自転車道場

 鶏　泰造さん
なかなか微妙なところですね。

　我が家の場合、息子が10際の時（身長132cmぐらいだった）に24インチロードを47800円で買って、２万円ぐらいかけて改造して乗らせていましたが、３年でサイズアウトしたのでヤフオクに出したら、４万円ぐらいで売れました。
　以上「こういう例もある」というご参考。

　子どものロードはみなさん悩んでいるみたいだから、名の通ったブランドなら中古でもそこそこの値段が付きます（Aucfanのサイトで相場が見れます）。
https://aucfan.com/search1/q-~a5eda1bca5c9a5d0a5a4a5af20a5b8a5e5a5cba5a2/s-mix/?shipping=all&o=p1&location=0
　あるいは、オークションで中古を買って、サイズアウトしたら整備して出品、というのも手段のひとつかも知れません。

あ、でもすでに138cmあるんじゃ、24インチはロスが大きいかな(^_^;)。

 tour-neyさん
https://www.liv-cycling.jp/liv-news/4050

誰か過去に、リブ　ジャイアントなら乗り心地が良いと言われてませんでしたか。
仮にそうなら、イチオシになるかも。色々と700cは楽なので、永く乗れる意味でも良いと思います。

ただしロードはブレーキレバー握れないと思います。危ない。
ドラムブレーキのバネ(リターンスプリング)にも勝てないことが多い子たちが、テコの効かないロードバイクキャリパーブレーキは、私なら許さないです。

 クオリア44さん
シュワルベの高級レーシングタイヤを履かせる、という条件付きで、24インチのロードバイクを選ぶのが最善です。そのロングライドでも全く大丈夫。

700cはもちろん無理がある。６５０cは、２４インチよりも色々と面倒でコストがかかる。
まあ、２４インチは、せいぜい２~3年しか乗れないので、もったいないと思うのは分かる。
なので、こういうのは理想的には、誰かから貰って、乗れなくなったら　乗れる誰かに託して引き継ぐもの。

実は、私は新品同然のピナレロの９速コンポの２４インチを持ってるので、大事に乗ってくれる人にプレゼントしても良いと思っているんだけどね。

 ＫＡＷＡＭＩさん
初めまして。
息子がロングライドイベントに出たいと言ったために乗り始めた初心者です。
周りに相談する相手がいないので教えてください。

　息子は、小学３年生・身長１３８ｃｍ・体重３７ｋｇです。
先日まで、ＦＵＪＩ　ＡＣＥ２０に乗っていたのですが、シートポストの高さ調節で限界を迎えました。

　そこで、新しい自転車を購入しようと考えていますが、２４インチ・６５０Ｃ・７００Ｃとどれにしようか悩んでいます。
目的は、ロングライドで、１日１４０ｋｍの３日間で４２０ｋｍを走破することができる可能性があるものです。

　私的には、７００Ｃのコーダーブルームやアンカーの日本人向けの一番小さなサイズを検討しています。
最低限、トップチューブをまたぐことができないといけないと思っていて、コーダーブルームの実車があるところで跨らせてもらったのですが、ギリギリ大丈夫そうでした。
試乗させてもらっても、止まるときに股間をぶつけることはなさそうでした。

　グダグダになってしまいましたが、小学３年生には７００Ｃは早いでしょうか？

＞アデプト アルベインサドル
馬鞍型のサドルなので、お股が痛くなるかな？と思いましたが、軽量なわりに結構クッションが厚く入っていて、大丈夫でした。安価ですが見た目の安っぽさはなく、高級サドル泥棒に狙われるようなゴージャス感はないけど、付けてて恥ずかしいやっつけ感もない、絶妙な質感のサドルだと思います。街乗りチャリに最適かと。

自分は尻ポジションを適せん変える乗り方なので、基本的には上面フラットなサドルが好みなんですが、こいつはベストポジにケツを預けて固定位置で使うほうが快適なサドルだと思います。とても座り心地が良い。まあ、選んだ理由はマウントレールが隠れているクラシカルな形状だったので、乗り心地は二の次なんですけどね…

良い方に想定外だったので、色違いをもう一本買おうと思います。
トレイルサイクリング用（夏は42cの太タイヤ、冬はスパイクタイヤ履かせて雪中トラクロクロス用）のシングルギアバイクに付けようかと。

レストアのほぼ終わったムーンリッジちゃんですが、クリア層の研ぎ出しはまだしていません。
今日は久々に都市部にある自宅に帰ったので、替えのチューブとCo2ボンベとチュエーンキーだけハンドルポーチに入れて、街の自転車屋までサイクリング（普段は隣の家まで4Kmとかある田舎で暮らしてます）です。

都会は信号が多くてストップアンドゴーが多発するので、ギア比は軽いほうがイイと思い、46t×19tの2.4程度で。巡航速度もせいぜい15Km/hくらいのゆるゆるポタリング。小走り程度でのんびりと。

先述の座り心地が良いサドルと、タイヤもそこそこエアボリュームがある26cのグラベルキングなので、パイプが厚めの硬いクロモリフレームながら縁石の段差などもそう気にならないレベルで「やっぱ街乗りに多段ギアは不要でしょ」「固定ギアなら歩くよりも遅いスピードでも安定するし、やっぱ街乗りはピスト！」「運動性もピスト！」「いかに高校生といえどクロスバイクでは、ピスト乗りのオッサンの加速に勝てんよ！（後で抜かれた）」などなど、心の中で固定ギア励賛しながら休日の自転車時間を満喫すべく、特に行先も決めずに適当に。

おそらく最高20km/hも出していないのですが、さすが北方、気温が5℃とかしかないので顔がとても冷たい。
寒いので早めの昼飯にしようと石窯ピザの店に寄って腹ごしらえしてから、その近くの自転車屋さんへ。オールドサイクルを扱う店で、古いクロモリランドナーなどがいつもメンテ中で置いてあるので、レストアの参考になるような知見がないかと店内を物色。ちょっとした小物を買って、帰り道にある公園でトリックの練習をするオッサン一人…いや、都会の公園も寒くて誰もいないからヘタなトリック練習してても大丈夫。（レーサー）パンツじゃないから恥ずかしくないもん！だし。

