自転車道場

真田まるさん  

tour-neyさん
＞大丈夫です、含まれています。別でケーブルカッターを用意し、カットすれば良いです。
↑ニッパで切断してました。少しばらけますが、最終形には半田で固定ですが今はそのままです。
セット価格が２０００円送料合わせでカッター買うとしたら（King TTC ワイヤーロープカッター WC-150）＠１２６０円でＡＭＡＺＯＮあるのでそれでいいですか？（ステン３㎜・鉄４㎜）
一番安いのですけど。

携帯なしなのですみません。デジカメでーーーーーーーーーーーーーー

◆今回と関係ないですが、ディープさんサイドバックですが、こんなのはダメですか？
　もう用済みかも知れませんが

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買い物に便利で活用してますが、一回り大きめの
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検討中です。

昭和平成さん　ありがとうございます。
ファンそうでしたか、男気感じてやみません。
あの時、もしも家康が遣られてたらどう時代に影響されたでしょうね。
でも、真田は残りました。
＞①まずは、チェーン、スプロケット、プーリーなどに汚れあれば完全に清掃。
　②シフター内部のチェック、汚れ、錆びなどないか確認。
　③アウターの交換。
　④チェーンは交換した方が良いでしょう。
　⑤その後に、変速調整をできるだけ正確に調整。
↑参考にさせて頂きます。

何れ、チェーン交換も必用不可欠のようですね。まだ一度も交換したことがないんです。
おすすめカッター・チェーンありますか？

ディープさん
＞詳細はここ見て下さい。
ラピッドファイヤーシフトのメンテナンス https://zawazawa.jp/dojo/topic/58
↑シフトレバーのタイプの名称分かりませんが、紹介されたのはタイプが違うようです。
　良くママチャリでみかけます。ラピッドファイヤー型つて言うんですね。勉強になります。
先に掲載された写真のタイプかと思います。（ミストラル）

＞抵抗が大きいみたいなので、もう少し掃除とかして抵抗減らせば直る可能性高いです。
以下の２つをしてください。
１、tour-neyさんが書かれているようにシフトワイヤーをゆるゆるにした状態で表面をピカールやジフなどで掃除してから、ミシン油を塗り、アウターワイヤーを何度もスライドして動かし、するする動くようにしてください。スルスル動けばアウターワイヤーの交換は必要ありません。

２、2つめはシフトレバーのカバーを外し中を掃除してからミシン油をドバッとさして、レバーを何度もカチカチ動かし、動きが軽くなるようにします。
↑これ単体で動きがスムースでしたが、一応ミシン油挿しました。
　ＦＤ／８速ギア／チェーンジフしましたが、まだ不調残ります。
　後日掃除し直して再確認してみます。

＞その掃除が終わったら、変速の最終追い込みをします。
＞不具合箇所の段数にして、走りながら変速を動かしスムーズに動くようにアジャスターボルトを回してワイヤーを張ったりゆるめたりします。tour-neyさんが書かれているように左に回したり右に回したりして微調整を繰り返して追い込んでいきます。全ての段数がスムーズに動くようになれば終了。
↑はい、そのようにしてみます。

＞RDの平行不良の場合は全段数の変速がおかしくなるので今回のような中間部分だけが不具合発生する場合は関係ないと思いますが、
＞RDの動きが泥や油のかたまりなどで邪魔される時も動きが悪くなるので、汚れは掃除して固着がひどい時はミシン油を一度ドバッと差して実験してみてください。ミシン油は本来は使わない方がいいのですが固着がひどい時は使ってはみ出してきた油を後でボロでふきとって汚れが油に付着しないようにすればいいです。
↑はい、承知しました。ありがとうございます。

 tour-neyさん
＞このセット、インナーワイヤーとアウターとセットなんですね？
　アウターキャップも含まれてる？

大丈夫です、含まれています。別でケーブルカッターを用意し、カットすれば良いです。
シフトインナーワイヤーの張り調整の原則は大丈夫でしょうか。
具体的に、アウターワイヤーに損傷なく、アウターワイヤーキャップが貫通してないなら、調整しましょう。

例えば、4→5が失敗しますか。それならインナーワイヤー張り過ぎ。ディレーラーのアジャスターを右に回す。ワイヤーテンションが低くなり落ちやすい。

もし5→4が失敗するなら、インナーワイヤーを張りたいので、アジャスターを左に回します。(ワンクリックずつ、つまり1/4回転ずつ)以上こんな感じです。

その前に...アウターケーブルのチェック忘れた。
変速を1にする。(チェーンの位置もです)その状態で、8速にする。(チェーンは回さないで)
ワイヤーが弛んでいき、ワイヤーが座ってた受けから外せます。アウターワイヤーを動かして(滑らせて？)、ロープウェイみたいにスムーズに動くか見ましょう。そしてアウターキャップがちゃんと蓋として機能するかも目視。

チェーンについて。今回のワイヤーが切れる前に問題がないならそのままで。解決したら交換がベスト？100km毎にピカピカに磨いても5,000kmで伸びます。伸びても使えるが、伸びすぎてチェーン回り総取っ替えだと最低25,000円(部品工賃込)飛びますよ。大体自転車屋に来る人はそれが買い換え合図。

とまぁ、分かってたらスルーでいいです。丁寧に作業してベストを見つけましょう！
画像については、携帯→PCに、Bluetoothで送れませんか。OS　XPは、エクセル使う時に使用してます。(オフラインですが)

 昭和平成さん
真田まるさん、はじめまして。
真田幸村と源義経のファンです。

ミストラルで自転車通勤しております。

私の場合は、チェーンを新品に交換すると、変速は一時的に改善しました。
しかし、これは主たる原因ではありませんでした。
結局、ワイヤーの寿命とシフター内部の回転部分の錆びが主な原因で変速が不調となっていたようです。

