自転車道場

 postizosさん
Kino様、いつもブログを参考にしています。経験に基づく貴重な知識が得られてとても助かっています。
ところで最初の「なぜチェーン引きは外側につけないか」については
「NJSフレームはチェーン引き内側前提でエンド幅が合わせて作られているから」という解釈でよろしいでしょうか？

 よろづやさん
kino さん、ありがとうございました。
コメントの方にも有益な情報が含まれ、大変参考になりました。

 kino99さん
Microlon　メタルトリートメントで表面処理
道場主様　質問を頂いたので失礼します
よろづやさん
ご質問のマイクロロンについて書き始めるとかなり長くなり　ここではご迷惑が
掛りそうです　後で記事の URLを貼りますのでどうぞそちらで確認して下さい

自転車に使っている Microlon マイクロロンは主に 2種類です
金属表面処理に使う、メタルトリートメントと　グリス代わりに使う
ルブ・リカントです

メタルトリートメントを使うのには熱と冷却が必要ですが　この使い方を
間違うと効果を得られないと思います　この使い方を書いた記事は
Kinoの自転車日記　【 チェーンとスプロケットに Microlon マイクロロン 】
http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/a37c46bc55a1308f97f8aec800fae09d

ルブリカントは　水に弱く他のグリスの様に防水性は期待出来ません
またグリスアップ後、相当期間使わず置いておくと酷い事になります
これに関する記事は　【 Microlon マイクロロンの　不具合 】
http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/acc3432887447140be6a74ec58003a8b
マイクロロンはこの辺りの事に注意しながら使えば　とても優秀な商品だと思います

 へそ曲がりダンディさん
こんばんは。
＞関係ないですが実は僕もＴＮＩ７００５ｍｋⅡに乗っておりまして・・・（笑）
＞勝手に親近感もたせていただいております。
ありがとうございます。
そこを覚えていてもらえるとは正直驚きました。
今日からは「ブラザー」と呼ばせてください(笑)。

＞死ぬほど邪道だとは思いますが、まあ楽しかったらいいかなと（笑）
王道とはかけ離れた「邪道」、大好きです！。
僕は名のとおり「へそ曲がり」なので…(笑)。
頑張って組立していきます。
お互い、安全に楽しみましょう。
応援、ありがとうございます　m(_ _)m

 HONDA　INSPIREさん
へそ曲がりダンディさん 初めまして。
関係ないですが実は僕もＴＮＩ７００５ｍｋⅡに乗っておりまして・・・（笑）
勝手に親近感もたせていただいております。
最近では固定ギアの仕組みのことをピストとよばれるかたもいるようで・・・この前なんて変速付のピスト風のドッペルのロードをブレーキ付ピストなんていって宣伝しているサイトまでありました（汗）
町乗り固定ギアもいいと思います！僕もそのつもりで組んだんですがいつのまにかブレーキ以外オールＮＪＳになってたり。。。今はＳＰＤ－ＳＬ　フルカーボンサドル　一体型ＤＨバーと町乗りとは程遠い姿に・・・死ぬほど邪道だとは思いますが、まあ楽しかったらいいかなと（笑）

組み立てがんばってください！

 よろづやさん
KINO99さん こんにちわ。はじめまして。
kino55crazy55、読ませていただいております。一番最初から始めて現在2009年9月です。
ところで、読み進むうちに Microron に興味を覚え、どこかで一度試してみたいと思っていたのですが、

＞ただマイクロロンも良い処も有れば弱点も有り　併せて結構気難しい処も有るので使い方を間違えないようにしないといけませんね　
とのこと、一体どのような弱点や、気難しいところがあるのでしょうか。
不躾ではありますが、よろしくご教示いただければ幸いです。

 へそ曲がりダンディさん
スレ主さん、どうもです。
＞結構なトルク掛けてリアハブ締めてもギア比を少し重めに設定していたため普通の発進をしているだけでも
＞少しずつセンターがずれてきたりしていたためチェーン引きをつけようとしたのですが
そういうことがあるんですね。
いや、僕はトラックエンドって初めてなんで、まだよくわかってないんです。
まだ組立中なので、リアホイール入れるときは注意してみます。

「ファッション的なピストもどきが出てきて…」と書いておきながら、今僕はそれを組み立てています(笑)。調べれば調べるほど、自分の組んでいるものは「ピスト」という神聖な競技車両とは異なる「ただのシングルスピード」なんだと思えてきますね。

