自転車道場

 venomoさん

三鈷寺マップ(善峯寺後半の途中から枝分かれします) 警告文 形式は京都一望出来て綺麗だが とても登れる気がしない。押しても大変

京都西山の続きです。
■2.4 三鈷寺
独り占め度：★
景色 ：★★★
筋トレ ：★★★★★
心肺トレ ：★
獲得標高 ：95m
斜度 ：23.7%

斜度京都一の坂を紹介するのを忘れていたので追加します。
三鈷寺は京都西山の善峯寺の裏山にあるお寺で紅葉の季節の景色は絶品。
ただし，STRAVA上の最大斜度230%という驚異的な坂を下らないとアクセスできない辺鄙なところにあります。
2020年11月15日(紅葉シーズン)にはロードバイクで死亡事故も起きていて初見では絶対に下ってはいけない命取りの坂。

コースは善峯寺の正門を超える地点(標高400mぐらい)までヒルクライムした後，三鈷寺に向かって標高差100mほど下っていきます。この参道はお寺の入口なのでコンクリートの路面の上の落ち葉は掃除してくれていて綺麗です。

しかし，斜度が斜度なので坂の下が良く見えない。ブレーキかけても前転しそうなので下りて歩くのがベスト。(西山ヒルクライムのポスターでも急坂ですよと警告文が・・・ほんとはMTBで来ないといけない坂です。MTBなら怖くはない程度の斜度。)

私も登ろうとしてみましたが開始5秒で足つきして断念。登れそうで登れない長坂古道とは違い，三鈷寺は「こんなの登れるわけないやろ！」という坂。
坂が好きな人は案内するので怖いもの見たさで来てみてください。ただし，下りも登りも歩きでお願いします。

マルコストロングさん
紹介ありがとうございます。聞いたことある名前の山でいつかはチャレンジしたいと思っていたところでした。まずは脚力鍛えてスタート地点まで体力温存してたどり着かないといけませんね。高槻～茨木～箕面あたりは坂も山もいっぱいあって遊び甲斐がありそうです。少しずつ東の方から攻略してみます。

嵐山から北西に行くこと15分で六丁峠 峠往復インターバル

■4 六丁峠 (保津峡への入り口)
独り占め度：★
景色 ：★★ 保津峡の方を見下ろせます。紅葉のシーズンがオススメ
筋トレ ：★★★★
心肺トレ ：★ 短いので心肺には効かない
獲得標高 ：片道100m 峠を超えて往復200mの獲得標高でちょうどよい
斜度 ：10.5%

小学生の頃から数えきれないほど登っている地元のトレーニングコースの紹介です。
六丁峠の最大のメリットは坂が短いこと。最大19%の斜度も筋肉への刺激にちょうどいいし，片道100mの獲得標高も疲れが溜まらないのでちょうどいい。
さらに冬はこの「低さ」が幸いしてインターバル走をいくらやっても全く身体が冷えないのがいい。ダウンヒルの時間が1分程度なので冷える前に次の登りになるし指先も全く痛くない。

私は寒い日には六丁峠にこもってひたすら往復しています。
往復の獲得標高が200mなので5往復すれば1000mアップ(距離20km)，10往復すれば2000mアップ(距離40km) 気温5度以下でも身体も冷えずひたすら筋トレできて幸せな気持ちになる坂です。

こんな地味で短い坂ですが意外にグローバルで外人観光客がたくさん来ます。恐らくJR保津峡駅から嵐山まで歩いているんでしょう。
この前も10往復の途中でデンマーク人夫婦に声かけられて
「ヨナス・ヴィンゲゴー知ってるか？」
「ああ，もちろん知ってる。ヴィンゲゴーは超人だな。」
「今年，ツールで3勝目上げるよ！ヴィンゲゴーほどじゃないけどお前もそこそこ強いしがんばれ(お世辞)」
みたいな和気あいあいとヒルクラしながら談笑してました。ちょっとまったりしすぎ？
京都の近くにお住まいの方は冬場のコンディショニングに使ってみてください。

 マルコストロングさん
venomoさん
自転車歴の浅い私の知っている坂は箕面ドライブウェイを高山公民館まで登ったり、さらに北上して妙見山に登る道くらいなのです。
先にアップした写真はちょうどドライブウェイの入り口で、ここから皆さん高山公民館を目指します。道のりはちょうど11km、私はこれをフロント34T、リア25Tのロードバイクで29分で登りますが息も絶え絶えです。早い人は21分で登るようです。strava情報です。ここはアップダウンの構成がよい感じで心肺トレには最適です。みのお山荘から滝のあたりまではフラットになり中速コーナーが続く快走路です。何度登っても飽きない良いコースです。下は第パノラマを望みながらハイスピードライドが楽しめます。妙見山はこことコンボで登りますが、venomoさんには物足りないかも。ただ、往復すると獲得標高1,000m程度になります。
そうそう、暗峠は芦屋の坂で平気だった私のクルマがオーバーヒートしかけました。自転車で登る人がいたのですね。山頂の棚田は沢山の蛍が川のように飛ぶ、夜はキレイな夜景が見れる良いところですね。

全員足つきしてるやん！ダンシングするとバテるから無理。
暗がり行くと次の日、あちこち身体痛いので、もう行きたくない、真夏に行った時は熱中症なって寝込んだし。マジ身体悪くするのでビビッテマス。

　長坂古道も怖い物みたさで1度だけ挑戦したいけど「ナマケモノ走法」がどこまで通用するか。
交野山くらいなら、通用するんだけど、暗峠は全然ダメ。とにかく激坂は腕鍛えないとタイヤが浮いて終わっちゃいます。茶畑の激坂で修行積んでから行きます。

venomoさん  

マルコストロングさんのオススメのコース紹介もお願いします。
島本町あたりもそうですが何となく素通りして全く通ったことない道ってあるもんで、紹介してもらって試しに走ると感動することもしばしば。私は2年ほど前に道場長に万灯呂ー大正池ー和束町ルートを教えてもらって以来10回ぐらい通って和束町を中心拠点に宇治とか信楽とか少しずつ開拓して楽しんでます。新発見って楽しい。兵庫から大阪方面でマルコストロングさんのイチオシ道、ぜひ教えてください。