①まずは、チェーン、スプロケット、プーリーなどに汚れあれば完全に清掃。
②シフター内部のチェック、汚れ、錆びなどないか確認。
③アウターの交換。
④チェーンは交換した方が良いでしょう。
⑤その後に、変速調整をできるだけ正確に調整。

真田まるさん
皆さんありがとうございます。
ディープさん、チップインダブルボギーさん参考になりそう。
＞２番については、ずばりそのものの事態になりました。
◇購入したままの８速です。
切れるころはやけに渋い（キツイ）ようなレバーだったと思います。
あーやはりダメ（切れる）だったか・・

自転車屋さんで修理作業中で忙しく直ぐには無理と言われ、ワイヤーだけ交換なら自分でも可能と思いワイヤーだけ購入。その際自転車屋さんはアウターも一緒じゃなきゃダメと言われました。
しかし、待つのが嫌で自分んでワイヤー交換した次第です。

走行距離は分かりませんが、昨年後輪ＶＩＴＴＯＲＩＡ？２３ｃがパンクみたら磨耗でチューブがふくれてのパンクでした。チューブ・タイヤ新品に交換。

ワイヤーが切れた際、アウターキャップ？（シルバー）があつたように思います。
その時無造作に気に留めず帰宅して気づいたらありませんでした。
そしてワイヤー交換した次第です。

◇８変速状況は７－８、１－２は良く、それ以外が今一変速仕切れない・飛ぶがあります。
　５－４－３、が入りきらないが多く、以外は少なく、があることはあります。。
　逆順はトラブルは殆ど気になりません。（多分ない）
　６－７が時々あるかなくらいです。（変速操作が仕切れない。）ジャリジャリ

＞１．一番多いのが、シフトレバーの正確な位置にワイヤーをきちんと通していないこと。
これは真直ぐでないと通せないので調整し真直ぐで入れました。キャップ？紛失したかも。

＞２２．次に多いのがアウターケーブルの劣化による変速不良です。特にアウター先端のキャップが割れて貫通しフレームに固定できなくなることが多く、劣化している場合はキャップを交換してください。リアのフレームとRD間のアウターケーブルが劣化割れすることが多いので確認してください。この場合の変速不良はレバーを押してもスッポ抜ける感じで変速しません。
　あとアウターケーブルはシフト用のものを必ず使ってください。ブレーキ用のを使うと不具合が出ます。

チップインダブルボギーさんもおっしゃってますね。全然確認したことはありません。

＞３．最後に多いのが長さ不良です。アウターケーブルには最適な長さがあり長すぎても短すぎても調子が悪くなります。最適な長さについては試行錯誤して経験を積むしか理解できませんので実験して経験を積んでください。

アウターは購入当時のままです。良いのか、否かわかりませんが
写真ですがＰＣにダウンロードできない状態ですみません。
Ｗ７ＰＣなので、Ｗ１０買い換えの際店員に相談しようと思います。
（ＸＰの時がよかった）
今もＸＰ使われてる方いるんでしょうかね？余談

※tour-neyさん
＞ワイヤーはシマノかジャグワイヤーのどちらかのメーカーで、統一したセットで買うと楽です。
例えばシマノだとこれです。https://www.amazon.co.jp/Y60098021/dp/B0050O89NQ
これ買おうかなアウターは自分で切るんでしょうね。きっと　レバー側とＦＤ側？

このセット、インナーワイヤーとアウターとセットなんですね？
　アウターキャップも含まれてる？すみません、知らないもので
　やはり交換してみようかなと瞑想してます。

◇チェーンの長さ指摘されてますが、交換した方がいいですか？
以上ですが、遅い返事ですみません。

追記です。すみません
：８速シフトチェンジですが、切れるまでは切り替えが正常でした。

 tukubamonさん
私も先日ミストラルを入手しまして、不具合と戦っています。
私のミストラルは長い間雨ざらしだったのでワイヤーは全交換でスッキリなのですが、入手した時はディレーラーの可動範囲がめちゃくちゃでした。

普段から乗っていればまず無いとは思いますが、ワイヤーを張る前に先ずは確認した方が良いと思います。

 チップインダブルボギーさん
真田まるさん　はじめまして。

このスレッド読んで、みなさん同じようなトラブルを経て経験を積んでいくんだなとつくづく思いました。
道場長が指摘された２番と３番は私にとっても「いつか来た道」です。
その都度、自転車道場で救われました。

２番については、ずばりそのものの事態になりました。
３番についても、一度ワイヤーを思いっきり短くして実験をしてみました。
ワイヤーが短いほうがレスポンスがいいのではないかという憶測からでした。
結果は×。長すぎてもダメだけど短すぎてもダメ。
↓はそのときにアドバイスいただいたものです。
＞5mmくらい違うんじゃないかな？？
それ、自覚してました。
＞ワイヤーの長さがきついので、これ以上はバーテープ巻けないかな。
道場長は全てお見通しのようです。

やはり短い。 他の自転車はこのくらい。

ブレーキワイヤー張り直し後

真田まるさんも自転車道場で学んでハッピーな自転車ライフにしてください。
以上、失敗経験者からでした。

初心者の方がシフトワイヤー交換をして変速がおかしくなり、修理を頼まれることがよくあります。その時に原因として多いのは３つです。

１．一番多いのが、シフトレバーの正確な位置にワイヤーをきちんと通していないこと。
　　シフトレバーにワイヤーを通すには、ワイヤーの入口が真正面にくるようにシフトレバーをカチカチ動かし、そこから通してワイヤー先端のタイコ部分が隠れるようにしっかり引っ張りセットします。
　この最初の入口が正面にくる位置までシフトレバーをカチカチ動かすということをせずに入口が斜めになっている位置から無理にワイヤーを通し、ワイヤーがきちんとセットされていない状態で使っているというミスが多いです。その場合、ワイヤーの巻き取りに不具合が発生して全変速ができなくなります。たとえば8速だと1～5速までしか変速できないとか。

