に遅れと言われたらしばらく乗れないがつらいですね。

>1mmも差があっていいものなのでしょうか。
だめです。許容範囲は0.1mm、27.2mm±0.1mmです。シートポスト不良なのでクレーム出して交換してもらいましょう。

VIPERのシートポストは重量重くて品質も悪いので買い換えた方がいいかも？
グランジ [GRUNGE]27.2mm　1,701円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item21104200001.html
Dixna　27.2mm　1,795円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item11112600001.html

 guru-dbさん
回答ありがとうございます。

加賀01さん、
＞フレームのクランプ周辺のバリ
バリはなく綺麗でした。

ディープ・インパクトさん
＞しかし今のVIPERは27.2mmシートポストだから、こういう話題も昔のVIPERだけの話ですね。
27.2mm　viperはサドル下がったりしないのかな？？？
僕のviperは、9日に納車されたばかりの2013モデルなので27．2mmだと思います。それが下がるんです。

シートチューブの内径を測ると27.?mmありましたが、シートポスト外径は26mmくらいしかなく、挿入するとグラグラします。1mmも差があっていいものなのでしょうか。

たぶんピンを杉野に交換するだけでは根本的な解決にはなりません。
26.8mmのシートポストに交換するのがベストだと思います。少し硬くなりますけど下がるよりましなので、26.8mmに交換すればピン交換はしなくても全く下がらなくなります。

しかし今のVIPERは27.2mmシートポストだから、こういう話題も昔のVIPERだけの話ですね。
27.2mm　viperはサドル下がったりしないのかな？？？

 加賀01さん
guru-dbさん、こんにちは。
シートポストの落ちは、以前ヘラマンタイトンさんと道場長に教えてもらったのですが、シートポストのピンをスギノ製に交換すると改善することが多い様です。
走っている最中にサドルが下がると気分も萎えるので、価格も安いですし、ご不満あるなら一度試してみてはいかがでしょうか。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item36811300001.html
アサヒ　シートポストクランプボルト（19mm）　367円

他店の検索は「スギノ シートピン」でグーグル先生に聞いて下さい。
viper2012年モデルまでは17mmより19mmが合いました。

私の場合はフレームのクランプ周辺のバリが大きくピン交換だけでは落ちてきました。ピンを締めても突起部分が邪魔をしてシートポスト全体を押さえつけることができず滑りやすかった様です。結局金属ヤスリで出っ張りをならしたら締まる様になりました。
シートポストを抜いて、クランプ周りのフレームを指で触って確認してみる事もおすすめします。

 guru-dbさん
11日にviperのブレーキシューをBR6403に変え、京都～奈良往復約140km走ってきました。
ブレーキはティアグラとは雲泥の差で吸い付くような効きでした。乗り心地も変速も満足でした。
しかし、シートポストが走行中に沈んで行くので何度も高さ調整し直しボルトを少しずつ強く締め直しましたが下がります。あまり締めすぎるとフレームを痛まないか心配である程度の強さでやめています。

振り返ると、納車後サドル高を変えるときボルトをがあまり硬く締めてあって緩めるのに苦労しました。高さを変えたあとある程度の具合（CAAD10の場合と同程度）にしていましたが、その強さだと路面の凹凸を超えるたびに少しずつ沈んで行くようです。

何かいい方法はないでしょうか。

α→EOSさん
guru-dbさん
お～。viperきましたね！
チェーンステー400mmって、レーシーでかっこいいです。

SCHWALBE Lugano　は僕のEXRにも標準でついてました。
このタイヤはとても静かです。
推奨空気圧が低めなので、乗り心地は柔らかい。（グリップしないけど）
ルビのプロ３は今使っていますが、静かという点ではLuganoと遜色ないです。
グリップも良いし、ブレーキロックして滑っても、なんと言うか
Luganoやパナ・クローザー（以前使ってました）よりも安心感のある滑り方をするような気がします。

書き忘れました。
ブレーキ・シュー、
僕もティアグラからアルテグレードに変えたのですが、
ブレーキを本体ごと変えたか？と思うくらいに違います。
（これは大げさに言ってるのではなく）
特に10％以上の下りが顕著です。
（僕は平地ではあまり違いが分かりませんでしたが、下りは分かり過ぎるほど分かりました）