また、いろいろ教えてください　m(_ _)m

HONDA　INSPIREさん
諸事情でレス遅れてしまいました。すみません。
kinoさん！いつもブログ拝見させていただいております。
実は僕も結構なトルク掛けてリアハブ締めてもギア比を少し重めに設定していたため普通の発進をしているだけでも少しずつセンターがずれてきたりしていたためチェーン引きをつけようとしたのですがスペースの関係でチェーン引きを内につけられなかったため外側用のを探してきて付けてました。
僕は公道でしか乗りませんが上記のような理由によりチェーン引きが必要にかんじたため以前乗っていたなんちゃっての１２０ｍｍエンドアルミにもつけてました。

 kino99さん
guru-dbさん
初めましてご丁寧なご挨拶を有難うございます
Microlon マイクロロンの様に車用のケミカル品は　流行れば、良いと言う人と
否定される方の両方が出てきますね

私が自転車に使う様になったのは　データとして何処にも公表されていませんが
自転車のロード・プロチームで試行を重ね　その結果良い物だと結論を出された方がいらっしゃいます
それを聞いて自分の自転車でも使った処　その良さが実感出来たので積極的に使っています

ただマイクロロンも良い処も有れば弱点も有り　併せて結構気難しい処も有るので
使い方を間違えないようにしないといけませんね　
そして油脂類は人に依り好みも色々ですので　整備する相手の好みに合わせ使い分けるのが
一番良いのじゃないかと思います

guru-dbさん
KINO99さん
はじめまして、
貴サイトはいつも参考にさせていただいています。そこでの挨拶もなく失礼お許しください。
特に、 microlonの実験レポートは興味深く読ませていただきました。
僕は20代からテフロンのエンジンコーティング剤を使い効果を体験していました。
（ただ、モリブデン型と併用して大失敗しましたが。。。）

愛車をベンツに変えてからmicrolonを使ってきましたがその効果は実感しております。
（20万キロ乗っても」エンジン系のトラブルはありませんでした。）
それを自転車に実験されたレポートは非常に興味深く拝読いたしました。

その他、実験ベースでの紹介も根拠があって非常に参考になりました。
これからも僕のような未熟者にも助けになるような良い情報提供をよろしくお願いします。
それにしても素晴らしいフォームですね。自分はどうなんだろうと気になります。

へそ曲がりダンディさん
本格的なNJS規格のものではなく、ファッション性のチェーン引きなら外側にしか付けられないものもあります。それであれば「外側！」でいいと思いますよ。（っていうか、内側につけられないもん！）

ファッション的なピストもどきが出てきてから、本来のものとは違ったアイテムが多くなりました。
NJSのフレームにそれらを付ける方もいるようで…。
賛否両論あるでしょうけども、そこはもう個人の自由ですからねぇ。
道場長のおっしゃることもわかりますが、世間の一部はちょっと違った方向に向いているのかもしれませんね。

あ、僕もピストもどきを今組み立てている一人ですがチェーン引きは使いません。
っていうのも、必要性がわからないです。どうしてもいるものなんですか？
僕のフレームはNJSではなくストリート用の120mmエンドです。

道場長、まいどです。

ご丁寧に回答くださり、ありがとうございます。
USAのカスタムを参考にしているのですが、向こうはチェーン引きなんて使ってません。
一方、「国内のカスタムはどうだろ？」と見てみると、結構チェーン引きを使ってる人がいるんですよね。
ちょっと不思議(笑)。
おかげで僕の疑問は解決しました。
ありがとうございました。m(_ _)m

KINOさん、初めまして。
＞チェーン引きの無い自転車でスタートダッシュ時に車輪が寄り　走る事が出来なくなる自転車を何度も見ています
ご助言、ありがとうございます。
自分の車両ではそうならないように注意していきたいと思います。

HONDA　INSPIREさん
以前この自転車道場でディープ・インパクトさんがチェーン引きを外側につける事が間違った整備だとおっしゃっておりましたが僕にはなにがいけないのかわかりません。。。。。
数年前から外側につけてますが特に問題もないので。
あとエンド幅１２０のフレームにチェーン引きを付けない理由もわからないです。
個人的にはエンド幅１１０のフレームはシャフト径が８ｍｍでカットシャフトになっているので車輪のずれがおこらないから必要ないと言うならわかるのですが・・・
詳しい理由を教えていただけるとありがたいです。