それから車で2時間ほどかけてド田舎へと戻って車体点検してみると、石はねでダウンチューブとフォークに傷が付いていたので、塗装直しの準備としてヤスリかけたんですが、ウレタンクリアー層からまだ溶剤の臭いがしました。やはり、常温乾燥だと、完全に乾くまで1か月くらいかかるのね…ステッカー貼りはまだ先でイイや。

今日はこれから、雪中トラクロクロス用のチャリを整備します。アルミのシングルスピードバイクですが、昨年はドロハン化していたものを幅広フラットバーにして雪中でのコントロール性を上げる予定。さらにカンチブレーキ台座のカーボンフォークが入手できなかったため、ディスクブレーキ化を検討中。リアもディスクブレーキ化したいが、トラックエンドをディスク化するパーツって一時期あったけど今はなかなか見ない。鋼材削り出しで自作…まである。アルミ材だと6000系や7000系のムク材など売ってないのでDIYはやっぱ鉄頼り。あとは…カーボンFRPで自作って、強度どうなんだろ？

 軽部さん
＞道場長
当然、これでは公道を走れないので、車で野球グラウンドの駐車場に持ち込んでテストしてます。
周りにガキもヒグマも老婆もいなかったし大丈夫。誰も見てないからトリックがヘタでも大丈夫。

＞ミケのピストクランク
上位モデルのダイレクトクランクPISTARD 2.0なんかは、精度も高いし、軽量だし、むっちゃ固いし、パワーで踏み込む系の人でもヨレた感じを覚えることなく、お安いのに良いクランクだと思います。このレストア車に付けてるヤツは、スクエアテーパーのPRIMATO ADVANCEDってモデルですが、チェーンリングに多少のフレが出てます。使ってるタンゲのBBと噛み合わせの相性が悪いのかもしれません。

　実用上問題になるような振れ幅（46tリングの歯端で2mmくらい）でもないためそのまま使う予定ですけど、同じスクエアテーパーのデュラエースピストクランクはほとんど振れがないので、そこらへんは値段なりの品質差なのかなぁと思います。

　とりあえず塗装終わったんでレストアしてたムーンリッジを仮組み。
1週間くらいウレタンクリアを完全乾燥させた後に、塗装面の問題個所を研ぎ出ししてロゴステッカーなどを貼って完成となります。買い物に行ったついでに、ちょっと公園で遊んでくるためのチャリです。ホイールが重いため、ブレーキやペダルも含めて総重量10kgくらいあります。

変更パーツ
ステム：ニットー クロモリ/突き出し100mm
シートポスト：ニットー S65/300mm
サドル：アデプト アルベインサドル/ブラック
キャリアー：アデプト トラスポーターラック/ガンメタ塗装
シートポストクランプ：メーカー不明/ブロンズ塗装

　サドルが良いです。安いヤツですが、これは良いサドルだ。
　ホントはセライタリアNETのフィクシーっていう柄入りサドルを予定してたのですが、在庫切れしてたのと、思いのほかクラシカルな仕上がりになったので、落ち着いたヤツにしました。もう、どうせヘビー級自転車になったから、いっそ革サドルでもいいかなぁと思ってたのですが、ピスト界隈で評判がイイって噂のアデプト（マルイ）のサドルをお試しで付けてみたところ、これがとても良い感じでした。

レストア楽しいので、冬の間にもう一台組み立てようと思います。

「ウレタンクリアー艶消し」というブツの存在を確認しましたので、今度はダメージ塗装を施して、一見ボロボロだけど、軋みなく無音で走るバイクにしたいと思います。

ジャンクフレーム探そっと。

 軽部さん
　自家塗装する場合に問題になるのが、ブランドロゴなどの再現だと思うのですが、これは対候性のステッカーで再現してやることにしました。今日は下塗りしたフレームを乾燥中だったので、PCでロゴ作成してみました。

　ハクいナオンを取り込んで神聖モテモテ自転車王国を築くつもりだったんでしょうか、かわいらしいブランドマークが売りだったクレイジーシープなんですが、自分が入手したマットブラックモデルに付いてたヘッドステッカーはシルバー抜きで単に元ロゴを白黒反転した残念っぽいモノでした。

　これは、当時ちょっと硬派気取りなブレーキの利かないピストバカ…もといピスト乗り達の間で、ロゴなし無地の真っ黒ってのが流行っていたため、それに迎合した結果だと思うのですが、オレぁ平気でロードドロップにブラケットブレーキ付けてる軟弱ピスト野郎ですから、そんなワケのわからん流儀に拘る必要もありません。

　再塗装は黒じゃなくて鋳鉄風ガンメタにする予定なんですが、これに合うデカールを再生してやります。狙うのは「黒っぽくてクールだけどカワイイマークが入ってるオサレ自転車」です。JCやJKにウケるチャリ。これは走行性能なんかよりもはるかに重要です。街乗りピストバイクってのはそーゆーモンだろ。元絵を白黒反転させただけのやっつけ仕事的な元々のヘッドステッカーを、ちゃんと白い羊毛に黒い顔っていう元アイコンの配色に直します。

　ただし、オリジナルの画像データが入手できなかったので、解像度の低い写真から原画を起こす必要がありました。細かい説明は面倒なのでざっくり言うと、「低解像度の写真をベクトルデータ化して拡大して画像編集ソフトでうまく作った」って感じです。実は結構手間かかってます。あとはこれを自作ステッカー印刷シートに印刷して、黒背景を切り抜いて、塗装の終わったフレームに貼るだけさ！