関西地方は山が近いので、良いブレーキは必須ですね。

guru-dbさん

試走前 チェーンステー1 チェーンステー2
京都在住用のviperが本日カンザキ上新庄店から納車されました。:-)

シングルベッドでも買ったのかと思うほどの大きな段ボールが届いたのでびっくりしました。
とても玄関に入らないので外で段ボールを開けたら完組状態のまま入っていてまたびっくりです。

内容物を確認したところ、説明書、防犯登録、盗難保険などの書類と、反射板、ネジ類の残り、ペダル付属のクリートなどが袋に入っていましたが、別スレで道場長がおっしゃられた「viperのペイント」はありませんでした。念のためにカンザキに確認しています。

今日は晴れ昨日の雪も解け道路も乾いていたので、さっそくポジション調整を兼ねて嵐山方面、桂川沿いを約30kmほど乗ってきました。ブレーキシューはBR6403を購入済みですが、違いを知るためにティアグラのを使ってみました。

■感想
評価と言えるほどの力量がないので感想を書きます。
１）外観
ペイントは美しいです。細いフレームに赤・白・黒のコントラストが暖かい。CAAD10のモノトーンとは対照的です。どちらも大事にしたい気にさせてくれます。
2013モデルはオールティアグラ仕様です。

２）重さ
CAAD10と比べると持ち上げたとき重いと感じますが、負担になるほどではありません。

３）堅牢さ
CAAD10は洗練されたアルミだけあってぶつけると凹みそうですが、viperのスチールは丈夫という感じです。（ぶつけませんが）

４）チェーンステーの長さ
過去スレでも話題になりましたが、2013モデルを実測すると400mmでした。測り方はフレームの長さではなく、リアハブ中心からBBの中心にしました。

５）ティアグラ
シフトケーブルがシンプルで音も静かに変速でき十分満足できます。CAAD10の105との性能差は今のところはほとんどわかりません。これが今の力量です。

６）ブレーキ
本道場で機会あるごとに言われている通りブレーキの感触はいまいちでした。握り具合に応じた効きをしてくれません。ダウンヒルでは怖いと思います。さっそくBR6403に変えて違いを体験してみます。

７）乗り心地
路面の振動がマイルドに伝わる気がしました。単に柔らかいという意味ではなく芯はしっかりしていながら棘がないといった印象です。路面の凹凸もサドルに座りながらやり過ごせます。空気圧は測っていませんが大体6bar位の感触です。

vuiperに比べるとCAAD10の振動はマイルド感が少ないですが、こちらもサドルに座りながら路面の凹凸をやり過ごせるのでかなり振動吸収性能はいいことがわかりました。違う味といった感じです。他のアルミの本当の硬さなどは試乗車などで試してみたいと思います。

８）タイヤの音
標準のZAFFIROでの試走ですが、地面との接触音の大きさに気になりました。CAAD10も標準のタイヤ（SCHWALBE Lugano？）ですがもっと静かでした。東京では車の騒音で聞こえなかったのかもしれません。ルビノプロ３に交換ですかね。wiggleに注文中です。

９）サドル
思った程悪くはなく、30km程度の試走ですがまったく痛くもありませんでした。なのでしばらくはこのままでいきます。

今日のところはこんな感じです。
とにかく、これで京都中心に滋賀、奈良、兵庫周辺をいろいろ楽しめそうです。

 ドラマスキーさん  ドラマスキーの縁側掲示板麺道場＋＋

RDまわりの引き廻し ハンドル廻りの引き廻し

道場長
ブレーキの保護テープ剥がす前にお尋ねしてよかったです。コメントありがとうございました。シマノのロード用ワイヤーセット（ステンレスのインナーとSP41のアウターのセットになっているもの）入手しました。今のワイヤーはどうせ捨てるつもりなので、少しずつ切りながらの長さの修行をしてみます。

scott男爵さん
私は７分組みを買いましたが、台湾からダンボール梱包のままで問題ないんだなあと感心したことを思い出しました。輪屋BUNって全く小さな店でしょ。店の端から端まで一跨ぎできちゃいそう。驚いちゃいますよね。Viperを置いている店は少ないので実物を試乗できる人は幸運だと思います。ペダリング極めてください。私はその前に体力作りを頑張ります。