道場長の地足登りってのは激坂行くと自然と体で理解できるようになりました。
先日金子選手が暗峠登ってる映像があったんですが、腕で登るってこれだよねーって思いました。この動き、上腕三頭筋の持久力ないと真似できません。3分はできても5分、10分は厳しい。
坂を克服するには斜度15パーまでは腕は全く使わず地足（腕をセーブする）、それ以上の斜度は地足プラス腕の引き手、ですね。暗峠とか目指すには全然体力足りません。相当身体鍛えないと、、、
動画　暗峠に金子大介選手（プロ）挑戦
https://youtu.be/WFBNRReNchc

僕も一度挑戦してみたいです。しかし立命往復で力使い果たすので、それより北にあり、スタートラインに立つ前に終わってる。往復でいかに力を温存できるか？？

　立ちコギ（ダンシング）で登れるのは20％位までの坂で30％位になってくると足より手の動きが重要。ハンドルを押さえ自転車の前輪を路面に接地させれるかどうかが「足つきなし」完走の分かれ目です。激坂は手で登る！手がめっちゃ疲れる。前輪を押さえ込めて立ち続けることができれば時間はかかっても登り切ることができる。

　だからギア比はあんまり軽くしすぎても手を使えない人は足つきます。前輪が浮いたらTHE　END。ここ苔で後輪もスリップしそうだし、なかなか面白そう。京都の暗峠？venomoさんが登れないんだから僕は絶対無理、でも挑戦はしてみたい。いい情報ありがとう。

マルコストロングさん

魅力的な坂道の紹介を有難うございます！京都にアクセスするまでに力を使い果たしそうですが、琵琶湖へのアクセスに使ってみたいコースもありましたので、そのうちにチャレンジしてみます！venomoさんの坂passionを感じながら、最近は私も積極的に坂を登るようになりました。ビワイチのような平坦な道を快走するのは楽しいのですが、短時間で充実感を得られるのは坂ですね！ただ、何日も連続で坂を登ると大腿四頭筋が回復せず、後半立ち漕ぎでは脚に力が入らなくなりましす。その場合は引き足でグイグイ登って帰るのですが。(笑)
あまりにも激坂過ぎるとスリップして登れないときもあるのですね。MTBで登れば良いのかもですが、ロードで登るから楽しいのでしょうね。よく分かる気がします。最近は妙見山などによく行きますが、私はフロント3速の自転車で登ります。写真のバイクはギア比が1:1くらいで登れるので立ち漕ぎ不要です。gary fisherのKAITAIという年代物のバイクでカテゴリーは不明です。クロスバイクのジオメトリーですがフロントにサスが付いていて、50-622のオンロードタイヤが楽々入ります。登りと下りの安定感、そして乗り心地はこの上無いものです。
もう少し脚力ついたら軽いロードで悠々と登りたいです。プジョー青で登ったときはフルダンシングでまあまあ大変でした。
ともあれ最近は筋肉や膝の痛みが全くなく無いので気持ちはかなり前向きです。無理せず故障のないよう鍛えていきたいと考えています。venomoさんの足手まといにならない程度に坂力がついたら、ぜひご一緒させてください。
今後ともよろしくお願いいたします。

 venomoさん

何回登っても全く同じ個所で足つきする。写真左の急傾斜のところ 路面の陥没・落ち葉・泥・石を避けながら走るのが難しすぎる 毎度足つきか転倒するポイント

■3 京見峠 長坂古道ルート
独り占め度：★★★★★
景色 ：★
筋トレ ：★★★
心肺トレ ：★
獲得標高 ：210m
斜度 ：12.9%
個人的に京都最難関と思っている超不人気コースが長坂古道です。頂上の京見峠は人気なんですが，みんな走りやすい表コースを選びます。でも個人的には本命は裏ルートの長坂古道。

心肺がきついわけでもなく，足が売り切れるわけでもなく，純粋に「こけずに登れない」坂です。
足つきポイントは坂の登り口から獲得標高でわずか60m～70mのところ。いくら急坂とは言え，足や心肺的には余裕。それにもかかわらず，急傾斜と路面の悪さで全然登れない。斜度25%に悪路となるとダンシングは全く使えません。ブラケットの先端握ってオール引き足の地足登り以外攻略法ないと思っています。

私もこれまで10回ぐらいチャレンジして足つき9回，転倒1回です。泥で後輪がスリップするか，路面に前輪が持ってかれてバランスを崩すか，小石を避けたときにコースアウトして停止してしまうか。タイヤが悪いかと思って空気圧を4気圧～6気圧まで変えてもダメ。速すぎてもダメ，遅すぎてもダメ。

ガロパンちゃんねるさんも3回登って全滅。
https://www.youtube.com/watch?v=6aQnyfFjNT4
今年も挑戦します。過去に一度でも足付無しで登れた方，コツをご教授ください。

左側が長坂古道，右側が広い車道(天と地ほど難易度が違う)

手持ちのチェーンをノギスで計測しました。

新品
HG601　94.0mm　　11速
7701 　94.0mm　　 9速
HG53　 94.15mm　　9速

中古
HG40　 93.8mm　　 8速（マイパラス702についてたもの）
HG601　94.8mm　　11速（走行1万km）
8速チェーンが中古10年雨ざらしにもかかわらず94mm以下だったのは謎ですが・・・。
他は順当な感じです。94.8mmのHG601は変速不調は起こってません、でも走行距離考えると、そろそろ交換かなあと思っていたので数値みても交換時期ですね。
今後チェーンの伸び見るのに使わせて頂きます。情報ありがとうございました。

 venomoさん

KMCデジタルチェーンチェッカーの測定原理 おなじチェーンを測定しても場所によって寸法は異なる(公差+摩耗量のバラツキ)