＞チップインダブルボギーさん
どうも初めまして。こーゆー固着したモノをうまく外すコツは…叩くか捻るかどちらかのパワーです。パワー。ええ、最後は腕力頼りなので。塗装はがし剤は色々ありましたが、今時期屋外は羽虫でいっぱいなので、屋内作業をするために臭いが比較的キツくないヤツを選びました。来年の夏場にレストアする時はご紹介いただいた強力なヤツも検討してみます。なんといってもグラインダーで削り落とすよりも楽ですしね。

　本塗装まで完了したのですが、ウレタンクリア仕上げをする前に、フレームの不具合がないか確認するためヘッドパーツを圧入して、手持ちの適当なパーツで仮組みしました。タンゲのヘッドパーツとBBは新調したものなのでこのまま使う予定。ミケのクランクも特に不満はないので使う予定。チェーンリングも天下のデュラエースですし、トリック用ということで手持ちのチェーンリングでは一番小径（46t）のモノだしこのまま使用予定。

　サドルとステムとシートポストは交換予定。オレンジのペダルもヘッドパーツの渋い色に合わないので黒いのにしよう…コグもなんか怪しい中華製のコグなので（厚歯のはずなのに少し薄いためチェーンが遊ぶ）、もうちょいマシなのに交換予定。で、ブレーキケーブルを切らしていてリアブレーキを付けらず、このまま公道を自走するワケにはいかなかったので、近所の野球グランドの駐車場に持ち込んでフレームチェックしてきました。

　目視では特にゆがみはなく、センターも出ているようでしたし、フレームにへこみ傷や塗装剥がれもなかったことから、大きな事故は起こしていないフレームだと判断できました。実走しても異音や軋みやよじれを感じることなく、フロントリフトをしつこく繰り返してもフォークのガタが出ないことからヘッドパーツの圧入状態に問題がないことを確認（バニホはできない…）、スキッドを繰り返しBBに緩みが出ないか確認しました。全て問題なし…でもブレーキなしは問題ありだよ。

　近日中に再びバラしてクリア塗装して、新調パーツが届いたら最終組上げします。
雪が降る前に出来上がればイイなぁ…ちなみに途中写真撮り忘れてたんですが、素人でも絶対失敗しないスプレー塗装法っていうことで、某塗装屋さんに教えてもらった方法…わざとラフな下地処理→脱脂→ミッチャクロン塗布→耐熱塗料（グレー）によるマット下地→ホルツの車用スプレー（ガンメタ）という工程で仕上げています。

　粗いマット塗装にラメっぽい色を吹くと、ラメのキラ付きが目立つようになり、仕上がりが奇麗に見えるっていう理屈らしい。あとはココにクリアーを吹きますが、ラメが下地のマット面によって多様に角度変化したまま定着していますので、クリア塗装後のラメ沈みが抑えられるそうです。

　まだウレタンクリアー仕上げする準備ができないので、今日も駐車場で遊んできました。
ちなみにこの時期はグラウンドが未使用なので、駐車場には一台も車がいません。人も犬も猫もいない。たまにキタキツネを見るくらいかな…田舎ですし。

　このフレーム、クロモリですが硬いですね。サイズが小さいのもあるんでしょうけど。
　もう一台のツーリング用にしてるピストのクロモリフレームはいかにもクロモリっていうしなりがあってアルミフレーム並みに軽いんですが、コイツは硬いし重い（現在の状態で9.6kgほど）。まあ、丈夫そうではありますが…出来上がったらフロントラック付けて、アーバンな感じのお買い物用自転車にしようと思います。住んでるトコはちっともアーバンじゃないけどな！
完成予想画像
サドル：セライタリア NET Fixe
シートポスト：ニットー S65 300mm
ステム：ニットー UI-2 100mm
ペダル：ロックブロス ナイロンフラット 黒

元画像からの変更予定点です。

チップインダブルボギーさん
コレ、強力です。
軽部さん　はじめまして。

あのステムの残骸をあっさり外すなんて、軽部さんはタダモノではありませんね。

塗装の剥離剤は写真の製品が強力です。コレとプラスティックのヘラでほとんど落とせます。

それでは　レストア頑張ってください。

軽部さん

クレイジーシープ『ムーンリッジ』 届いたブツ一式 完全固着しているらしいBB コラムに刺さったステムの残骸

どうも初めまして。『自転車 レストア』で検索してたらココに行き着きました。
自分も一度レストアしてみたくて、ジャンクのピストを探しました。シングルスピードにしか乗れない体質なので、ロードバイクの旧車をシングル化とかでも良かったのですが、リアエンドの互換性など考えて、トラックフレームにしとくほうが無難だと思いピスト限定で。

　条件として、それほど金もかけられないのでできるだけ安く、現行製品ではなく廃版品だとベター、なおかつレア度が高くて、そのままじゃ乗れない程度にボロくてレストアしがいのあるジャンク品はないかとヤフオクとかメルカリとか探しておりました。そうしたら、ピストブームの末期に一時話題になったメーカー「クレイジーシープ」のシングルスピードバイク『ムーンリッジ』（フレームのみ）ってのを見つけました。即決7000円です。

　フレームサイズが530mmで自分にはちょっと小さいのですが、このモデルでは一番デカいサイズだったりします。かわいいヘッドバッジグラフィックと相まって女性向けに小さめサイズのフレームが主力といわれてたモデルですから、まあ仕方ない。それに、トリックの練習などに使うのであれば、取り回しの良い小さめフレームのほうが良いでしょう。うん。で、届いたのが写真のブツ。

　フレームとフォークのみ。ヘッドパーツの下ワンだけが残り、全体にサビが浮いてきており、BBが頑強に固着、フォークコラムにステムのケツが刺さったまま固着…商品説明の通りでした。つまり想定の範囲内。へこみやゆがみは見受けられません。でわ、こいつをフレーム再塗装して、あとは極力手持ちのパーツを使ってレストアしていきたいと思います。