Viper付属のJAGWIREのシフトアウターワイヤー（リア側）を少し短くしてみました。
ハンドル側 59cm → 56cm、RD側 29.5cm → 28cm
あまり変化なしです。誤解のないように書きますけど、現状でも自転車屋レベルの変速はできております。自分の理想は瞬速です。（注：一瞬で変速完了の意味です）　カチッとクリックしたら瞬速、ほんの少しでも遅いのは嫌なので、結局はリア側のシフトワイヤーを一式で交換するしかないのかなと思っています。

自転車を上下逆さまで放置
やっと時間が取れたのでワイヤー交換しようと思い立ち、現状チェックのつもりで変速させてみたら変速がかなり良くなっていました。どうして？？？

前回やってみたことを思い出すと、アウターワイヤーをほんの少し短くしました。もちろんアウターワイヤー長に応じてインナーワイヤー長も短くしました。それから、アウター内にミシンオイルをドバーッと溢れるくらい入れました。数えてませんけど20滴くらいは入れました。これはアウターワイヤーの寿命を縮めたり、ホコリを呼んだりするので自己責任でお願いします。私の場合はどうせワイヤー交換するので気にしないでやってしまいました。そのあとすぐ自転車を逆さまにして調整しても変速の程度は改善しませんでした。自転車は逆さまのまま放置していました。

バイクを上下逆にしていたのでアウターワイヤー内にいい具合にミシンオイルが行き渡ったのかなあというのが私の想像です。道場長のような芸術的変速（動画で見ました）ではないけれど、90点はあげてよいかなと思いました。しばらくこのまま乗ってみようと思います。ちなみに前回の状態は65点かなあ。

インナーワイヤーの先端処理ですが、ワイヤーキャップをつけるとアウターワイヤーの長さ調節をするためにいちいち外さなくてはならないので手間です。もう私は、先端を瞬間接着材で固める派になりました。

 scott男爵さん
6月に輪屋bunで510サイズを買いました。ドラマスキーさんと同じシャア専用カラーですが、ロード1台目のため9部組・補助ブレーキオプションにしました。

これでもかと重厚な梱包を解けば、ステムをフォークに付け、前輪を付けるだけで乗れる状態でした。RDはスパスパ変速するのでそのまま、FDは位置が高い気がしたので、3mm下げて歯との隙間を1mmにしました。とりあえずシューをアルテグラに換えただけ(これは歴然と違う)で、実走2ヵ月問題なく、徐々に距離を伸ばしつつあります。

初心者で通販やサイズでお悩みの方に、参考になるかどうか判らないですが、私の購入談をお知らせします。私は身長が172cmで、過去スレを調べて510か530か(どちらかといえば510かなあ)と考えつつ、高額商品に通販は不安だったこともあり、仕事で東京出張の折りに実店舗に言って相談しました。店長は「その身長だと、どっちでもいいと思うよ、あとは好みだね」とのアドバイスでした。

私が若干不安になり「でも典型的な中年体型で足が短いから、小さい方が良いのかな？」と聞くと、店長曰く「足が短い分、胴は長いわけだから、小さい方が良いとも限らない」とのアドバイス。更に悩みつつ、また、シートポストの出具合が小さいとカッコ良くないとの話もありつつ、私がその後に新宿のysにも見に行こうとしていると話したところ、「イロイロまたがってみるといいよ。うちには展示車がなくて申し訳ない。」と商売っ気の無いコメント。確かに輪屋bunの実店舗は、納車直前の数台と、修理中のママチャリ・子供チャリで足の踏み場もなく、展示車もセールストークも無いよくわからないお店です。

結局510にしましたが、最初は遠く感じたハンドルにも慣れつつあり、シートポストの出具合は小さいですが仕方ないので考えず、今はバイパーの性能を引き出すべくペダリング修行中です。

4600と5700は50歩100歩です。STIとスプロケは4600の方が上です（差があります）。RDとFDはどちらかというと4600の方が上という感じ（差はほとんどない）アウターワイヤー交換すれば変速は変わります。長さも関係しますので最初は切らずにシマノ、ノーマルの長さでやってみてください。