今まで雑にチェーンの伸びを測定してたのですがチェーンの伸びは変速や走りに影響がでかいなと感じるようになったので，ちょっと真面目に測定し始めました。

道具はKMCの出しているデジタルチェーンチェッカーというもの。
ボタン電池で動くチェーン専用のノギスです。

使い方は簡単でチェーンチェッカーを押し縮めてチェーンに挿入するだけ。
このチェーンチェッカーは3.5リンク相当の区間のローラーとローラーの内寸を測定してくれます。

詳細な寸法は添付の図面に記しますが，
・伸び0のとき理想的には94mm
・チェーンチェッカーは94mmの状態を「0」mmとして伸び量を表示してくれます。(チェーンチェッカー内部で勝手に94mmを差し引いてくれるイメージですね。)
・0.5%の伸びは0.47mm相当なのでこの伸び量が0.47mmに到達したら即交換(11速チェーンの場合)

図面描いてて思ったのですが動作原理さえ分かってしまえば，測定スキルある人からするとノギスでいいですね。
ポケットサイズで手軽に使える携帯性には満足しているので本品自体の出来には満足。今後もこまめに実測してログを残そうと思っています。

実測の写真は600km走行自転でのCN-HG901です。0.103mmなので0.47mm(交換目安)の20%程度。今年の冬は毎回雨や雪に振られて泥まみれになってますが果たしてどれくらい持ってくれるのか楽しみです。

＞微粉末を肺に吸い込むとかなり危険
化学物質の人体への影響を理解していないド素人は近づかない方が無難ですね。僕もド素人なのでテフロン粒子はこわいです。カーボン切断するのも石綿（アスベスト）触るくらいビビッテ、できるだけやりたくない。
　石油は基本的に人体に有害なので、自転車にはなるべく使わないようにしています。
　AZミシンオイルとAZウレアグリスは使っていますけど、これも成分よく知らないし人体への有害性について理解していないので、なるべく使わないようにしています。おかげで、ものすごく長持ち。ディスクブレーキに使われている油も正体不明でどれだけ人体へ有害なのか、よくわからない。油が地球環境と相容れないのは過去を振り返れば歴史が証明しているので油なしで自転車走れるなら、なし（キャリパー、Vブレーキ？）で走りたいです。整備も楽。

　チェーンは消耗品で伸びれば新品交換するしかないので、高い油使う位なら新品チェーン買った方がいいと思います。身体を害することがないように化学的知識と人体への影響を考えて用心して実験してください。
＞エコ判定は、原料・加工・使用・廃棄、全ての段階を総合的に見て、環境負荷を考えるものだと思います。
オイルや特殊化学物質は産業廃棄物になるので捨てる時も大変。

融点155F(69℃) 湯煎(100℃のお湯)で融点以上に上げてパラフィンワックスで煮込む 190km時点での汚れ 190km時点での汚れ

マメ爺さん
私の使ってる白元アース不織布マスクは「0.1umの微粒子99パーセントカット」ですので幸い大丈夫です。購入した二硫化タングステンは0.5umなのと、こいつは比重が重めで舞わないのがいいです。
ただし、確かにテフロンは要注意ですね。私がアリエクで購入したのは20nm(0.02um)なので理論上マスクの目では防げません。テフロンは比重も軽く静電気を帯びると舞うことが予想されます。対策として、はんだごて用の手元吸気設備のある横で作業します！

環境負荷ですが、私は生物分解性だけしか見てませんでした。
https://www.juntsu.co.jp/tribology-doc/biodegradablelubricant.php
分解率を考慮すると植物油(大豆、コーン、オリーブ、椿)か合成油(PAO等、アリビオフルードもこれ)がいい。食品機械の潤滑に使えるのはこの辺りですね。極端な話、手に付着したまま洗わず口に入れてもいいレベルの健康に問題ない油です。製造工程は、、、分からんです。すみません。

ちなみに、エコ推進のためにもう一台のバイクでは、チェーンにパラフィンワックス(固体潤滑)使うのも試しています。
パラフィンは蝋燭そのもので6週間もあれば土に還るとか。合成油(PAO)よりこちらの方がいいのかもと迷ってます。

パラフィンワックスを湯煎して液状にして煮込んで、その後冷やすとカチカチの蝋燭状チェーンになり、それを完全に脱脂したドライブトレインに組み込んでます。こちら現在200kmほど走ったのですが、オイル不使用なのでチェーンリングもプーリーもスプロケットも全く油汚れなし。乾いた黒いカスが少量でてますがウェスでこすると簡単に除去可能。

比較
エコ度　パラフィンワックス>合成油(PAO)
滑らかさ、軽さ、静音性　合成油(PAO)+二硫化タングステン>パラフィンワックス
見た目の綺麗さ　パラフィンワックス>>>合成油(PAO)+二硫化タングステン
雨天耐久性　試験中
チェーン摩耗　試験中

とりあえず暫定的にはこんな感じです。一長一短あります。
ちょい前まではミシンオイル派でしたが、メンテの手間がちょっと増えてでもエコで快適に走れるほうが満足度高いかなあと思って試してます。チェーンが摩耗せず長期間使えたら節約になって御の字です。Zero Friction Cyclingさんのデータの裏付けだと二硫化タングステン配合のパラフィンワックスが一番チェーン摩耗しにくいってのは言われてますが、あれは特殊で過酷な試験なので実際とは少し違います。日本の市街地・林道では何が適しているのか試します。

 マメ爺さん
venomoさん
潤滑油の自作、楽しそうですね。
結果がどうであれ、潤滑の理解が進み、今後も役に立つと思います。

一つ気になるのは、パウダーの扱いです。
微粉末を肺に吸い込むとかなり危険ですが、対策は十分行っていますか？
実物を見ていないので飛散のしやすさは分かりませんが、吸い込まないよう気をつけてください。

今後予定されている「テフロン粒子」は、更に飛散しそうな予感がします。
venomoさんは、「二硫化モリブデン」「二硫化タングステン」のように、名称を正しく記載しているので、良く理解されているうえで行っているとは思います。