今はエンド幅１１０のフレームに１２０の両切りハブのナット、ワッシャーなどを調整して１１３ｍｍに近くしてフレーム側のエンドスロットを１０ｍｍに削っていれてます・・・
この状態でもまだ少しフレームを気持ち広げないといけないためそれだったら外側に付けたほうがよいのではと思い、外側に付ける用のチェーン引き（あるんです）をつけてます。
ちなみにフロントフォークはロード用に交換してシャフト径とブレーキ穴を対応させました。
中１のころからスポーツ風車両にのってますが、自転車屋で整備を頼んだり教えてもらったりできず（あまり専門系のショップは信頼できないのとお金ないのとそもそも苦手）周りにも整備を知っている方もおらず、一人でとりあえずやってみるスタンスでここまできてしまったんですが走行距離も日帰りで３００ｋｍほど走るようになり流石にこのようないいのか悪いのか分からず乗るのも・・・と、思い始めたしだいです。色々と問題ありまくりだと思うのですがボロカスにいわれる覚悟はしておりますのでご指摘お願いいたします。

なるほど....
そのような歴史的な背景もあったのですね。初めて知りました。
決められたレースのルールのようなものなので僕みたいなズブの素人は黙ってそのまま乗ることにします。
ちなみに僕のも一様NJSフレームですが、ピストだと思ってません。
ただのシングル固定だと、普段言ってるのですが何故か伝わりにくいようなので、ピストって表現をしました。

黄ネコさん
ディープさん、早々のお返事ありがとうございます。
＞鬼コーチみたいなレスになってるので…
とんでもない。全て納得できました。

＞いつでも逃げる準備をして流して余裕を持って走れば安全…
これを常に頭に入れておきます。私自身も後ろの人間の命を守る責任があるので、安全に事故の無い走りを心がけます。

有難うございました！

そういう下手な人の後ろは離れて走った方が安全です。

先頭交代はスキルの差がある人と走ると危険で疲れるので、下手な人とは走らないのが吉。こけて鎖骨折れば3ヶ月入院。選手は無収入でランキング下がるし、バンクの練習は本当に生死のかかった真剣勝負。

アマの下手な人が絡んで入院する事故何度か見ています。
僕は20cm以上離れるなと言われましたが師匠は10cm以内でつけてたので死んでも自分はラインを外せないし速度も落とせない、お互いの信頼がないと20cm以内で回るのは無理。

ラインぶれずに真剣に走れ！後ろの人間の命を守る責任持て！とキチンと走るように喝入れましょう。（といっても僕なら、そういう自転車乗れてない下手な人の後ろは走らない）団体で走る時は下手な人の後ろは走らない→離れて走るか抜いて前を走る、それが事故防止につながります。鎖骨折って弱くなる人、嫌というほど見てきてます、アマだと骨折を機会に選手引退するし、事故のダメージは思ってる以上に大きいので一度もこかさない、一度も事故しない、一度もケガしないのが自転車続けるのに一番重要なことです。気をつけて。

鬼コーチみたいなレスになってるので補足
　トレインというのは一列だと思うので、いつでも逃げる準備をして流して余裕を持って走れば安全です、前を引く人間は責任重大なので、私の命を守ってねと応援しましょう。
　
　◎間違っても前輪ハウス（接触）させないように、転ぶのは常に後ろ。

黄ネコさん
トレインは5-6人、１周で先頭交代が多いです。参加者が多い時は速いトレインと遅めのトレインに分かれて走る感じです。男女混合ですが、女性は私のみの日が多いです。
今日も50x15で走ってみて良い感じだったので、このままで無駄の無いペダリングと空気抵抗を減らす乗り方を意識してみます。

もう一つ質問があります。

トレインで周回中に前の人がコーナーを回るごとに、線上から20cm程外へブレる場合(故意ではなく)、私も一緒にその人の真後ろに着いて走るべきですか？数秒の出来事なんですけどね。

私は変な癖が付くのが嫌なので、あえて線上を外れない様に走る方法を取ってますが、前輪を引っ掛けられるリスク、空気抵抗や後続車の事を考えると、これは間違った乗り方かも…と思う様になったので。