ブレーキの保護テープははがさないで！。はがすと保護なくなり傷がついたり悪影響あります。がんばって！

 ドラマスキーさん
道場長
そういう流れがあったのですね。まさに、日本の自転車の歴史をひも解いていただいたという思いです。初めて知りました。

鶏　泰造さん
私のものぐさ対応ならば、ワイヤーを直引きするか、シューを押さえて回転を止めるということで事足りますね。調整も効率よくできそうです。ブレーキレバーを使わずにブレーキを掛けるなんて、今まで全く気付きませんでした。頭が固くなっておりました。このやり方ならブレーキの配置に無関係ですね。良い方法を教えていただきありがとうございました。

_toshiさん
ヨーロッパ式を実践されているんですね。ロードバイクは「ちょっと乗って見る？」てな具合に試し乗りさせることがあるので、よーく考えれば日本流（ひょっとしたらこれもガラパゴス化の一部かな）にしておくのが無難だと思うようになりました。

みなさま、ご教授ありがとうございました。

アウターワイヤー「JAGWIRE」と読める 保護テープ取らないと悪影響あり？
最初の写真はシフトワイヤーの品名を撮影したもの。２枚目はブレーキに貼ってある保護テープ。

今更ですが、やっと調整を済ませて初乗りして来ました。現状はブレーキシューのみ6700に交換したのみのオリジナル状態で、ホイールとタイヤはWH-R501＋ZAFFIRO、空気圧は80psiとしました。乗り心地は良かったです。体力がないのでCRFとの走りの違いは、「？」でした。ただ残念なことは、自転車屋レベルはクリアしているのですが、リア変速のフィーリングが5700＋SP41より（気分的にですが）切れが悪いので、私の4600は外れだったのかあるいはアウターワイヤーがシマノSP41じゃない（＝JAGWIREというメーカーのもの）からということかもしれません。切れが悪い以外は、5700も4600も大差はないというのが現時点での私の感想です。当分は我慢して、我慢できなくなった時点でワイヤーが原因かどうか確認するために交換してみます。

ところで、ブレーキに貼ってある保護テープは剥がさないと日焼けの跡が残ってしまうという以外になにか悪影響ってあるのでしょうか。

_toshiさん
皆さん､こんにちは｡
道場長の説明が理にかなっていますね｡

私は左前､右後ろ｡
中学生の時に始めて触れた本格的なロードレーサーがそうだったので､そういう物だと思って今まで来てしまいました｡

現在販売されている多くのブレーキは右前だとワイヤーの取廻しが若干厳しく見えますね｡
左前だと無理が無く見えます｡

とは言え､どちらでも好きな方で良いのではないでしょうか｡
複数台の自転車を持っている人は揃えた方が無難でしょうね｡

 鶏　泰造さん
ドラマスキーさん
「何度か出ている」というのは道場ではなく、ロードバイクやクロスバイクの掲示板のほうです。ちょっと誤解を与える書き方でしたm(__)m。

　イギリスの自転車事情なら、現地在住のkawase302さんが詳しいと思うのですが、最近はご覧になっていないのかな？　日本の実用自転車に英式バルブが定着しているところを見ると、日本の自転車製造はイギリスを手本に始まったんじゃないかという推測もできますね。

　RD整備中に後輪の回転を止める場合、私はブレーキキャリパーを鷲掴みにするか、片側のシューを押して止めてます。トップチューブにインナーが出ているタイプなら、そこを引っ張ったりもしていましたね。

写真１のブレーキが現在ママチャリに使われているブレーキです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/17/00/item10603500017.html
写真２がカンパレコードブレーキ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/45/00/item10609700045.html
写真３が初代シマノ600ブレーキ
写真４が最新の6800アルテグラブレーキ

何か気がついたでしょうか？
ワイヤーを止めている左右が逆です。実はシマノとカンパというよりカンパと日本製ブレーキは左右が逆でした。この逆転が初代デュラエースの時に初めてカンパと同じ側に修正されました。その時のシマノ600アルテグラはまだ従来の日本のままです。