　まずシフトレバーの正確な位置にワイヤーを通しているかどうかを確認しましょう。
　★変な位置で乗り続けると、シフトレバーが傷み最後は壊れてワイヤーがロックして切れます。

２．次に多いのがアウターケーブルの劣化による変速不良です。特にアウター先端のキャップが割れて貫通しフレームに固定できなくなることが多く、劣化している場合はキャップを交換してください。リアのフレームとRD間のアウターケーブルが劣化割れすることが多いので確認してください。この場合の変速不良はレバーを押してもスッポ抜ける感じで変速しません。
　あとアウターケーブルはシフト用のものを必ず使ってください。ブレーキ用のを使うと不具合が出ます。

３．最後に多いのが長さ不良です。アウターケーブルには最適な長さがあり長すぎても短すぎても調子が悪くなります。最適な長さについては試行錯誤して経験を積むしか理解できませんので実験して経験を積んでください。長いのは短くできますが短いのは長くはできないので、長い状態で動作確認して、少しづつ短くしていくのがいいです。リアのフレームーRD間とハンドル周りをきちんと最適な長さにしてください。短くしすぎて重くなることが多いので短すぎよりは長すぎの方が実害は少ないです。
　長さがあってなくても一応変速は全部できます、なのでこれは変速不良というほどのものではありませんが変速スピードや切れには影響します。芸術的な変速をめざすなら絶対クリアして欲しい整備です。（自転車屋レベルを超えた自転車道場レベルの整備）

　以上の3点を確認して、また何かわからないことがあれば質問くだされば回答します。がんばって！

 kapa_さん
ケーブル切れる前は問題なかったのなら私も調整かなと思います。
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-23-JPN.pdf

１４ページからリアディレーラーの調整方法です。

遊び分引いて音鳴りとか書いてますが、私はその辺無視して実際に全速変速しながら調整してます。
（もしかしたら記載の位置まで調整してから、実際に変速しながら調整したら作業が早いのかも知れません）

 真田まるさん  ミストラルのシフトワイヤーアウター交換についてご教授を！
こんばんは
ミストラル購入後、数か月前にシフトワイヤー（後輪）が切れたしまい、途中自転車さんでシフトワイヤーのみ買い、自宅で交換しました。
が、チェンジが今一切り替えが旨く行かないでいます。（取り敢えず使えてますが）
やはりシフトワイヤーとアウター（外注ーブ）同時交換でないのが原因のようです。

そこで、同時交換にどのパーツを買えばいいのか分かりません。
また、交換で注意点などありましたら教えてください。

※フロントシフトは殆ど使わないのでまだ使い続けるつもりです。
　ブレーキワイヤー交換はまだと思いますが、ついでなので、パーツ買おうと思うのでご教授お願いします。

 Navratilovaさん
ディープ･ インパクトさん
鶏　泰造さん
引き続きフォローありがとうございます。

この工具はこれにてボツにします。次はシマノのを購入します。力を込めて使う工具は信頼できるメーカのものを選ぶようにします。何百円かの違いなんですが、安いものに手を出してしまいます。

自転車道場の掲示板は初心者にも対応していただけるので、本当に心強いです。
どうもありがとうございました。

鶏　泰造さん
もう使わないほうがいいですね。無理して使うと、部品を壊してしまいます。

工具の値段て、ほとんど「材質」と「精度」で決まりますから、目利きができない人は、安物には手を出さないほうがいいです。この工具は押し棒もネジ山も削れていますから、安い材質で焼きも入っていないものと思われます。

 Navratilovaさん
チップインダブルボギーさん
鶏　泰造さん
ディープ･ インパクトさん

サポートありがとうございます。
お陰様で、クランク両方とも外すことができました。

左クランクは諦めて、右クランクに挑戦すると、問題なく外すことができました。
ということは、マキシィタイプかマイティタイプ（この名前初めて知りました）と
コッタレス抜き工具の相性の問題はないようです。

残る右クランクはハンマー叩きで外れました。自転車を立てたままだと叩きにくい
ので、台を用意してフレームを寝かせた状態にして、思いっきり叩き下ろすと3発目で
抜け落ちました。
寝かせた状態で叩くと、フレームに悪影響があるかも知れません。鉄製ママチャリは
頑丈でした。

話は、最初のチャレンジに戻りますが、コッタレス抜き工具は、最後まできちんと締め
込みスパナで固定しましたが、抜けませんでした。
そのとき、気になったのは、押し棒が、わずかに斜めになってしまうことです。
押し棒の先端が甘くシャフトの穴との干渉で、まっすぐ押せないのかなあと思いました。
なお、切子の輪の直径は、クランク内径ではなく、押し棒の直径でした。
安価なコッタレス抜き工具だからか、押し棒は使う前からわずかにぐらぐらしています。

ママチャリには不釣り合いかも知れませんが、この機会に軽くて長さが170mmのクランク
に変えようと思います。おすすめがありましたら教えてください。
タイヤ：27インチ
前：36T　1段
後：MF-TZ20 6段

自分で探したところでは、GRKWガードギヤクランクセット 36T がモノタロウにあります
が、残念ながら軽量ではないようです

よろしくおねがいします。

クオリア44さん
はい、確認しました。上の投稿の写真で右端にあるのが使用したコッタレス抜き工具で、
押棒先端部には何も付属品はついておりませんでした。

押棒先端の周囲は削り取られたように見えます。
クランクに取り付けるネジは山がなだらかになっています。これは、道場長ご指摘の通り
きちんと締め込まずに失敗した過去の残痕です。この工具はもうおしまいでしょうか。