なお、Kinoさんは、液体に分散させた「グラフェン」をSPINオイルに滴下していました。
これだと吸入の心配が無くて安心ですね。

余談ですが、アリビオフルードは合成油ですが、その原料は、原油由来だと思います。
エコ判定は、原料・加工・使用・廃棄、全ての段階を総合的に見て、環境負荷を考えるものだと思います。
原則原油の蒸留だけで得られる、ガソリン・灯油・軽油・・・、と比べると、化学的な工程が加わるので、製造時の環境負荷は小さくないかもしれませんね。

自作オイルの件で、今後気づきがあれば教えてください。
楽しみにしています。

昔、椿油を生産している農家さんに余り物を頂いてチェーンに塗ったら、スベスベで抵抗減った。でも値段がとんでもなく高価なので買ってまで使おうとは思わなかったです。

　モリブデンは自動車オイルの添加剤として売られているのとグリスなども高回転、高耐久性で売られているので知ってて、耐熱塗料の研究してる友人が塗料にモリブデン添加すると耐熱性が格段に上がると言ってて、その塗料をマフラーに塗って実験したことがあります。確かに耐熱性はあがってました。なのでモリブデンはもしかしたら添加すれば化けるかもと予想します。

　タングステンは白熱電球のフィラメントに使ったくらいしか知識はありません。

　昔556を使いまくってる自転車の整備を頼まれたことがあり、あちこち錆びまくって悲惨になってました。チェーンもボロボロなってた。それで556は自転車に使ってはダメなんだと悟った。新しいオイル使う時は、そのダメージも考慮必要です。AZミシンオイルはダメージゼロ。椿油もサラサラなんだけど長期的に使うとダメージ？あるかもしれません（高すぎて使うことないですが）、料理用サラダ油塗って実験したことがあります。あれベタベタして汚れが付着し最悪でした。
　オイルは汚れを粘着させるので、できるない方がいいです。

　結局ボロで拭いてAZミシンオイル塗るのが僕の試行錯誤の結論でした、汚れの上にオイルを塗るのは最悪なので、まず掃除が大事。ただパーツクリーナーや灯油で洗ったりすると油全部流されてしまうので、表面のボロふき位がベストだと思います。

　自作オイル、粘度とか汚れの付着はどうでしょう？あと556みたいに使うと錆びないかも（結果でるまで時間かかりますが・・）
　またおしゃべり塾開催しますので見せて下さい。

venomoさん
kapa_さん
私がケミカルメーカーの市販品に疑問を持つに至ったのは、zero friction cyclingさんのデータを見たのがきっかけです。
https://zerofrictioncycling.com.au/lubetesting/
このページの一覧表を見てもらうと、超大手のフィニッシュラインとかマックオフのみならずシマノ出荷時のチェーンオイル(Factory Greaseと書かれている)もオイルとしては劣悪で摩耗促進しやすい。自転車専用品って値段の割に性能的にはイマイチなんです。それなら自作がいいですよね。

自作するために潤滑油の論文をいろいろ見ましたが、結論としては以下の通り

1. 洗浄必須
   摩耗の最大要因は砂等の硬い物質によるアブレイシブ摩耗(研磨剤で削られるような摩耗)
2. こまめな注油必須
   雨で油が流されると金属同士が直接接触して一気に摩耗が進む。
3. ミクロ・ナノの固体潤滑剤は摩耗防止効果大
   1ミクロン以下のテフロン粒子やグラフェン、二硫化モリブデン、有機モリブデン、二硫化タングステン、これらは特徴は違えどどれも摩擦係数低減に効果があり、摩耗量も減る

1, 2はkapa_さんが書いてくれた通り。
恥ずかしい話、私は3の微粒子が摩耗を減らすとかいう話はオカルトだと思い込んでおり、最近まで眼中になかったです。(kinoさんがマイクロロンとかグラフェンとか試しておられるのは知っていたものの懐疑的でした。)しかし、改めて機械系論文を熟読したり、工業用ローラーチェーンメーカーの指示書を読むと、どう見ても効果はあるなと確信して、固体潤滑剤入りのオイル自作に至りました。

実際に二硫化タングステン入りのオイルを使うと体感では差は明らか。今までにない感じです。ガチャガチャ音が消えてすべすべになるという表現が近いでしょう。乗ってて楽しいです。ワットに直すと1Wも無いのかもしれないけど、チェーンの摩耗が減って長持ちするならすぐ元は取れると感じました。

アリエクでテフロン粒子も買ったので、別の自作配合レシピも試していく予定です。
おしゃべり塾にオイル持参して皆さんに使ってもらって感想聞こうかな。

 kapa_さん
venomoさん
面白そうな実験されてますね。

競技されるとか、湯水のようにお金使えるとかでなければあまり高価なルブは必要ない気がしますね。
それよりも頻繁な注油と掃除。
高価なルブ使って頻度が落ちるなら本末転倒だろうと思います。

このあたり、ケミカルメーカーはデータ持っているのでしょうが宣伝に使わないのは知られたくない結果だったから？という気がします。

venomoさん

食品グレードのエコなオイル 二硫化タングステンパウダー 注射器で一コマずつ滴下
最近、黒い微粒子配合のチェーンルブが売られてるのを見て、自作してみることにしました。
黒いナノ微粒子の正体は、グラフェンだったり、二硫化モリブデンだったり、二硫化タングステンだったりします。どれも似たようなもので大差ないわけですが今回は二硫化タングステン(WS2)を配合することにしました。

ベースオイル: 住鉱潤滑剤のアリビオフルード　ISO VG32 :以前にトラノテで買った余り
https://www.torano-te.jp/p/s107-0120/
二硫化タングステンパウダー 0.5um(500ナノメートル):アリエクで購入

オイル100gに対して二硫化タングステン1g、すなわち100:1の配合比です。
オイル100mLで500円
二硫化タングステン1gで40円
コストは合計で540円でした。

混ぜ合わせたらボルテックスミキサーで1分間ほど攪拌しよく分散させ、注射器を使用してチェーンのローラーとインナープレートの隙間に滴下していきます。滴下量は送料約1mLです。注射器をオイラーとして使うと正確に挿せるのでいい仕事ができますね。チェーンメンテ一回あたりのコスト5.4円は安い！！