ここが逆だとワイヤーの交差がカンパとシマノで異なります。
レース用ブレーキについては初代デュラエースの時にカンパと同じ側に修正され、それからアルテグラがデュラと同じ（カンパと同じ）になり、105も同じになり、全部のスポーツ系自転車のブレーキがカンパと同じになっていきました。それでも大多数の日本のママチャリに使われているブレーキは昔と同じでカンパとは逆になっています。

左右はどちらでも人の好みで､特に取り決めはありません。しかし昔は日本製と外国製のブレーキのワイヤー止めが左右逆だったため、右前の方が使いやすかったことは事実です。

僕はどっちも使ってきましたけど今は右前です。ママチャリにあわしています。
自分の使いやすい方でいいと思います。

 ドラマスキーさん
突っ込み下手な関西人さん
コメントありがとうございます。
私が考えたのは、バイクを調整スタンドに置いてRDの初期調整をするときに、右で変速して右でブレーキできたら、作業がはかどるなあというものぐさな動機です。自分の乗る自転車はブレーキの向きを全部合わせないと、確かにおっしゃる通り危ないですね。全部変えるのはちょっと大ごとですね。

鶏　泰造さん
コメントいつもありがとうございます。
英国って確か日本と同じで、車は左側通行でしたよね。今は違うのでしょうかね？　英国の自転車ってどうなっているんだろう？　興味が湧きますね。法律で決まっていないということで安心しました。
この件、過去何回も出ている話題なんですね。自分の検索の方法が悪いんですね。研究してみます。

たいむっくりんさん
しょうもないかも知れない件にコメントありがとうございます。
やっぱり慣れっていうのは大きいですよね。とくに便利な方に変わればそっちに一気に変わるんでしょうね。自動車ですが昔はMTしかなかったので、MTでクラッチ合わせするのが普通だったのに、AT車に乗ったら３日でMTの運転忘れてしまった。自転車も画期的なブレーキができない限り、こうやって悩み続けるんですね。

道場のみなさま
どうもこの件（ブレーキの左右配置問題）でコメントありがとうございました。
でも特にこれだけは言いたいっていうのがありましたらコメントお願いします。

 たいむっくりんさん
僕もこの前ロードのワイヤーやりかえた時に、ヨーロッパ仕様の左前、右後の方がなんとなくかっこいいかなと思い、変更しようか迷いましたが、やめました。
理由は、
１、子供の頃からずっと右前、左後なので、パニックブレーキの際は前輪をロックさせないように、無意識に左手の方を強くブレーキをかける事が染み付いている（子供の頃とにかくコケまくったので）

２、水を飲むとき等右手を使うときは、左手のみでブレーキをかけますが、そのときに前輪のみのブレーキだと怖いから（僕の場合）

僕の場合は１が大きいです。ロード乗り出してからも何度かパニックブレーキしましたが、もし左前、右後だったら多分こかしてると思います。すぐ慣れるのかもしれませんが。

でも、結局は好みの問題だと思います。

 鶏　泰造さん
これ、過去にも何度か出て来ている話題ですね(^^;。

　日本は左側通行なので、ハンドサインは原則として、クルマから良く見えるほうの右手で出します。ハンドサイン中にブレーキをかける必用が生じたら、左手でかけることになりますが、前ブレーキだけより後ブレーキだけのほうが安定します。だから右が前／左が後になっている、という説が、いちばん合点が行くのではないかと思います。

　特に法規上の決まりはありませんので、使いやすいほうでいいんじゃないでしょうか。

 突っ込み下手な関西人さん
ドラマスキーさん こんにちは。
いつも細やかな説明やアドバイスとても参考にさせていただいております。

ブレーキワイヤーの件ですが、私の経験上でお話させていただきますと、
ワイヤーの流れ的には世界標準の設置方法のほうがいい感じがします。

けれども旋回しながらのブレーキングは私はリアしか使いません。
フロントのブレーキを使って旋回しようとして転倒しそうになったことが
あるからです。（これはオートバイでのお話です。）
ですから自転車でも同じようになるかも知れないと思い、旋回時はリアのみ
使うという運転をしております。

そこで問題があるとすれば、全ての自分の自転車を同じブレーキ配置（世界標準
でも日本標準でもですが）にしておかないと、頭がこんがらがるというか
訳がわからなくなってしまうので、ドラマスキーさんの他の自転車と同じ仕様に
した方がいいのではないか？って思います。