車間距離は15-20cm、前の人の後輪に自分の前輪が被らない程度の距離は取っています。

あんまりギアコロコロ変えると足が迷うので、50×15が調子いいなら、しばらく、それで乗られたらと思います。

　先頭交代の周回、何人位でされているのかわかりませんが女性だけでされているのでしょうか？？もし男女混合だと、そもそも女性がついていくのは厳しいです。あと先頭交代で走る時は後ろの付き方の技術の方がギア比より、疲れには大きく影響します。極端なこというとベテランの60代の選手でも、後ろについて走るだけならS1現役の時速50km周回を足を使わずついていけます。時速70km超えると厳しいですが時速50km位なら余裕でつけます。その場合はギア比は重い方が楽。

　時速40kmや50kmという数字は後ろに付いている人間には、あまり意味がない数字、空気がなければ空ペダル回してるのと同じなので、前が悪意を持って空気の壁を突然作ったりしなければ、ドミフォンレースやってるような感じで力がなくてもついていけます。

　脚力のない人が空気を制御して勝てるのが自転車競技の面白い所。空気と遊んで楽しんでください。

黄ネコさん
tukubamonさん、ディープさん、アドバイス有難うございます。
tukubamonさん
＞20分で限界からスプリントして、ダッシュ力を付けたいのか、20分を1時間にして持久力を付けたいのか。
まずは持久力（長く効率よく漕ぎ続けられる脚）を付けたいです。皆と同じ様に1時間同じ速度で休憩無しで走れる様になりたいです。

＞山は4kmほどですが、最大12%ありますから結構きついですよ。田んぼ道は2km以上あるのでダッシュもできます。
山あり平地ありで素晴らしい環境ですね！

ディープさん
＞20分で脚に限界が来ますの意味がわかりませんが
20分でつらくなって、他の人に付いていけなくなりトレインを外れないといけなくなるんです。心拍が上がり過ぎで辛いと言うより、脚にじわじわ疲労が溜まって辛いって感じです。
ロードで上り坂が苦手でもあるので、私は脚力が全然無いのだと思うんです（さらに下手くそペダリング）。

＞タイヤはもちろん決戦用の軽量タイヤ使われているんですよね
Vittoria Pista Control 23mmです。購入時に付いてきた物で、決戦用の軽量タイヤがどうかは分からないですが、同じタイヤで走ってる人を見かけるので、まぁ悪い物では無いんだろうと思って、変えてません。

お二人のコメントを読んで、私には51x15は重すぎるギアな感じがするので
とりあえず、47x15に変えてみます。

昨日、ギアを50x15に変更して走ってきました。

47x15にする予定だったのですが、チェーンの長さを変える前に50x15ってのはどんな感じか試してみたかったのが理由です。
結論から言うと、ケイデンス90-100程度で1時間、休憩無しで楽しく走れました。
少しのギア比の違いでこれ程の差が出るとは、正直ビックリです。
チェーンリングの交換も簡単に出来たので、注文した新しいチェーンが届き次第47x15も試してみます。自転車に乗るってホント楽しいですね。

こちらで相談して良かったです。ありがとうございました。

＞20分で脚に限界が来ます
の意味がわかりませんがギア比を比較すると
　51×14＝3.64　51×15＝3.4　50×15＝3.33　47×14＝3.35　47×15＝3.13

　現在3.4で乗られていて、もう少し軽くしたいのなら左３つが候補、チェーンの長さを変えずに使いたいなら50×15？

　ただ51×15というのは普通のピストでは決戦用ギア比なので、練習でこれ使うのはずいぶん重いギア使ってるんだなあと思います。タイヤはもちろん決戦用の軽量タイヤ使われているんですよね。もしタイヤ練習用の重いのでギア比がこれだと、身体故障しないか心配です。

　僕が弟子に練習で使わせるなら47×15、もう少し軽くてもいいです。重いイメージがつくとデメリットしかないので練習で51×15使わせるコーチがいたら、お身体大事になさってくださいとしか言えません。

　考え方はいろいろなので自分で最適だと思うギア比がいいと思いますが、無理すると身体にくるので気をつけて。

 tukubamonさん
>数か月後に成果が出る様に乗りたいです。
どういう成果が欲しいのかでも違ってくると思います。
20分で限界からスプリントして、ダッシュ力を付けたいのか、20分を1時間にして持久力を付けたいのか。