よくチェーンを揉み込んだのち、滲み出したオイルは不要なのでウェスで良く拭き取ります。

試してみた感じ気持ち抵抗が減って軽くなったような印象を受けます。ナノメートル微粒子って効くんですね。ローラーがシャーと軽く回ります。
同等性能の市販品はGOTALのチェーンルブは30mL 1500円で貧乏人には高すぎるので自作してみました。自作だと100mL 540円なので約十分の一で安上がり。
https://gotal.tokyo/4663-LUB.html ものはいいけど高すぎる。

自作の一番の醍醐味は食品グレードのオイルを使うことで環境汚染がゼロなこと。
アリビオフルードは食品との偶発的接触が許されるNSF H1グレードの合成油なので人が食べても害はないオイルです。
最近、エコに目覚めたので環境にも悪い鉱物油はもう使う気ありません。

新製品＝価格上昇品質劣化　なので新製品情報には興味なく一切見なくなってしまいました。
そもそも今何の問題も無く使えてる部品を交換する必要もなく、シマノが強制的に廃盤＝買い換えを強制してこないで最低10年位は同じ型番部品を売り続けてくれれば、何の問題もなく自転車乗れるのに、1～2年で次から次へ互換性のない新製品を出し続け、ユーザーが使えなくしてくるので、わざわざ予備を買いだめ最低10年分くらいは使えるように自己防衛しないとダメになっている。

シマノがSDGSの作る責任を守っていれば自転車ユーザーはこんなに苦労しなくてもいいのに、このシマノの使い捨て強制押し売り商法は自転車業界全体にとってもマイナスで新しく自転車始めようと思っても続けられないし、もう自転車いいわという人が続出してます。

僕も今の状況だと自転車を人にお薦めできないです。

HG53がHG93より高いって「たちの悪いジョーク」としか思えない。
HG53なんて買ったら、すぐ寿命きて買い換えの繰り返し（シマノ使い捨て商法にはめられる）
そのうちHG93は廃盤にしてHG53だけが残るんじゃないかな？？一番悪い製品だけが、いつまでも売り続けられるという、いつものパターン。

僕は9速は和泉製の7701使ってます。これ寿命長いのでHG53の3倍は持ちます。7701はなかなか買えないのがネックですが・・・。

 kapa_さん
９速 ＣＮ－ＨＧ５３がじりじりと実売価格を上げて、とうとうＣＮ－ＨＧ９３を超えてしまいました。
１１速のＨＧ６０１よりも高くなった。

昨今急速に実売価格が上がってるように感じますが、ＣＮ－ＨＧ９３や１１速は殆ど変わらないようでこのあたりが日本製で為替の影響受けてないのかな？と思ってます。
品質悪くて価格高かったら海外製の意味ないじゃん。

チェーンは消耗品なので洗浄に金かけるなら新品交換した方がいいです。

ふくのはボロで布が引っかからない位になればOK
https://www.youtube.com/watch?v=UbJ8Ft-0o7c
油もドロドロしたのより、ミシン油、百均の自転車油はドロドロしてるの多いのでAZのミシン油お薦めです。

だいたい5000～1万kmで交換。1万km走るとスプロケも同時交換です。
和泉さんの言うことは、真っ当な話。
僕も昔からボロで拭いてミシン油差すだけです。それより汚れたらすぐ拭く、油はできるだけつけない、あとスプロケも拭く、これが大事です。

鶏　泰造さん
これも水素脆化？
興味深い情報をありがとうございます。

プロのレースなどでも、洗剤をつけてじゃぶじゃぶ洗っているのを見かけますが、私はあまりやる気になりません。最近は水置換性のオイルもありますから、そういうのを使えば問題ないのかも知れませんが、洗う場合は灯油です。

和泉のサイトに出ているような破損の仕方をしたことはありますが、酸やアルカリでは洗っていません。
錆が出ているので、メンテが悪かっただけかも(^^;。

 kapa_さん
和泉チエンさんの記事で「チェーンの洗浄について(NG編)」というのがあって興味深かったのでリンク貼っておきます。
https://note.com/izumichain/n/nf08ab0b79973
私はミシン油で洗ってるので酸やアルカリ、水洗いとは無関係なのですが、洗浄剤の酸やアルカリで金属自体が脆くなるのは盲点でした。
（どこかのサイトで、中性洗剤を指定してるのは内部の油を落とし過ぎるからと指摘されていましたが、そもそもチェーン自体が脆くなるようです）

 サエバダーツさん
こんにちは。
9速チェーン使用のため、CNHG93の新品開封時に、
ミシン油をかけ、ウエスでふき取り中に
金属加工で出たと思われる、ごく小さなバリが
ウエスにつきました。参考までに書き込ませていただきます。

シマノ(SHIMANO) CN-HG601 11S 116L ICNHG60111116￥3,074
https://www.amazon.co.jp/dp/B017SOKT7O/

もちろん701でも901でもOK。11速の品質はとても高いです。
ただ整備による差は大きいのでチェーン接続切断をチェーンを傷つけずに完璧にやりましょう。
下手な整備すると変速に影響が出ます。気をつけて。

サイレンス・スズカさん
https://amzn.to/3gHiFwV
なつかしい、コレ自分も持ってましたが、洗い終わった後の後片付けがめんどくさくて、一回しか使わないうちにお蔵入りしました。結構値段したのにもったいない。

で、自分は基本はチェーンをボロでからぶきして、注油。
汚れてきたなーと思ったら、近所のカインズホームで買った、１９８円のバカでっかいパーツクリーナで吹いちゃいます。
楽なんで。で、今のところ問題ないですねーー。

 うーむ。。。さん
私も初心者の頃はツールやデグリーサーなどを使ったチェーン洗浄をやったことありましたが、少し慣れて以来使うのを止めてしまいました。
今は通常はぼろきれで拭いて、オイルを差して、また拭く、慎重にするときにはもう一回繰り返す、徹底的にやるときにはチェーンを切って（私はミッシングリンク利用しているので面倒ではない）、密閉容器で灯油に浸けて撹拌、、その後灯油を抜いてオイルを差す。それで十分ですね。
それを越える手間を掛けるのはあまり意味なく、チェーン清掃の頻度を上げた方が楽で効果的だと思います。