どちらでも構わないのでは？っていうのが皆様のご返事になるかと思いますので
参考になれば幸いです。

 ドラマスキーさん
センタートップの測定
道場長：
アドバイスありがとうございます。グリスアップは念入りに行おうと考えております。外せる部品は全て外してやるという意気込みです。
４５０サイズですが、実測しましたので写真アップしておきます。
自転車だけの価格ですが、総支払額から送料１８００円を差し引いて、
100,700 - 1,800 = 98,900　９８９００円です。２０１４モデルは、２０１３モデルより約1万円の値上がりになりました。

シートチューブの割寸法
鶏　泰造さん：
測定しました。シートクランプのトップからシートチューブの割の「マル」の最外周まで、32.4mmでした。写真参照。但し、シートチューブのトップからシートクランプのトップまで約2mmありますので、実質のシートチューブの割寸法は、約30mmです。

つまり、変わっていないというのが結論です。

R500のリム寿命サイン アラヤAR-713のリム寿命サイン

お恥ずかしい話ですが、リムの側面（ブレーキシューが当たる面）に小さな孔が開いている理由を今回初めて知りました。写真参照。

R500の取説を見たのですが、この孔があるうちはOKで、孔が無くなってしまうとリムの寿命なんですね。そう言われればその通りでした。ラレーCRFには、AR-713の取説は附属していません（AR-713に取説があるかどうかも知らないのですが）でしたので、何のための孔かなと思っていました。

でも孔の深さは、シマノR500の孔の深さ < AR-713の孔の深さ で、圧倒的にAR-713の方が深そうです。

道場生のみなさんにご意見をいただきたいと思っております。

これからワイヤーの取り付けをするのですが、今迷っています。

日本標準（右：フロントブレーキ　左：リアブレーキ）が無難なのでしょうけど、世界標準は右がリアブレーキで、左がフロントブレーキと聞きました。

これは実際はどちらが使いやすいのでしょうか。単に慣れの問題なのでしょうか。それとも法律に決まりがあるのでしょうか。

ご意見をお持ちの方はコメントをいただけたらと思います。くだらないことで悩むなというお叱りの言葉も含めて、よろしくお願い致します。

 鶏　泰造さん
ドラマスキーさん
　シートチューブの”割り”、少しは深くなりました？　相変わらず30mmくらい？

7部組写真ありがとうございます。ワイヤーつけたら終わりかな？
こういう形で送ってもらった方が作業が楽です。僕だったらチェーンホイール外してBB調整やって、ハブもグリス交換して、ギアも一度全部外し、ねじにグリス塗って締め直し・・・結局全部分解して組み直しかな。だからフレームとパーツで送ってくれるのが一番楽。

普通はこのままでワイヤー張って乗ればいいと思います。
チェーンリングのねじだけは全部外してグリス塗って締め直した方がいいかもしれません。ここのねじグリスないと乗ってるとカチカチ音なりすることが多いです、将来音が出たらチェーンリングのねじ疑ってみてください。それではいいviper作ってください。

 ドラマスキーさん

梱包箱の寸法と中を見たところ 自転車本体と付属品の箱 附属品一式を箱から出したところ 自転車本体の梱包材を外したところ

VIPER 予約してから12日目で本日10月5日に届きました。
2014年モデル VIPER 450 RED ７分組 送料・税込み 輪屋BUNにて、100,700円でした。
私はロードバイク２台目の購入で、７分組は初めての挑戦です。７分組とはどういうものかをご報告するために写真を添付しました。

左から１枚目ですが、箱の大きさと上から中を覗いたところのものです。
左から２枚ですが、中身を出したところです。矢印で示した箱は附属品です。
左から３枚目ですが、箱から附属品を出したところです。反射板がいろいろ（ハンドル、シートステイ、ホイール用）付属していますが、ベルは無いです。
左から４枚目（一番右の写真）ですが、本体の梱包を外したものです。
当然ですが、バイクスタンドは附属していません。このスタンドは Amazonで購入した、BIKE HAND (バイクハンド) YC-103 ディスプレイスタンド（販売 PWT）￥ 1,680 です。