 クオリア44さん
現在売ってるコッタレス抜きは殆ど全てオクタリン用と共用で、先端部にアダプターが最初から付いてるのを外して使います。

外さないて作業してる様に見えますけど、確認してみましょう。

鶏　泰造さん
シャフトのネジ穴に工具がめり込んで行ってしまっているのだとすると、工具側の焼きが甘いか、焼きが入っていないんだと思います。

TAとかストロングライトというのはフランス製の部品メーカーの名前で、クランク側のネジ規格が特殊なため、専用の工具じゃないとそもそもねじ込めません（余計な情報でした）。

 チップインダブルボギーさん
Navratilovaさん
はじめまして。
普通のコッタレス抜きで外れないでしょうか。
過去にどちらのタイプも普通のコッタレス抜きで外せましたが。

 Navratilovaさん
鶏　泰造さん
全く動かなくなり抜けません。外して見るととコッタレスの押し棒の円周部分に線状の切子みたいなものが剥がれてきています。単にサードパティの固有の問題ですかね。頭は平らでしたが、今は周囲がわずかにテーパー状です。
TL-FC10を調べましたが、私のと構造は同じようです。
TAやストロングライトの意味は分かりませんでした。異なる規格でしょうか。
いずれにしろ、シマノTL-FC10なら外れるということが分かりました。

 鶏　泰造さん
ボルト用の貫工具が必要です。
×貫
◎抜き
　ボルト対応のものなら、ナット式でも外せます。私はシマノのTL-FC10を使っていますが、TAやストロングライトみたいな特殊なもの以外は、これで外せます。最近のサードパーティのものは良くわかりませんが、シャフトに当たるネジの頭が平らなものなら、大丈夫なんじゃないかと思いますよ。

でも写真を見た感じでは、この工具でも抜けそうに思えるんですけどねぇ。

 Navratilovaさん  ママチャリのクランク外し

ママチャリのクランクフィキシングボルトにナット型とボルト型があることを知りました。
両方とも、スクエアタイプ規格のスピンドル用だと思うのですが、ボルト型はスピンドルの
端面に穴があるので、コッタレスの押す端面と接触する部分が少ないせいか、クランクを
抜き取ることができません。
ボルト型には、写真と異なるコッタレス抜き工具が必要なのでしょうか。

 tukubamonさん
ローラーブレーキグリスの情報追加です。
3年ぶりに帰ってきたローラーブレーキ車、AZウレアグリス追加せず3年間使えました。

ブレーキの頻度にもよりますが、3年の間に3回もパンクしたそうなのでそれなりに走っていたと思われます。タイヤは、サイドにヒビがあり明らかに空気圧不足で走っていた感じ。

チェーンも2年くらい前に注油してあげたのですが、それ以来注したことも無かったようで、ミシン油が砂漠に染み込む水のように浸透してゆきました。

来週から子供の通勤自転車に使われますので、ウレアグリスの耐久性の追跡報告できると思います。

 うーむ。。。さん
>道場にいる先輩方でもママチャリのローラーブレーキ？
>なにそれ、知らんねぇ、って意見が割と多かったのは驚きでしたが、
趣味ですからね、、私の場合はママチャリは所有したことなく、レンタサイクルを何回か使ったことある位なので。

＞実験目的で、色々やるのは面白そうですが、ブレーキなのでほどほどにしたほうがいいですね。
真面目に検証するには結構大変です。安全を考えるには単にグリスを詰め替えて試すだけではなく、障害系の試験も必要で、公正妥当な範囲でそれぞれの方策を考慮しなければなりません。そして製品はそれに応じて設計し、部品を選定します。

障害を考え方を簡単に紹介すると、例えば自動車のブレーキの場合、オイルが漏れ効かなくなったときに備えて2～4系統になっていて、サイドブレーキは別系統が多いです。（例えば油圧は右前輪と左後輪、左前輪と右後輪を組みにして2系統、サイドブレーキはケーブル式など）
電気製品の電源の障害では、なにかパーツが壊れたときには切れる場合、短絡するどちらかの場合が多いですが、短絡は避けて切断する部品を使用し設計する(さらにヒューズも追加)
ソフトウェアでも例えばセキュリティが厳しいシステムで通信を制限するには、怪しい通信を遮断する(ブラックリスト)ではなく、通信してもいい相手だけを指定する(ホワイトリスト）など。

ローラーブレーキの場合は分かりませんが、長い下り坂をブレーキを掛けておりた場合、グリスが変質した場合、長期使用した場合、ケーブルが錆びてスムーズに動かない場合、パーツが摩耗や変形で正しく接触しない場合、上手く動かなかった場合などがぱっと思いつきます。それらが問題起きないように、問題が起きてもすぐ危険を及ぼさないように設計します。

BBやハブベアリングなどのグリスであれば問題があってもそんなに深刻な(命の危険を及ぼす)事態は考えづらいですが、ブレーキだと容易に想像できるので、私なら家族用は純正、自分用は試してみるかもといった次第です。まぁ自転車のブレーキの場合には前輪ブレーキが主ブレーキで後輪は副の関係になりますけど。