なおオートバイのチェーンは中にオイル保持の仕組み（細かい溝など）があり、デグリーサなどを使うとそこに残ってしまいダメージがあるため使用禁忌のものがあるらしいですが、自転車チェーンはそういうものはないそうなので、きちんとデグリーサを抜けば大丈夫だそうで。

あとチェーンクリーナー、ブレーキクリーナーの類は基本的に界面活性剤は含まれず、軽く揮発性の高い油で脂溶性の汚れを洗い流すもので、使っても乾燥させれば問題ないと聞きました。とはいえ全部がそうだとは限らないので、利用する場合には界面活性剤や揮発しない悪そうな成分がないかを見た方が良いですが。

ついでに、チェーンを洗った灯油は古くなっても別に劣化するわけではないので、使い捨てのメッシュフィルター、あるいはキッチンペーパー、コーヒーフィルター、新聞紙などで濾過すれば捨てることなく何度でも使えます。で、フィルターとして使った紙はBBQの焚き付けなどに使えます。灯油自体も燃やすには問題ないですが、チェーンオイルやグリスのせいか？臭いが出ますので用途が限られます。

おまけに、どうでもいい話。強引な方法として、水と古い灯油を混ぜて撹拌すれば、砂やゴミが水の下に落ちて、濾過せずとも分離出来る・・・ことを目論んで試したことがあります。一応目的は達しましたが、想定外のことが。。。灯油と水が想定以上に細かく混ざり合ってしまい、年単位で放置しても灯油が白いです。。。その灯油は燃えるし、洗浄に使ってもまぁ問題はありませんが、、、もうやらない。

走るペンギンさん
使っています。晴れの場合は拭き掃除で特に必要は感じないけれど、1500㎞～で一回くらい洗浄すると軽く回ります。雨に走る頻度が高い梅雨時などは泥の噛み込みを掃除するのに便利。

フィニッシュラインのキットをブラシ部分が強いという理由で使用中。洗浄液は色々調査中です。生分解性を謳い文句にした製品も増えているので、モノによってはそのまま処分。新聞紙を下に敷き汚れた液を吸い込ませてゴミに出すことが多いです。

鶏　泰造さん
私も洗浄機は３回ぐらい使って仕舞っちゃいました。効果は確かにあるんだけど、飛沫が飛び散るのと、廃液の後始末や洗浄機の掃除がめんどくさい(^_^;)。今は注油と拭き取りをこまめにやるだけですね。

　水洗いした後の注油ですが、私は水置換タイプ（AZのCKM-001）のオイルを使っているので、ざっと拭き取ってこれ注油して、もう一度拭き取って終わりにしてます。そもそも洗浄機を使わなくなったので、水で流すことも無くなっちゃいましたけど、特に問題は起きていないです。

 tukubamonさん
私も同じです。
洗浄機買ったけど数回使ってお蔵入り。ディグリーザーも2本お蔵入り。
11速チェーンはシルテック加工になって速乾性クリーナーを使わないようとの事もあるので、基本注油のみです。
でもそれだと内プレートが黒っぽくてダメサイクリストですよね。コマ内側は手付かずだし。

あと、個人的にはマンション住まいなので洗う場所が無い。
玄関前で洗うとどうしても油汚れが飛び、踊場を汚す。共用部分は汚すなと注意されてしまったので自転車のメンテナンスも困るようになりました。
ママチャリ全バラする事は一般の人には理解されないだろうからね。

僕は変速の状態をユーチューブにあげていますが10速の動画はあげていません。10速は納得できる変速になりませんでした。

10速を3時間かけて調整して出した結果と同じレベルを11速だと10分で達成できます。そして10速は1ヶ月もすれば狂ってきます。一番最悪でどうしても我慢ならなかったのはチェーンの耐久性。
3000kmくらいで寿命きます。長く使いすぎると切れます。他の変速では切れたことがないですが10速では2回切れています。チェーン接続した時に「これ切れる」というのがわかります。鉄板の材質が弱すぎて、ピンを押し込んだ時の感覚が11速や9速とは全然異なる。

4600が一番強く、6700と5700は弱かった。値段もなぜか105系より4600の方が高かった（品質考えれば順当な値段設定）。確か1500kmくらいで寿命になったのもありました。

2回目チェーン切れした時に、こんなクソみたいなチェーンと途方もない整備時間かけて10速を使い続ける意味があるのだろうか？と反省、見切ってやめました。やめてから不満があった変速動作がなくなり、チェーンの耐久性の心配もなくなり、精神衛生上楽になりました。一応3年くらいは、もっと良くなる方法がないだろうかと無駄な努力を重ねました。11速使えば整備も簡単で完成度が高くなるのは知っていたのですが「負けを認めた」みたいで終わりたくなかったので往生際が悪かったです。6800は使えば使うほど味が出てくる名シリーズでこれ以上のものは僕はいらないです。しかし名品はすぐ廃盤になるのがシマノ。7000と8000に変わって欲しくなかったのですけど・・・・今後もできるだけ6800を長く使っていけるように大事にメンテナンスしてます。

僕は達成できなかったけど10速の芸術的変速を見てみたいので、10速に自信のある人はぜひユーチューブに変速動作をアップしてください。よろしく。

tukubamonさん
道場長
大丈夫ですよ。10速気に入って乗っているので他人から何を言われても気にしません。
現行tiagraは旧10速とは違うのであえて10速を選ぶ価値は無いですね。選択肢が少ないし。

来年DURA の新型が出るタイミングの様ですがいよいよ12速ですかね？ディスクブレーキで。
アルテか追従して12速、105は11速で残す。とか？
ついていけるかなぁ。。。