BB強制排除 サビサビのBBシェル内

＞道場主様
あ、どうも、Bigチェーンリング主義の軽部です。こちらでもどうぞよろしくお願いいたします。
自転車レストアの記事を探してたら、ココを見つけました。初レストアなので、理屈は分かっているとはいえ実作業は手探り状態ですから、何かとご教示いただければ幸いと存じます。
さて、作業は外さなくてはならないものを外すところから始まります。

フレームのBBとワン、フォークのステム残骸とクラウンレースですね。残されたクラウンレースは、グリス切れのまま使っていたためか、かなりガリガリ削れていましたし、どうせヘッドパーツも新調しなくてはならないので外してしまいます。BBはガッチリ固着してましたが、556をぶっかけて暫く放置したあと、BBツールにレンチをかけてプラハンマーで躊躇なく叩くコトにより、あっさり外れました。呉556最強だぜ。鉄製チャリをお持ちのユーザーは常備しとくべきですね。なんなら常飲すべき。血液型は556型！

　次にワンを外します。仕様書にはタンゲのスチール製ヘッドパーツとありましたが、シールドベアリング式のヘッドパーツに交換する予定なので、未練なく外します。どのご家庭にもある先割れのリームーバーツールがあれば特に苦労することなく外せますね。他に用途のない専用ツールですが、値段はせいぜい2000円くらいのもんですから、鉄チャリユーザーは持ってても良いのではないでしょうか。写真撮るの忘れました。

　次にフォークのクラウンレース。これもシールドベアリング式のヘッドパーツにするなら使えません。マイナスドライバーを当てて、ハンマーで叩いて外して行きます。
さて、残すは最大の難関であるステムの残骸です。ステム残骸の排除ですが、臼を吊り上げるボルトが折れていて、臼が持ち上がったままコラム内に固着しているようです。まずは臼を落とすのが先決。ちょうどいい具合のボルトを買ってきて、ステム残骸の頭から差し込んでハンマーで叩いてやりました。これで、臼はわりとあっけなく落ちました。

　あとはステム残骸本体ですが、おそらくすでに臼で末端が広がっており、コラム内の錆との相乗効果でちっとも抜けてきません。短く切断されてしまっているため、力を入れてねじり外すこともかなわないため、側面に穴を空けてボルトを通してハンドルを作りました。で、ねじりながら抜き取り。まあ、やり終えてしまえば簡単なコトのように見えますが、ここに至るまでは色々と試行錯誤しました。これで外せるトコは全部外しましたので、次は塗装の準備です。

塗装準備。
　塗装剥がし剤を使います。まずはフォークでお試しです。焼き付け塗装には効きが悪いと書いてあったので、ヤスリで表面を荒らしてから塗りました。わりと綺麗に落ちたのですが、どうしても残ってしまった部分はグラインダーに真鍮ブラシを付けて削り落としました。ついでに全体をグラインダーで磨きました。管内から貫通している錆はなかったのですが、塗装の下の錆浮きは結構あったので、一皮剥く感じです。さらにこれは、足付けの意味もあります。ちょっと荒すぎる足付けですが、試してみたい塗装法があるので、表面処理はこの程度で。管内は錆落としできないので、赤錆を黒錆に変換する薬剤をスプレーしときました。

塗装剥がし剤使用中写真。
現在、羽虫だらけで外作業は憚られるため、屋内作業です。そのため、あまり刺激臭のしない剥がし剤です。そのかわり弱い。どうせグラインダーで磨くつもりだったのですが、焼き付け塗装を全てグラインダーで落とすとなると、結構手間なので、補助的使用です。
フレームも同様に、剥がし剤の後にグラインダーで研磨。

 チップインダブルボギーさん
kapa_さん
私のママチャリの現在の使用はクランクは３段用ですが。アウターはありません。

アウター：なし　ミドル　：38T　インナー：26Tです。
リアが11-32Tなのでママチャリだとこれでじゅうぶんです。

tukubamonさん
1万円クロスバイク風
私も先日、イオンで同じ自転車見てました。
6段変速、Vブレーキ付き。
だけど、27インチ英式バルブ。まぁ、ママチャリだよね。
でも、クロスバイクと思って買ってゆく人も多いんだと思う。

ママチャリの再生は難しいですよね。
うちにも30年もののアルミのママチャリがあるんだけど、あちこちボロボロで。。どう再生するか考慮中。

 チップインダブルボギーさん

これも酷い状態でした。 出来上がったら意外と軽かったです。

RADACで最もポピュラーなのは道場長に紹介いただいたハイブリッドですが、この他にオールアルミとクロモリがあります。ハイブリッドが出たので次はクロモリです。

Ｎさんオールアルミ、よろしくお願いします。

このクロモリですが、フォークだけアルミなんです。こういう組み合わせってあまり聞かないですね。
ちなみにハブリッドは前三角がアルミ、チェーンステー、シートステー、フォークがクロモリです。

入手したときは結構酷い状態。特にヘッドチューブ周りは錆だらけ。
クランクはネジ山が腐食していてコッタレス外しが使えなかったので、反対側からハンマーで叩いて外す始末。（この方法も自転車道場で教わりました）

ＢＢはこのタイプですが、ここでもHozan C-358で難なく突破。

塗装で難しいのは赤です。
すぐまだらになるし、重ね塗りするとダレてしまいます。
下塗りのプラサフですが、白だと具合良くないです。このときもPT-800でもそうでした。
しかたなく、トップチューブの赤黒は１台目のハイブリッドと同じくカッティングシートで対処しました。赤を使うときは下塗りのプラサフはグレーの方が仕上がりがいいです。

STIは5700、FD/RDは6700、ブレーキは5800、クランクはFC-R600（50/34T）、リア12-27T、タイヤ/ホイールはRS20/ルビノプロといった仕様です。
軽量したら写真の状態（ペダル付き）で10.05kg。
年式を考えたら、これってなかなかの数値ではないでしょうか。