この写真を見ておわかりと思いますが、ヘッドパーツ、ステム、チェーン、リアのブレーキ、FD、RD が既に装着されています。
以上です。

１．フレーム表面をきれいに拭く、ジフとかピカール使ってきれいに拭く。
２．表面を手でなぞって凹凸、ヒビ、曲がりがないか確認。修理箇所などもないか確認。
３．BB、ディレーラーハンガーなどねじがつぶれてないか確認。
４．前後フォークのセンターを確認。
５．ヘッドチューブの垂直とシートチューブの垂直を確認。

５．はヘッドチューブとリアエンドを糸で丸く括り、シートチューブのセンターを計れば、より確実です。できなければ目視でいいです。
６．BBの中やシートチューブの中がさびていないか確認。
さびている場合は水がはいったまま放置されている可能性があり当然トップチューブ、ダウンチューブ、チェーンスティなどの内部もさびている可能性があります。

以上です。

楽したい自転車乗りさん
道場長様　普通に考えたらその通りですね、しかし昨日夜遅く、どうしてもフレームのみ欲しくて、ポチっと押してしまいました。
美品と言ってますが、どんなフレームなのか、後は自己責任でやってみます。一応フレームに曲がりや狂いがないかを確かめたいのですが、簡易的にそれを確かめる方法があるのでしょうか？
まずは目視、次にひっくり返してホイールをはめ手で回して左右によりやガタつきがないかなどは自分でやってみますが、他にできることがあれば、教えてください。

シートポストが26.6mm→27.2mmになった以外はペイントの文字デザインが違うくらいでジオメトリは同じです。ただ中古で5年前のが35000はどうでしょう？どういう使い方をしていたか、わかっているならいいですが、僕なら買わないですね。VIPER新品で買っても完成車で8万くらいですから。自己責任で決めてください。

 楽したい自転車乗りさん
欲しかったViperのフレームのみ（赤）があったのですが、2008年物だそうです。
最近のViperのフレームとシートポスト経以外で違いはありますでしょうか？
クロモリですから、カーボンと違い古さはさほど気にしなくてもいいのかなと考えております。
家に新車取り外しの105フルコンポがありますので、これを取り付けるつもりです。
値段は35000円だそうです。

 ヘラーマンさん
Viper塗膜は厚いのですがシートクランプ部は弱いので塗装剥げたりしています。でも年式の割には綺麗なほうかもしれませんね。実はあまり乗ってないだけだったりして・・

funnkorogasi2009さん
普段は汚れたらポリッシュ１００で磨く程度で、一気にオーバーホールはしないですね。今回はチェーンも伸びてきていたり、ワイヤー類の動きもちょっと気になってきたので、パーツ交換のついでにやっています。

何かきっかけがないと、変速決まっているFDとかもう一度調整するの嫌なのでそのために部品買う・・みたいになっています(汗)。Viperだけでも変速周り３回ぐらいかえてるので、そういう意味では結構やっているのかもしれません。

_toshiさん
作業できそうなスペースのある部屋が和室しかないんです。
実はここでマット敷いてローラーとかもやってたりします(汗)

とは言ってもスペースが有るのはありがたいですね。
作業台に載せたまま放置できるので空いた時間でコツコツできます。田舎ならではなのかもしれません。

 _toshiさん
ヘラマンタイトンさん：
本当にきれいに管理していますね｡
このように大事にしてもらえれば､もし自転車がしゃべれたら「幸せだ｣って言うでしょう｡

そして畳の和室でここまでやっちゃうんですかぁ・・・
我が家では許されないだろうな､きっと｡（かなり羨ましい！)
それと自転車って重さじゃないですね｡

それぞれに良い色々な事がうまく重なって全体的な高品質になるんでしょう｡
大事にしてください｡（私も欲しい！)

 funnkorogasi2009さん
流石ですね。２００８年製のバイパーをこれ程綺麗な状態で管理されているとは。
関心いたしました。
どれ位の頻度で、完全オーバーホールされているでしょうか？

自転車いじりって車と違い部屋でやれるって事が、いいですね。
外でつなぎに着替えて鼻水垂らしながら油まみれで、いつまでやってるのー！って叱られないし
人によっては、時間忘れてついついいじりすぎるから良い所でもあり、悪い所でもあるかな・・・