＞滑らせるために使うんじゃなくて？って。
厳密に言うと、制動するところで滑らせるために使っているようですね。
効き過ぎるブレーキを和らげる形で。

＞鉄道のブレーキの話は特に面白そう。
鉄道でも油を使っているんですよね。急カーブでキーキーうるさいところがありますが、あれはレールと車輪の出っ張ったところ(フリンジ)が擦れる音です。うるさいだけでなく、接触するとせり上がって脱線の原因となります。（20年くらい前に多数の死傷者を出した日比谷線脱線事故がこのパターン)
その防止に、定期的にレールに油を塗り、車輪との摩擦を減らします。踏面ではなく側面ですが、少しは踏面側にも回りそうだし、車輪にもつく。感覚的にはブレーキが効かなくならないかなと思ったんですが、実際に使われていることから分かるようにそうでも無く、問題なくコントロール出来る範囲のようですね。

 クオリア44さん
摩擦力のコントロールにオイル、グリスを使用するのは、特に珍しい事じゃありません。
オートバイだと、一部の輸入車を除いて、潤滑用のエンジンオイルの中でクラッチを作動させる湿式クラッチが殆どですし。

因みに、オイルに接触しない乾式クラッチよりもハーフクラッチの操作が簡単になるのが利点です。また、消耗も少ない。私は乾式クラッチのBMWをハーフクラッチ多用でヒュンヒュンと走らせてたら、部品交換がかなり早くやって来ましたから。

あと、ローラーブレーキは走行抵抗が発生するのも常識です。

運営に怒られない場合には、ローラーブレーキは外してキャリパーブレーキに変更するのは、ママチャリレースの定番の改造です。

 tour-neyさん
>これは私の体験ですが、うちのローラーブレーキ付きママチャリを後輪浮かせた状態で空転させると
グリスの接触抵抗からか、あまり回りません。

そこに気付ける方はごく少数です。そのとおりです。
そして、私がなぜドラムブレーキ(ローラーブレーキ以外)を好むかも、経験から分かると思います。

ダイネックスブレーキは整備性が悪くタイヤ交換が鬼面倒くさいこと、調整代が殆どないことと、精度の意味でハズレが多すぎるのも、経験してます。

唐沢さんのサーボブレーキは組み付け失敗すると面倒くさいので、バンドブレーキでいいかぁと諦めている(汗)ただブレーキも深いですよね。何かの参考になれば幸いです！

ママチャリは僅かな抵抗を削っていって、まともになります。削った結果がクロスバイクになりますけどね(笑)因みにプロショップではありません^^;ただの平の整備士です。(尚ここの住民？は整備士より整備士してますがw)

 ゆったり登山家さん
スレ主です。
お時間いただいてしまいました。沢山の情報ありがとうございます。

道場にいる先輩方でもママチャリのローラーブレーキ？
なにそれ、知らんねぇ、って意見が割と多かったのは驚きでしたが、この際聞いてみてよかったです。

ローラーブレーキはまだ分解未経験で、現在グリス充填の必要に迫られていないので、今後純正品買うかどうか、また考えたいと思います。実験目的で、色々やるのは面白そうですが、ブレーキなのでほどほどにしたほうがいいですね。大人しく純正品かな。
モリブデン入りを入れればいいというわけでもなさそうなのですし。

何のグリスがいいのかは別として。ブレーキにグリスというのが結構考えさせられました。
鉄道のブレーキの話は特に面白そう。

自転車メンテを始めて、グリスを扱うとき例えばハブには、グリスは沢山で、潤滑が目的でしたが、今回のように、制動のためにグリスを使うというのが自分にも？？よくわからなかったですね。
滑らせるために使うんじゃなくて？って。

もうすでにローラーブレーキの内部の様子は皆さん把握されているかと思いますが、こちら以前ママチャリのフリー分解時にお世話になった自転車屋さんのブログ「サイクルショップはたの」さん
https://cs-hatano.hatenablog.com/entry/2011/07/06/120755
同じくローラーブレーキの分解のときの様子があります。

パーツが金属で構成されていて、サーボやバンドブレーキのようなゴムのシューで回転する後輪（ハブに取り付けたドラム）を止めるといったものとは違うんですね。
金属のシューで金属のドラムを止めると、グリスを介して。

これは私の体験ですが、うちのローラーブレーキ付きママチャリを後輪浮かせた状態で空転させるとグリスの接触抵抗からか、あまり回りません。このグリスは常時このシューとドラムの間に存在するので、ブレーキをかけていないときでも常にグリスが接触しているのか、抵抗が発生して回転がまあまあ渋いです。
サーボブレーキでは無接触なので、ジャンジャン回ります。
まあ自転車乗車時にはほかの回転抵抗のほうがはるかに大きいので、あまり影響はないかと思いますが。

tourneyさん、プロショップの方でしょうか。
私はバンドブレーキは、ちょっとあの制動時のキーキー音が無理なんですよね。あれさえなければ。
バンドブレーキのママチャリは現在保有していないのですが、サーボを所有していて分解もしました。
音鳴りもなく、ブレーキの効きもよいので好きです。

唐沢のサーボはごめんなさい経験なく、BSのダイネックス？ブレーキとやらを使用しています。
効きよくて好きなんです。なにやらアスベストが使われているらしくてすでに生産はしていないそうですが。

昔、タイヤ交換・ハブグリスアップ時にドラム内側ブレーキのあたり面にグリスが少量付着してしまい、
すぐにグリスを取り去ったんですが、まあ摩擦が弱くなってしまって焦ったときはありましたが。

Navratilovaさん
ドラムと、金属製のシュー（呼び名は？）との間にグリスを付けるなど思いもよりませんでした。

滑ってブレーキがきかなくなるのではと心配になりますね。
ちょっと調べてみたら、シマノの専用グリスには摩擦材が含まれれており、このグリスが摩耗剤の役割をしているそうです。
https://achapi2718.blogspot.com/2010/09/blog-post_17.html