私がBASSO VIPERを知らないからかもしれませんが、この時代の日本のクロモリって現行のクロモリと比較しても遜色ないのではないかと思ってます。

kapa_さん
全塗装って大変ですよ。部分部分で色が違うほうが難易度低いです。
もとが塗装直しをせずにはいられない状態だったのと、
ロードバイクだと、ママチャリと違って乗る頻度が高くないから時間をかけられるというのもあるかと思います。

道場長
再生を断念した理由が、旅先で工具がなかったこと以外にありましたら、参考までに教えてください。

お見受けしたところ、ヘッドチューブとトップチューブ、ダウンチューブの接合がラグではなく溶接なので90年代のランドナーでしょうか。Ｗレバーの取付けがバンドじゃなくて台座だったらよかったのにというのが私の第一印象ですが、ホイールは700cでしょうか。

　別スレッドでクロスバイク選びで盛り上がってますが、最近クロスバイクの選択肢があるようで実は無いように感じます。逆に、古いクロモリのランドナーフレームがあったら、フレームサイズさえ合えば、それをフラットバー化してブレーキをカンチからＶブレーキに交換したら、現行モデルのクロスバイクよりよっぽど味のあるクロスバイクになるような気がします。クロスバイクって１秒を争うわけでもないし急加速/急制動を求められてるわけでもないとおもってますので、やたら軽量化やディスクブレーキをアピールするよりもっと大事なものがあるような気がします。

チップインダブルボギーさん、かなり高度なレストアされていますね。HozanC358なんて普通出てこないです。素晴らしい。情報の宝庫。古いBBはいつも苦労します、共感。

僕の紹介2台目はIさん号
最初見た時、蜘蛛の巣張っててチェーンは切れてるし、使える部品は全くないし、フレームは重いし（マイパラス501より重かった）相当お金かかるなあと思いました。
Iさんはこの自転車相当乗り込んでたみたいで愛着はあるので復活させたい、お金は少々高くなってもかまわないとのこと、ただこの一般の方の高くという意味と僕らの高くという意味は10万ほど差があり、部品10万ほどかかりますと言うとひっくり返るので、最低6万、もしかしたら10万かかると説明。どうせやるなら21世紀レベルの自転車へ復活すると決めた。

このフレーム、あまりよくなくて、様々なところでトラップがあり突破に時間がかかる。
いつも重いリュック背負って自転車乗ってるのを知ってたので、サイドバッグ仕様にしてキャリアも装着。クランクはホローテック化、BBは僕の手持ちの6700を入れFDはクラリスで組む。

ロングアーチブレーキなので、どうしようかなと悩んだ末、MICHEをイギリスから買った。
MICHEは材料が硬くて頑丈なのでロングでもビクともしない。素晴らしいブレーキ。ロングアーチ使う時はいつもMICHE買ってます。ライトは太陽光にして、ヘルメット被ってなかったので僕の手持ちのOGK190gの2万位のをプレゼント、ヘルメット被るのは紳士の身だしなみ、被りや！

ホイールは全部使い物にならない歪みがあり、RS010の完組ホイールに交換、タイヤは定番ルビノプロ３とウルトラライトチューブの前後セット。変速調整も一筋縄ではいかないフレームで、何度も試走を繰り返し1週間くらいかけて整備して完成。100kmくらい走った。

作ってから2年くらいになるけど、先週イベントに乗ってこられて、元気に活躍してる姿を見ました。これからも相棒として活躍していって欲しいなと思いました。

 チップインダブルボギーさん

使用したクランク、使えなかったFD、固着しBB、インラインアジャスター BB固着対策、Absoluteでもこれで外した。 丸一日ががりで終了。道場長の後、甚だお粗末で恐縮ですが、どなたかの参考になればと思います。我が家のママチャリですが、最近フロントの変速が今ひとつになってきた、裾バンドなしで乗れるようにしたい等々でちょっと仕様変更しました。

主たる目的は
①チェーンガードを付けたい　②クランクセット交換　③ＦＤ交換
②はミドルとインナーを使用した38/26Ｔの２段。メーカー推奨外の現物合わせのフロント３段はちょっと狂うと調整が面倒なので２段にしました。トップスピードは重要じゃないのでアウターは無し。

　クランク交換は至ってスムーズ、ところがＦＤ（FD-MC11）で不測の事態。トップチューブとシートチューブの接合部分目一杯のところでバンドで留めても位置が合わないです。仕方なく元のFD-M310に戻す。フロントを調整しようとしたらまたもや不測の事態。ロー側調整ボルトを目一杯緩めてもチェーンがインナーに落ちない。軸長113mmとクランクが合わない。仕方なくBB交換とBBを外しにかかったら、プラスティック製の左側を外したらなんとBB本体がごっそり抜けました。ということは案の定右側が固着してシェルに張り付いてました。

　またしても不測の事態だが、ここはBB工具をボルトで固定してクリア。軸長122.5mmのBBを入れようと思ったら入らない。ネジ山がおかしくなってました。無理に入れようとすると斜めになるのでそれ以上はできず、やむなく左右逆にBBを入れました。カートリッジBBって長いこと使ってると固着すること少なくないですよね。軽症だったら8mmの細目ボルトで工具を固定して回せば外れますが今回のケースだと左側からボルトを入れて工具を固定しないと外れません。以前、Fuji Absolute 3.0で同様の事態を経験していたのが役に立ちました。

　この後クランクを戻し、変速調整して何とか終えましたが、丸一日がかりとなってしまいました。
現物合わせの出たとこ勝負・自己責任の塊のオンリーワン仕様です。日常生活の足として劣悪な環境で使用しています。傷や汚れの類はご容赦願います。

まずはＢＢ外し。　HozanC358は強い味方です。 ②思いのほか良くできました。 ③糸を使う、削る、どちらも自転車道場で覚えました。 ④5600/5700ハイブリッド自己責任仕様です。

　真夏は猛暑の中走るのはちょっと・・・と弱気になってしまいます。走るときは場所柄カワイチを除き荒川CRを上流方向に走ることになるのですが、そこにあるのは「熊谷」となると気持ちが萎えてしまいます。
走れないときは作業です。