STIは触覚タイプは確かに使えます。5700はひどいけど5600はいいです。ただチェーンはやはりひどくてネックです。僕も10速、試行錯誤して、どうにかしてよくならないかなあとやったけど、超えられない壁があってやめました。そこまでして無理に使う理由もないし11速使えば終わりだし。

僕の意見は個人の独断と偏見の話なので10速使っている人をけなすつもりはありません。
何、使おうと個人の自由です。すでにお持ちの方は、それを使えばいいですが、新たに買う場合は整備の簡単な11速をお薦めします。

 飛んでるＮさん
私も5600好きです。
自宅に10sが２台あります。（先月まで３台だったのを１台引退させました）
11sが３台。8sが3台。なぜか9sはありません。
10sに関しては、チェーンのストックはCN7901が残り３セット。

わたくしＮが10sを長く残したのは、リアエンド126mmな旧車に都合が良いからです。
10sはスプロケ幅が8s-9sと比べて1mm狭いので、フリーを改造（以下自粛）な方法で
右1mm、あとはロックナットを1mm薄いのに交換。左はスペーサ2mm分抜くだけで
126mmのハブができあがり、ってな感じで使ってました。

その後、他の自転車（主に子供用）も同じ10sでそろえればパーツ共用ができて
便利という理由で10sが３台になりました。

鶏　泰造さん
そうなんですよね。
アンブルピンの太さが違う（寸胴ではない）ので、チェーンカッターで挿入時にトルク（挿入硬さ）に
変化があり、その境目のところでピタッと止めるとベストな位置になります（自分的には）。
ただ、10sと11sで（たぶん9sも）、その止めるところが微妙に違いますよね。
先週に久しぶりに10sのアンブルを打ったんですが、ここ１年は11sばかりだったので失敗しちゃいました。（恥）

tukubamonさん
5600舐めちゃあいけませんぜ。変速調整すれば軽くスパスパ決まりますから。
私のCAADは5600ですが「あえて」10速を使い続けています。チェーンもスプロケットもストックがあるのでまだまだ使いますよ。

ただ、5600はFDが弱点で、プレートが弱いので変速不良を起こしやすく、遅かれ早かれ交換になります。105病。その際は11速用を入れてしまえば解決します。安いしシフトも軽くなります。

道場長が言うほど10速はひどくなく、12-27という自分には使いやすいギヤがあるので気に入っています。チェーンもCN6701はまだ持ちますよ。

 R2-D1さん
鶏　泰造さん
これまた、凄い写真をありがとうございます！割れたカシメ部分、プレートのテーパーの状態が見事に判ります。
＞それにしても、すごく緻密な設計ですね。「カシメを割ってプレートを保護しよう」というアイデアも秀逸です。焼きの入った高炭素鋼のピンをきれいにカシメる技術も凄い！

これ、同感です。鶏　泰造さんの写真や解説を読んで感動しました。

鶏　泰造さん
10sも「触覚」の時代なら、軽く鋭く変速しますけどね。
悪いのは、ワイヤー内蔵になった最初の世代。5700/6700/7900が黒歴史です。
　最近、5600のフルセットを使うようになりましたが（例のR500には5600組の車体も付いてきた）、今まで使ってきた5700セット（STIだけ7800）より変速は正確だし調整も楽です。

＞これってどうやるとできるんですか？
公開できません。以前教えた人が何度もチェーン切れて、そうか誰でも出来ることではないんだと気づきました、公開するとケガ人続出、安全第一の自転車道場では公開できません。

＞またコネクティングピンを使うと変速が悪くなるのはどうにもならないのですか？
変速悪いより切れない方がいいのでピン使いましょう。一般の方には差はわからないはず。

＞ミッシングリンクだと何とかなりますか？
僕はミッシングリンクは使いません。乗る人の要求レベルがミッシングリンクで満足なら使えばいいと思います。

＞10速チェーンの欠陥はわかりますか？
利益増大のための材質劣化でしょう。

＞またシマノ10速ってなんで最悪と言われるようになってしまったのですか？
他と比較すると最悪に気づいてしまうので10速だけを使い続ければ幸せでいられます。
ただジェッターみたいにチェーン切れまくり、クレーム殺到、リコール寸前くらいになると、メーカーも2019年新型は8速にするなど対応するようです。
　昔ジェッター10速チェーン切れ相談を受けた時に「10速捨てて8速化すればいいです」と回答したのですが、僕の予想通りになりました。電動アシストは重いギアしか必要ではなく、外装5段変速あれば十分。今は8速が一番コスパいいので8速化がベスト。
　パナの設計者にも消費者側にたった愛のある人もいるんだなあと思いました。パナも見切った10速チェーンの品質？でした。

 鶏　泰造さん
ピンの両端の形状を見比べて下さい。

R2-D1さん
　いや、このスレのためにやったわけではなく、以前、切断したチェーンを取っておいたんです（笑）。昔から、余ったチェーンは「足しコマ」に備えて取っておくクセがあるので。（たくさん溜まるとスプロケット外しが自作できます）
　で、ちょっと面白かったし、前の写真は油が付いていて汚かったので、カシメが割れた破断面が分かる角度から撮り直してみました（まだゴミが付いてた(^_^;)）。こんなふうに、ピン側は「なで肩」状に割れますし、アウタープレート側もテーパーにさらってあるので、これをはめ直して使うのは相当の精度が必要でしょう。道場長すごい。良い子は真似してはいけません。

　それにしても、すごく緻密な設計ですね。「カシメを割ってプレートを保護しよう」というアイデアも秀逸です。焼きの入った高炭素鋼のピンをきれいにカシメる技術も凄い！

R2-D1さん
鶏　泰造さん、非常に判り易い写真、それと、カシメが割れる写真はこの為に実演していただいたんですね！ありがとうございます！10sチェーンのピンの先端の形状が良く判りました。それと、4枚目の写真、カシメが割れるとそんな風になるとは全く知りませんでした。今度アブソリュートのカセットとRDを8s→9s化する時に現状の9sチェーンをカットする事になると思いますので、その時じっくり観察してみます。