私は、グリスの添加剤に摩耗剤のことも知りませんし、受け売りですので、誤りがあればご指摘ください。

 tour-neyさん
ローラーブレーキグリスは、冬になると大量に買い込みますが……しれっと書き込み自粛してました…しかしこれだけ言います。
>外観似ているけどグリス使うのはシマノだけ。

否。
DIA-COMPE　ダイアコンペ　メタルリンクブレーキ。ローラーブレーキとは互換無く、ドラムブレーキハブに適合する。制動弱い。廃れた。

ローラーブレーキについて。
基本的にグリス補充で音鳴りが直ることは稀です。気づいたときには、金属ローラーが傷んでシャーと微妙に鳴る。因みにグリスないと制動強いので、ドリフトやスライドし放題！！あとそのまま使うとブレーキの握り込みが奥になり、更にスカスカになる。(ローラーが摩耗するからですね)

一方サーボブレーキは、チェースステーの精度と組み付け時に筐体の歪みを出してしまうと、引きずりっぱなし。なんやかんや、ドラムブレーキが理にかなってます。(ハブブレーキのみの場合、コースターブレーキは流通少ないからカット)

 走るペンギンさん
ローラーはグリスが減るとガツンと効きます。さらに減ると音が鳴り、そのままだと摩耗で壊れます。

グリス追加は破壊防止で少量なら質は問いませんが、それ以上は摩擦を増す添加剤入の純正品に制動力の点で及びませんでした。

一応リチウムやモリブデンを使い分けたり混ぜたり、グラフェンと推測し墨を混ぜたりしましたが効果は、まあ使って使えなくもない程度で実験終了でした。

 tukubamonさん
鉄道のブレーキは定期交換しますよ。金属が削れるので。ブレーキ本体のみならず車輪も。
ママチャリでブレーキ定期交換したら意味無いでしょうから、すり減らないようグリス塗るんじゃないですかね。

元々水が入りにくい構造ですし、入ってもグリスで弾くから雨でも制動力は落ちにくい。
何より年寄りか心臓マヒ起こしそうなキー！っという音がしないのが特徴です。

あえて選ぶ必要は無いかもしれませんが、世の中にはブレーキ音がうるさいと文句を言う人がいるので存在するのでは？
需要がなければとっくに絶滅している

 うーむ。。。さん
tukubamonさん
ローラーブレーキなんて知らないっす！　縁も無いし。

ディープさん
恐らくローラーブレーキは逆に効き過ぎるんじゃないかと思います。分からず言ってますが、多分自動車のドラムブレーキみたいに自己倍力作用があるのでは。ドラムブレーキは乗用車では安い車に採用されますが、機器が良くないのではなく逆に強力です。(放熱が悪く熱がこもるので嫌われ、効きは弱いが放熱性とコントロール性のいいディスクブレーキが主力に)
で、グリスを入れることで鳴きを止めると同時に、ブレーキ力を弱める方向に調整して適切にしているのかなと。
間違ってたら教えて下さい。

まぁいいや。多分これからも縁が無いし。

 tukubamonさん
あら、ローラーブレーキの構造でローラーブレーキグリスの役目があまり理解されていないのは意外でした。
極端に言うと、ローラーブレーキはシューを持っていません。その場合のシューとは普通の人が想像するゴムでできたものです。

ゴムでなくて金属が代用する。金属同士では音、発熱、耐久性の面で問題があるのでグリスを塗るんです。
シューの代わりに、金属同士が削れないようにするだけなのでブレーキ面に少しだけあれば良い。構造を理解していない人がブレーキにグリスは厳禁だの言ったり、はみ出すほど入れたりするわけです。

ローラーブレーキは音や感触でグリスの入れ時が分かるし、メンテしておけばキー！っという甲高い音も無い。古くなっても効きが安定していて個人的には良いと思ってます。

 うーむ。。。さん
＞真っ黒でギトギトのチェーンは土・砂・泥で金属を削りギアもチェーンも寿命が縮みます。
いやこれほんと、スペインを800km走った時、整備の手間を減らすためウェットのオイルを差し、乾燥した土埃の酷い大地を走ったら、土埃がオイルにくっついてギトギト。その結果、丈夫な9速Duraチェーンが800km走っただけで規定の3倍以上伸びました。(正確にはチェーン清掃をサボった後半の400km程度での摩耗がほとんどだと思う）

そうするとざっくり100kmちょいで新品9速Duraチェーンが寿命を迎えたことになります。
砥石で油研ぎをした感じですかね。ここまで効率的に研げた（笑）のは、油に混ざる土埃の地質にもよるのでしょうが。それを以前紹介したときに、ディープさんにはその油抜きの技も教えて頂きましたっけ。以後そのようなところは走ってないので試していませんが、次回は試そうと思います。

で、ローラーブレーキなんて持っていないのでなにこれ？と思って調べてみましたが、(なので以下の情報の信頼度は低いです）シューとしての摩擦材が存在せず、グリスが潤滑だけで無く摩擦材としての役割も兼ねているそうです。そうすると、制動力の調整はグリスの性質にも影響を受けるし、走るとグリスが消耗するし、グリスが消耗するとブレーキが鳴るようになるのでしょうね。で、そのまま走り続けると摩耗を想定していない部分も摩耗して修理不能になるっぽい。まぁママチャリなのでそんなにスピードは出さないでしょうが、ブレーキが効かない奴はたくさんありますよね。

このブレーキの摩擦材にもなるグリス、ということから通常のグリスと要求される仕様が異なる可能性があるので、正体を正確に理解しない限りは純正を使う方が無難でしょう。今の私がいまこの板にある情報だけで家族が乗る自転車のブレーキのグリスを選択しろと言われたら、純正一択です。
 自分用ならいろいろ試しますけど。