　ヤフオクでPanasonic PT-800のフレームをゲットしました。随所に傷と錆があり、そのままではちょっと乗れないくらいの程度でした。まずは分解です。例によってBBと格闘ですが、Hozan-C358が使えたので難なくクリア。シェルの内側はこれでも外観に比べたら綺麗でした。（写真①）

　次は塗装直しとロゴマーク復活です。「PT-800」のフォントが無かったので「Panasonic」で妥協。印刷したときは黒だったのが、一週間程経ったら青に変色してました。インクがEPSON純正品じゃなかったから？使ったのはこちら　https://www.amazon.co.jp/dp/B00QHUXBGC/
続いてスターファングルナットとヘッドセットの圧入ですが、専用工具で難なく終了。（写真②）

クランクとブレーキはﾗﾚｰCRFからのお下がりのFC-5750。ここで不測の事態。以前ここで質問させていただいた「センターが合わない！」です。これはフォークの先端の塗装を削ってクリア。いつも難航するブレーキアウターはこんな感じでけっこう気に入ってます。（写真③）

　この自転車は5600と5700のハイブリッド仕様です。ST-5600でFD/RD5700を動かします。ST-5600でBR-5700を引きます。（ツッコミ入りそう）メーカーによるとST-5600とFD5700、FC-5700は互換性が無いことになっているのは承知しています。ST-5600でBR-5700を引くと設計以上（125%）に効いてしまうというのも承知しています。この問題は自転車道場でも数年前に話題になったと思います。ブレーキについてはBR-5800の効きを体験したらBR-5700×1.25だったら別に問題ないのではと思うようになったのと、ST-5600はけっこう引きしろがあるから逆にコントロール幅があるのではないかと思うようになり、今回試してます。

　変速については、調整にはいつものように簡単にはできませんでしたが、固定ローラー上ではフロント、リアともに普通に変速していて、メーカー非推奨にしては上出来だと思ってます。
実装したら報告します。

tour-neyさん

正面より　下ワン真下のヒビです 右側面　ヒビが消えています 左側面です

＞メガニウム584さん、
ありがとうございます。今は通院から解放され、様子見になりました。自転車修理で屈むと、違和感が残る程度で痛みはほぼなくなりました。もし重病なら、潔く下調べして大きな病院に行きます(汗)お気遣いありがとうございます。

＞kapa_さん、只今です(汗)早すぎますが...フォークはアルミコラムのカーボンブレードと思います。ワッシャー紹介ありがとうございます。工具箱のなかを探したら、ワッシャーが奥で、かくれんぼしてました。よかったぁ♪

＞道場長、ありがとうございます。
＞ワッシャは絶対必要です。アルミのワッシャ。ここワッシャつけないなんて整備失格！
そうですね～元々失格ですからね～。ブレーキ用のワッシャーが見つかってホッとしました。フォークも教えて下さりありがとうございます！相変わらずスキル無くて、リアブレーキの引きが重い。。バネ計りで引っ張ったら...引き始め→730g　最大引き代→860g 外付けワイヤーなのに、これwダサw(直せないのでこのまま行きます)

＞昭和平成さん、お気遣いありがとうございます。
最初は本当にロード引退と思いましたが、大分回復しました。結局猫背が全ての原因(体硬いのもある)なので、文字通り[胸張って、顎引いて]生きていく予定ですm(_ _)mロードは少しずつ慣らして行きます。病気も色々ありますねぇ( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ

因みに、フォーク重量計測したら、610gでした。(スターファングルナット、下ワン有の状態)2017モデル Viper105(5800)size:480mm
ダレトクでしょうね、
☆ヒビの画像をさらに添付します。不味ければ、教えてください。
今までのガラケーが現行のソフトウェアが使えなくて、別の携帯の為、画質悪かったのです。すみません！古いのを出して撮影しました。(古い携帯の方がガラケー全盛期なので、多機能だぁw)

昭和平成さん
tour-neyさん、お久しぶりです。
＞首を痛めてロードに乗れなくなりました。(病院通ってる)一応、
＞一時間未満ならOKといっても、ロードに乗るのは首に悪いから
＞控えろと言われてますが。

お体の調子いかがですか？
素人ながら、ジストニアという病気を思い出しましたが、
とにかく、くれぐれも大事になさった方が良いと思います。

ワッシャは絶対必要です。アルミのワッシャ。ここワッシャつけないなんて整備失格！

ヒビはないです、VIPERのフォークは下地アルミなので少々傷あっても大丈夫。

あと病気は「絶対自分で治してやるという覚悟が大事」
医者とか病院は「自分で治してやる」という覚悟を持った人の補助をするだけで治す技術も薬もありません。医者や薬で治してもらおうなんて思わないこと。

最悪、死ぬだけです。どーんと構えて死ぬときまで人生楽しみましょう。
自転車の選手は年中ケガだらけで100％完璧でレースに臨める時などありません。
人生も同じ、人間生まれた時から死に向かって生きている。ケガして痛かったり、病気で苦しむのが生きている証拠、そんなものいちいち悩んでいても、治ることはない。

年齢重ねると、体力が衰え、若い頃できてたことが出来なくなってくる（僕もバク転とかもうできない）山の峠もタイム計測すれば遅い。じゃ今幸せじゃないのかというと若い頃には若い頃の幸せがあり、高齢者には高齢者の幸せがあります。同じように車イス生活する人には車イスでしか得られない幸せがあり、痛みをかかえているからこそわかる幸せもあります。