ディープインパクトさん、詳しい解説ありがとうございます！おかげさまで、今までのモヤモヤがスッキリ整理されました。ところで、ebayって、昔の貴重な新品パーツが結構安く出ていたりする事があるので、CN-7700はどうかなと思って見てみたのですが、ある出品者から新品が1万円超えで出品されていました。→ガーン、とても買えない。あと、中古が2千円前後で2件出ていました。→いくらなんでもチェーンの中古は・・・
＞ティアグラ4500FDのような、ねじで止めているFDの場合はチェーン切らずにFD交換できます。
は？！それ知りませんでした！いや、正確に言うと、うん十年前にそこを外そうとして固くて外れなくて、ここは外せないものだと、その時点から思い込みが始まって、ネジの存在すら忘れてしまって今に至るようです。それと、その時点では8速チェーンで、コネクティングピン使ってませんでしたので、大きな問題でもありませんでしたし。
ここが外れさえすれば、チェーンを何度も切ったりしてコネクティングピンだらけになるというような心配もそもそもありません。でも、ここからチェーンを抜く為には、多少FDのプレートを広げる必要があると思いますが、その程度の力でプレートが変形する心配は無いですよね（先ずは自分でやってみます）

＞4600や4700はプレスになったので切るしかありませんが
えっ？それって、さり気ないけど、結構大きな手抜きですね！

＞スラムはRDもプレスリベット止めでチェーン切らないと通せないのがあります。
そっ、それはさすが酷すぎる・・・！シマノにはその一線は超えてもらいたくないと願っています。

鶏　泰造さん、tour-neyさんの説明の通りです。追加補足すると

＞コネクティングピンで接続された、9速や10速、11速のチェーンをコネクティングピンの部分をカットしても問題ないのでしょうか？
問題あります、やめましょう。
＞コネクティングピンの部分をカットしてしまうと、穴が広がるというような恐れは無いでしょうか？
あります。コネクティングピンを使っているから安全ということはありません。下手な整備をするとコネクティングピンでも抜けます。

チェーンの整備奥義は
◎垂直にピンをスライドさせる、ねじって穴を広げない。特に抜くときに穴を広げないこと。
抜くときに80％成功か失敗かが決まります。穴を広げてしまうとコネクティングピンを使っても切れる可能性が増えます。

◎工具よりスキル！
ホーザンC-371を使っても技術が低ければ、まともな整備はできません。安いHapursのようなチェーンカッターでもピンを垂直に動かす技術があれば安全な接続、切断ができます。

僕はすべてのチェーンでコネクティングピンは使わず接続切断できますけど、精神集中できない時は切れてひどい目あうので、8速以外はピンの再利用はあまりしていません。
11速はプレートの鉄材質がとても強靱なので、コネクティングピンで無理に広げるより、そのまま再利用した方が調子いいです（人には薦めないので誤解のないように、整備ミスで死ぬか大ケガしますから、なめないでね）
シマノ10速チェーンの鉄材質は悪くコネクティングピン使っても切れることが多く（シマノ10速システムそのものが最悪なので使いませんが）チェーン自体使いたくないです。MICHE10速チェーンなら鉄板強靱で僕はコネクティングピンは使いませんでした（これも人には薦めていないので誤解のないように）電動アシスト自転車ジェッターが10速やめて2019新型で8速にしたのは正解です。10速ジェッターはパナも相当痛い目にあったのでしょう。10速は早めに縁を切った方が幸せです。

9速チェーンのHG53は鉄板弱いのでピン再利用は無理。HG93と7700デュラは11速チェーンに近い強さがあります。HG73は昔はHG93に近い強度でしたが最近のはHG53の方にスライド微妙です。昔のHG73なら強いです。チェーンの整備の奥義を極めていない方はコネクティングピンを使いましょう。

難易度の高い整備は「自転車屋レベル」とは大差があるので、自転車屋でやってもらえば安心などとは間違っても思わない方がいいです。そんなに甘くないです。

独断と偏見のチェーンカッター解説
１．すべての段数（1～11速）が使えるものがいいです。
２．ハンドルの柄は長い方がいいです。

　9速以上は力をかけて安定的に回す必要があるのでハンドルの長さは長い方がいいです。
昔はこんなに力必要じゃなかったので柄が短いので、僕は改造して長くしています。

このチェーンカッターは50年前に買ったもので現在入手不可能。
最近教えてもらった、これ↓現在市販のものではイチオシです。
ハタヤ (HATAYA) JIS35用チェーンカッター CH-140￥4,223
https://www.amazon.co.jp/dp/B004OCN034
HATAYA　CH-140 [チェーンカッター 3/8 自転車チェーン専用型￥6,100
https://www.yodobashi.com/product/100000001001977437/
アマゾンが安い！これ優秀な工具なのにレビューがゼロ。venomoさん情報ありがとう。

安いのなら当たり外れありますがこれ↓
Hapurs チェーンカッター 自転車用 修復工具【7~11速対応】500円～1000円
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M98T2QM/
いいの当たったら使えそうです、もう少し柄が長ければ楽。

シマノとかパークツールとかブランド価格で性能イマイチなので、ゴミつかまないように気をつけて。

＞FDの交換等の理由で一時的にカットしたい場合
　ティアグラ4500FDのような、ねじで止めているFDの場合はチェーン切らずにFD交換できます。4600や4700はプレスになったので切るしかありませんが、僕はなるべく切らずに使えるFDを選んでいます。
　スラムはRDもプレスリベット止めでチェーン切らないと通せないのがあります。さすがの守銭奴シマノでも、そこまでひどいものは、まだ出ていません。ねじの工作精度も4500と4600では違うので（頂点はサンツァーシュパーブのねじ）新製品が出たら細部を観察すると、退化か進化かよくわかります。
　よく観察して、ババつかまないように、いい買い物してください。

鶏　泰造さん

8sチェーンのピン 10sチェーンのピン 9sコネクトピン。 9s以上はカシメが割れて、チェーン切りの矢にドーナツ状に溜まっていく。

せっかくいいお題をいただいたので、８sチェーンと10sチェーンのピンの違いを写真に撮ってみました。
端部の形状が全然違うことが分かりますね。