純正部品は必ずしも最高や最適、あるいはコスパが良いとは限りませんが、設計時点での考慮点を全て網羅した製品になっています。

エンジンオイルの話も出てきましたが、メーカー純正オイルは製造自体は自社ではなく世界中の各社と共同して設計して、あるいは使用を厳密に定めて、他社が作ったものを仕入れて自社のブランドで販売しています。一部高性能車だと車種ごとの専用オイルもありますね。
ホンダやトヨタの純正オイルも、多くの缶には日石や出光やカストロールなどの製造メーカーが記載されていると思います。

レース用とかだとわざわざOEM製品として専用の缶を作って使うなんてことはしないのではないかと。
あとプロのレースだとスポンサーとかチーム編成とかのビジネス上の都合で特定ブランドの製品を使うように指定されている場合もあるので、そのケースかも知れません。そのあたり自転車も同じですね。

走るペンギンさん
一応シマノのローラーブレーキは純正グリス量5g推奨(マニュアル)で、販売は小容器が10g。あまり詰めると回転がもったりしますが、概ねラフに使うママチャリ用ですからね。

手元にものが無いので自己責任ですが、多めがいいか少なめがいいかは代用品の性質にもよると思います。私の時は少なめ3gくらいで足りました。

 tukubamonさん
ローラーブレーキはシューが無い代わりにグリスを使って滑らせるのはご存知かと思います
グリスが切れるとギージャリジャリとすごい音がするのでグリスの入れ時はすぐわかる。

入れる量は10gとされていますので少ないです。
ホイールを回しながらグリスのジャバラを押してジャリジャリしなくなったらお終い。それ以上入れてもシューの部分からあふれるだけなので意味はありません。
普通はあふれるほどは入れませんけどね。普通じゃない人はあふれさせるのでしょう。

ホンダのオイルの件ですが、2ストエンジンであればホンダに限らす絶対的にカストロールでした。それこそ60年代からずうっとです。
植物油独特の甘い香りと紫煙を残して走り去るのが最高でした。サーキットに行くと漂う香りがそれです。
カストロールのオイル高かったので入れられなかった。50年近く前1500円/Lくらいしたんです。現代の貨幣価値にすると5000円くらいじゃないですかね。当時カブが9万円くらいでしたが現代は30万円ですし。

4ストになるとカストロールの優位性が無くなったのと、中国から偽物が入ってきたので止めました。今もあるかはわかりませんが、安いカストロールは怪しいかも。

走るペンギンさん
確か７～８年くらい前にＡＺの同じ極圧モリブデン系製品を買って実験。容器はイエロー。

あくまで街乗りの範疇で平地メインですが使えました。その時の感覚では効きが1～2割落ちる感じで、量が並～多めにすると純正より滑る感触になるため少な目の方が良かった記憶あり。

 Navratilovaさん
おはようございます。

本題から外れて申し訳ありません。
我が家にはバンドブレーキとローラーブレーキのママチャリがあります。
バンドブレーキの方が、最後の停止時などよく効きます。異音もほとんどしません。雨の日には乗らないので、ローラーブレーキのメリットがわからないのかもしれません。

最後に一つ質問があります。シマノ純正かウレアグリスを使うかに関わらず、グリスを注入しすぎてドラムとシューの間にオイルがはみ出さないか心配です。これは杞憂でしょうか。

ディープ･ インパクトさん
やはり、油は必要最小限に限るようですね。

2つ目のURLの写真のグリスのはみ出しには、怖いものを感じました。
3つ目の自転車は随分汚いですね。錆というよりCRCを無用に吹いたのじゃ無いかと思います。

情報ソースは、やはり自転車道場が、何より安心です。

 tukubamonさん
自己責任でお願いしますね。
私やってますよ。AZウレアグリスで代用。
耐久性は悪くなるみたいですが、定期的に補充すれば変わりません。
ブレーキの効きは同じような感じでした。
耐熱温度はローラーブレーキグリスと同じようなものだったと思います。
なので、通常使う分には問題はないかと。

 ゆったり登山家さん  ママチャリ　ローラーブレーキのグリスについて

悠長な話ですが、お付き合いいただければ。過去スレッドにて既出でしたら申し訳ない。

あまりメンテンナンスの頻度が高くないところですが、ママチャリ後輪のローラーブレーキに補充するグリスについてです。

専用グリスがシマノから販売されています。100ｇ1000円程度
https://www.amazon.co.jp/dp/B001XDZLK2
ただ、滅多に使わない点と高価？な点から自己責任の下で、耐熱性のあるウレアグリスで代用可能！？だと試し、かつ経過観察の末、実際に問題なく使えるという書き込みを見ました。
代替グリス使用派としてはウレアグリスが主流のようです。
https://chspmedia.com/RollerBrkMente.html
https://goma514.blog.ss-blog.jp/2011-02-06
一方それとは逆に、「ウレア使ったら滑って使えない」との書き込みもまた
モノタロウのサイト？で拝見しました。

果たして本当にウレアグリスで代用してもいいのだろうか？

グリスの色が黒色である点から、シマノの専用グリスの正体はモリブデン入りのリチウムかウレアといったところではないかという情報がありますが、シマノの公式見解ではありません。というか明かしませんよね。

ブレーキは安全にかかわる所なので、他のものを使うのは相当慎重になるべきとは思います。
ちょうど我が家にも2台、ローラーブレーキ使用のママチャリがあります。
今のところグリス補充の必要はないのですが、ちょっと気になったので、こちらにてスレッド建てさせていただきました。