要するに人間今が一番幸せ、普通じゃないとか血糖値が標準とずれているとか、そんなささいなことはどうでもいい、個人差なんてあって当然、痛みがない人なんていません。
醜くボロボロで、それでも生きることにベストを尽くすのが美しい！
外観は美しくても真剣勝負でベストを尽くして生きていない人は醜い！
汚いボロボロの古い自転車が、回転を極限まで整備して、タイヤの抵抗を減らし、飛ぶように突っ走る、それが愛の力。ボロボロになって愛しましょう。
外観だけ美しい自転車屋レベル整備の値段が高いことしか自慢できない、はりぼてなんていらない。
　負ける時は全力出し切り、ボロボロの灰になるのが快感。
　最悪人間死ぬだけ。自分の命は自分で守る、どうなるかわからないような未来の心配するより、現在を全力で生きる。小さいことをグチャグチャ考えすぎ、そんな暇あるなら真剣勝負で今をどうベストで生きるか考え実行しましょう。
　退屈だらけの天国より危険がいっぱいの地獄が素敵！

 tukubamonさん
医者は選んで下さいね。
リハビリに熱心で、腕の良いリハビリスタッフのいるところへ通って下さい。

民間療法だとピップエレキバンが効きます。
凝り固まった所に貼って1週間くらいそのままにしておくと肩こりが良くなります。
私も何十年も使ってます。酷いときだけね。
磁石はもったいないから絆創膏だけ張り替えてずうっと使えます。考えようによっては安い。

ピップ エレキバン MAX200 24粒入 https://www.amazon.co.jp/dp/B01MYECFGP/

 tour-neyさん
道場長、ありがとうございます。早速買いました。

tukubamonさん、ありがとうございます。
僧帽筋が凝り固まっており、肩甲骨がどこか分からない位です。最悪、首の神経を圧迫して、手の痺れ(眠れぬ程)になるそうです。

今朝も布団から起き上がれず、悶絶。
さてステムが解決したので、消えます。お騒がせしましたm(_ _)m

 tukubamonさん
頚椎ヘルニアでなければ首周りの筋肉がいずれ鍛えられて前傾ポジションできるようになると思います。ロードに乗りなれていないだけかと。

猫背は気をつけて下さいね。スマホを見ていると相当な負担になるので、控えるかデスクに座って机の上に手を置いてスマホ位置を上げるとか工夫して。

ステムは私は3T使ってました。
軽くて丈夫で良いステムと思うのですが、価格が高い。。海外通販だと半額くらいになるのに鎖国日本では高級ステム。wiggleでルビノプロと一緒に買ってみては？
無難なのはシマノプロ、でもデザインはね。
なんでシマノってことごとくデザイン悪いんだろう。

tour-neyさん
＞道場長、ありがとうございます。ショートリーチですか。早速買いたいと思います。

＞tukubamonさん、ありがとうございます。お店にあったのは、紹介されたハンドルバーと同じモノでした！早速買いたいと思います♪

＞kapa_さん、お気遣いありがとうございます。痛めた理由をロードバイクのせいにしてますが、ただ体が硬くて猫背な自分のせいなんですよね...結果として、上向けないし、横も向くのも緊張しますので(汗)

まぁ、ロード乗る資格が無かったのでしょう。
一応、最終兵器で可変式ステムを垂直上げでママチャリポジションにしてでも乗るつもりです。

Q,さらに便乗ですが、オススメのステムはありますか？
選んだステムは、上記レスのモノで間違いありません。もうちょっと手頃だといいなと思います...宜しくお願いします。(折角買うので、ステムも一センチ短くしようかと思います)

 tukubamonさん
私もショートリーチの方が良いと思います。見た目も自然だし。
てた、社内販売で買えるなら違う方が良いです。
こちらは同じ会社でリーチ70mm、ドロップ118mm。ブラケット位置が20mmくらい近くなりますし、下ハンも持ちやすくなります。

https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/630E1515E31248E0BB24F5733AE87799

ステムよりハンドルをショートリーチにする方が効果あります。

薦めているわけではないですが、たとえばこんなの↓
プロ(PRO) LTコンパクト 380mm/70mm/125mm/31.8mm ブラック
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NJYEPHI/

 tour-neyさん
お久しぶりです。
首を痛めてロードに乗れなくなりました。(病院通ってる)一応、一時間未満ならOKといっても、ロードに乗るのは首に悪いから控えろと言われてますが。

最近TCRのフレームクラックが心無しか広がっているので、VIPERに戻します。TCRもVIPERもハンドルが遠いし、姿勢が辛い。

いよいよ本題ですが、ハンドルステム交換予定です。宜しくお願いします。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/4C3F1110D78D47C6BD3A7779206F01C4
この3t ステムは80mm(VIPER480mmの純正は確か90mm)
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/3D83F242EAA141ADA51B72D362388435
ハンドル幅は380mmを選択。
ハンドル、ステムも恐らく...これで店置きのパーツだと思います(汗)通販でそれぞれ、3000円位ならオススメを買おうか？宜しくお願いします。安い方が助かるのも本音です。(通院費用の為)

やすりおさん
tukubamonさん
バネ感ってフレームがたわむくらいグイグイ回しているときに
感じるものかと思っていました(汗)
実際には真逆なのですね(大汗)

今度試してみます。
ありがとうございました。

 tukubamonさん
フレームのバネはありますよ。何かの瞬間に感じることができます。

数年前の軽井沢グランフォンドに出たとき、終盤の3%位の坂でなぜか私だけ速い。
ペダルの回転とフレームの反発がシンクロしてスピードが乗る。
これがフレームのバネと分かりました。

多分、ロングライド終盤で余計な力が入れられない状態になって初めてシンクロできたのかと思いますが「他車が止まって見える」みたいな不思議な感覚は快感でもありました。

バネのあるフレームは力で踏んでもダメですね。アルミとは違う。
当初不満だったGTRの頼りなさが、今は利点として活用できるようになりました。

 やすりおさん
＞別のスレでフレームのバネを使うこと。
私もつかえていません。。
というか未だにバネって何??という感じでどれが
バネ感なのかさっぱりわかりません(涙)

＞前振りもなく、リアが変速不良に陥りました。ローから4段目までで、STIが動かなくなりました。
たぶんワイヤー巻きすぎてます。1度ワイヤーを外してレバーを元に戻し、ボタンを何度も押して元に戻す、11速変速でも15回くらい押せるので、知らない人はワイヤーをドンドン巻きすぎて固定してしまいます。そうなると1度ワイヤーを外して完全に元に戻さないとダメ。

その4段目が11速目になっているはずです。

あともうひとつ考えられる可能性はグリスの固着です。これはパーツクリーナーで洗いまくって流すしかありません。たぶん現象から考えてワイヤーの巻きすぎだと思います。

STIレバーは11速だと11速で止まると思ったらダメ。力入れればいくらでもワイヤー巻けます、11速から4回レバー押せば15速の位置にきます。力任せに11速以上にしないようにね。

 tour-neyさん
前振りもなく、リアが変速不良に陥りました。ローから4段目までで、STIが動かなくなりました。
インナーワイヤーのかしめでほつれて、ずれたと思ったが、それ以外のシフトインデックスは快調そのものです。(変化無し)RDは正常で、インナーワイヤーを手で引っ張るとローまで行きます。

11速コンポは今までと段違いの難しさで、ターニー～ティアグラまでは何も問題ないのに、R7000含む11速だと、公私問わずまともに動かせていません。

私の奥さん(もといViper)は、手加減無用で宿題を与えてくれるようですね(´TωT`)期待に応えて頑張るっ。そういえば、ハイパーが全く走らないのは、別のスレでフレームのバネを使うこと。そういえばそれ程踏んでないと痛感...やはり奥さんは、ダメ出しがうまいよーです(汗)

 m07035さん
viperのシートクランプの件ですが、バズーカの30mmクランプを購入し無事にきっちりはまりました↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B004JF4TXG
ネジの精度凄く良さそうです！
作りもmicrotech製とは雲泥の差だと思います！

色々なご助言ありがとうございました！

 鶏　泰造さん
Dixnaのは、ボルトを締めていくと円筒ナットが回転して、ボルトに曲げストレスが生じないようになっているんですね。これでもいいんじゃないですか？

 やすりおさん
ステンレスネジ買ってきます。
ありがとうございました！

＞脱脂すべきなのでしょうか?しないほうがよいのでしょうか?
しない方がいいです。というか鉄・クロモリフレームは固着防止のため絶対グリス塗って使いましょう。
ピラーはねじの品質で締まりが大きく変わります。またサイズがそもそもあってないのはダメ。
VIPERは以前は26.6mmという特殊サイズでしかも最初のねじはケタ落ち3流品ですぐつぶれました。スギノのシートピンに交換すればバッチリ締まり、一度も問題が起こったことはありませんでした。

ねじの品質ってすごく大事なので、いいねじ使いましょうね。

 やすりおさん
便乗で教えてください。
私もピラーが回ったり落ちたりするので、何度も増し締めするうちにねじ山が潰れてしまいます。。
ピラーを脱脂すれば動かなくなるのですが今度はサビが発生します(涙)

クロモリ(CRN)なのですがピラーって脱脂すべきなのでしょうか?しないほうがよいのでしょうか?

 鶏　泰造さん
なるほどネジ山ですか。
Viperはピラーが落ちる不具合が多いみたいですから、強めに締めて傷めちゃうケースが多いのかな？

私も「ナット作戦」支持します。古いネジ山をドリルでさらってしまい、長めのボルトとナットで締めるのが、いちばん安上がりだと思います。ただし、ナットがうまく座る面があれば、ですけれど。

あるいは「ヘリサート」というネジ山を修正するツール（？）があるので、それを使うという手もあります。
ドリルとタップが必要になりますから、ちょっとハードル高いかな。
https://www.monotaro.com/k/store/%83w%83%8A%83T%81%5B%83g/

 m07035さん
鶏さん。ネジがダメになりました。
microtech製のステムも以前、同様にネジがダメになったのでmicrotech製は精度悪いと思います。
測ったらシートチューブ径は29.8mm～30.0mmでした。

ヘラーマンさん。
結構値段高いんですね（汗）
バズーカの↓でも適合しそうです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B004JF4TXG/
緑しかないみたいなので、買って黒に塗装しようかと。
でも、もう少し出してディズナにしといた方が良いか…。
メルカリとヤフオクでも探してみようかと。

 鶏　泰造さん
なるほど実際に特殊な寸法なんですね。いっそJOBインターナショナルに聞いてみたらいかがでしょうか？
それより、シートクランプってそうそうダメになる部品ではないと思うんですけど、どんなふうにダメになっちゃったんですか？

 ヘラーマンさん
30mmだとすると

ちょっと調べた限りで比較的簡単に手に入りそうなのはDIXNAとThomsonぐらいでしょうか

DIXNAは黒はワールドサイクル、シルバーならAmazonにありました。黒1555円+送料756円
https://www.amazon.co.jp/dp/B079BRT5JB
シルバー1944円
https://www.amazon.co.jp/dp/B079BTN8NG/
Thomsonは国内だと4000円ちょい。Wiggleだと黒シルバー共3321円

https://www.wiggle.jp/thomson-シートカラー/

外形30mmのチューブはSURLYとかが使っているようですけど珍しいですね。
WiggleならSURLY純正のクランプも買えます。2700円

高くてもいいならThomsonを一押しします。Thomsonはシートポスト見ても精度抜群で、加工技術の高さは間違いないです。色合わせしくいかもしれませんけどシルバーが特に美しい！

 鶏　泰造さん
クロモリパイプは規格品だから、28.6mmで合うはずですけどねぇ。
「割り」の部分を、薄いスパナとかドライバーで軽く（軽くですよ）こじって広げながら入れたら、入らないでしょうか？

 m07035さん
viperのシートクランプ交換された方いますか？
今着いてる物がダメになったので交換したいのですが、特殊サイズみたいで困っています。
一般的な径28.6mmでは小さく、径31.8mmでは大きくてはまりません…。

調べると径29.8mmで適合するみたいなのですが、Amazonで検索しても自転車屋に行ってもありません…。
何処にモノがあるか分かる人いませんか？
シートポストの径は27.2mmです。