近々、エーゼットで買い物をする予定もあるので、その際に「極圧有機モリブデンウレアベース」なるグリスを買ってみようかなと思っています。
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=KY788
モリブデン入りなんで使えないかなと。
なんか最高峰のグリスみたいな雰囲気！？があります。
エーゼットさんには普通のウレアグリス、普段から大変お世話になっています。

道場の方々でしたら、ローラーブレーキのメンテの経験があるのではと思いましたので、
アドバイス等々情報よろしくお願いいたします。

 煙人さん
＞やっぱりビッグアップルいいですか？
いいか悪いかで言うと正直わかりません。50-406はこれしか使ったことが無いため自分の中に比較対象が無いんです。一つ言えることは、自分のママチャリ運用では今のところ不満はありません。
と思ったら、
＞もう20 x 2.0のぶっといタイヤ注文しちゃいましたー。
素早いですね！　
前レスで >>ひとまずタイヤだけ50-406にしてみてはいかがでしょうか？ としたのは、ビッグアップルを提示されていたのと、同じく提示されていた車輪はママチャリ使いには不向きかと見えましたので、タイヤだけなら割と頻度の高い消耗品なので車輪ごとよりはハードル低いかなと考えまして、でした。
あと、外径だけで考えると50-406が使えるフレームなら28-451くらいまでは入るので、万万が一気が向いたら車輪ごと…を考えた際の参考になるかな？というところも無きにしもあらずでしょうか。
ただしホイール径を変えてしまうとブレーキから考える必要があるうえフレーム製作者の見ていた方向性から使い方も外れてくるでしょうから、目的が「改造のための改造」以外はそこまでは…と思います。
＞リムに対して幅が広すぎ
これに関してはなんともいえませんので参考になるかわかりませんが、うちの車輪はリム幅外-外で27mm弱(いささか怪しいノギスで26.6mm)でした。リムブレーキはママチャリ用ロングアーチのデュアルピボットで鉄フェンダーから微妙に“ハミタイ”状態になっております。

 走るペンギンさん
自分の小径は451メインで、406は他人のを触るくらいの範囲でいうと、ビッグアップルは結構いい。爽快感は消えるけど安心感はでる。

好評な人を分析すると、まず早い段階で履き替えた人。初期タイヤは大抵良くはないので信頼感が増すし、速度を上げてのコントロールとか幾分ハードルが下がる。
逆にあれこれ改造してみて割り切った人。どうしても走行性能に限界があるので、ひたすら高速化とか尖った方向を狙うより、乗り心地や扱いやすさに振って存在感を出すパターン。
（でないとクロスや他の〇〇でいいやとなり、忘れ去らる）

畳まない折り畳みは、それ以外の持ち味が他の車種より全般的に劣るので、持ち運べる用途に活路を見出す…軽くして太くしてちょっと小物入れでも付けて気楽に持ち出す…ですかね。

小杉むさしさん
ディープ・インパクトさん。ありがとうございます。
えーー。401と451でそんなにちがうのー。もう20 x 2.0のぶっといタイヤ注文しちゃいましたー。しかし径が何センチかちがうだけでそこまでちがうのはなぜなんですか？

いまはバスや電車は動いてますけど、去年まではすごかったです。ある日突然大統領命令が出て全面運行停止とか、いろんなことがありました。

わざわざ折りたたみ自転車を普段から乗るのは…　なんでだろう？

ときどき雨が降ったり、渋滞してる道を自転車で行くのがイヤになったりしたらタクシーに乗るので、まあまあ折りたたみ自転車を便利に使ってます。そのくらいですかね。

タクシーの初乗りがなかなか安くて100円くらいなんですよ。

ママチャリ2万円で買うお金で、タクシーに200回乗れます。本気で実用性や安全性を考えてしまうと、自転車は高くつくので乗るべきじゃないかもしれないです。鎖骨の骨折とかすると、健康保険のカバー範囲がものすごく狭いので、自己負担が何百万円とかなっちゃうし。

マニラに住んでる日本人で、ぼく以外でママチャリを足にしているひとは、もしかしたら一人もいないかもしれません。

ぼくたち外国人以外に目を向けて。フィリピン全体を見ると、このコロナ禍で自転車ユーザーは激増しました。何十倍かになっているかもしれないという印象です。とにかく街で自転車を見る機会が多くなりました。自転車レーンや自転車ラックも増えて、ちょっとだけ自転車に乗りやすい環境になってきました。

でも、なんで僕たちみたいに、多くのフィリピン人はタクシーに乗らずに、自転車に乗るようになってきたのかと言うと、フィリピンの一般的な庶民の稼ぎは日当で1000円くらいなので、普通に考えたらやっぱりタクシーは安いわけじゃないんです。

＞最高速度が遅いこと。
406は時速20km以下で走るもの、気にしない気にしない。451なら時速30km。406選んだ時点で速度はあきらめましょう。

あと折りたたみも時速20km迄、速度上がると危ないです。時速20km以下で走るならベストな組合わせだと思います。タイヤもこれ結構軽いタイヤなので交換しても重く感じるだけですよ。

僕ならハブ、ヘッドのグリス交換と軸回転調整だけやって終わり。下手にお金かけても結果は見えているので不毛なことはやらないです。公共交通が全部停止なのに、なんで折りたたみが必要なのかわかりません？電車もバスも止まっていて何か折りたたみにメリットあるのかな、わからない。

ママチャリというならマイパラス501みたいな26か700cの「正当ママチャリ」を2万位で買って金かけた方が可能性があります。501なら時速50kmまでは引っ張れます。フィリピンだと安いたたき売りママチャリないですか？こっちだとドンキホーテで1万位で時々売られてる（新車でチェーン茶色で完璧サビてますが・・）その自転車は406なので何をどう改造しても速さには縁のない自転車です。潔くそのまま乗りましょう。