そのギヤ比だとケイデンス100で42km/h超えますね。なのでケイデンス100をキープするトレーニングにはなっていると思います。
なので、そのまま20分を超えてキープできるようにするだけでも良いトレーニングになるのでは？
47Tにすると少し楽になるけと、40km/h下回るので、ダッシュを入れてインターバルトレーニングするとか。

私はなんのアドバイスもできませんが、競輪選手はそのぐらいのギヤ比で峠に来るようですよ。
私のホームコースによく来る選手がチェーンリングだけ交換すると言っていました。30km走って、山トレして、また30km走って帰る。山は4kmほどですが、最大12%ありますから結構きついですよ。田んぼ道は2km以上あるのでダッシュもできます。
街道練習とはいえ競輪選手と一緒ということは結構きついよね。

固定ギア　ギア比の選び方
 黄ネコさん
皆さん、こんにちは。
固定ギアのギア比の選択につてアドバイスお願いします。

現在51x15tのギア比で乗ってるのですが、20分で脚に限界が来ます（室内バンク250m、時速40㎞程のトレイン）。乗れない事は無いので、このままのギア比に慣れるのが良いのか、それとも、もう少し軽い物に変えた方が良いのかでしょうか？

固定ギアバイクに乗る理由はロードのオフシーズンのトレーニングの一環でトラックレースには出ません。でも、どうせなら意味も無くダラダラ乗るより、数か月後に成果が出る様に乗りたいです。

ちなみに、今乗っているバイクは先月中古で購入したアルミバイクでギア比は変えていません。購入時に47（これのみスギノ）、50、52のチェーンリングと14tのプロスケットが付いてきました。ですので、多少のギア比の変更は可能です。
アドバイス頂けると嬉しいです。

 リブルクロモリさん

私のピスト（重量約7kg）は軽量化を目的にカーボンを多用していたのですが、昨日、怖い目にあいましたので、他の方が同じ目に合わないことを願って、恥を忍んでご報告。ハンドルの破断です（写真参照）。
　みなさん、軽量化もほどほどに。また、信頼できない部品に命を預けるのは止めましょう。

〇　製品：
　中華通販で送料込み約4000円で購入。カーボン製ステム一体型（ケーブル内装用穴アリ）。360グラム。
〇　使用状況：
　約1年間5000㎞を走行。平坦舗装路を主として走行。
〇　破断の状況：
　アスファルトが劣化して亀の甲羅のようになった場所が500ｍほど続く平坦舗装路をブラケットポジションにて時速20ｋｍほどで走行中、右ハンドルにぐにゃっとした感触。減速のため、ブレーキレバーを握ろうとして右側ハンドルが破断していることが判明。右ブレーキを使わず減速・停止。幸いにも周辺に車も歩行者もなかったので事故は発生せず、落車等も無し（運が悪ければ酷いことになっていたと思います）。
　破断個所は、ハンドルの肩の部分でケーブル内装用の穴が左右に貫通しています。おそらく1年間の走行中の振動で弱い部分に疲労が蓄積して破断にいたったものと思います。
　前兆等は感じませんでした。平時はバーテープで隠れている部分なのでわかりませんでしたが、見えてればクラック等が観察できていたのかもしれません。

道場長、コメントを有難うございました。

　今日はピストに乗れませんでしたので、1年ぶりにロード（クロモリ、10kgオーバー、頑丈です）に乗って見ました。1年間のピスト修行のおかげで、ロードでも思いがけなく速く走れるようになってました・・・ということは、全くありませんでした。
　ペダルが上がってこないのが違和感。結局、ずーっとペダルを回し続けてました。ペダルが上がって来ない分、リズムが取りづらくて、なんか疲れちゃったし、スピードも上がらない。ギアを落とせるのが、逆に仇となって、軽いギアでゆっくり回すことになって、随分と遅くなってしまいました。

難しいものですね。

 tour-neyさん
すっかり忘れた頃にアップ。
https://youtu.be/cCoYgLBY1fw

Viperピスト。
50x16(5800アウターギアx7400薄歯)、CN-HG40チェーン、KMC 薄歯半コマリンク、リサイクルショップに転がるクイックピストハブ36H(OLD130mm)、WH-R501のリムとスポークとニップルを部品取りして、手組み。

リブルクロモリさん
ギアントさま、有難うございます。3本ローラー1000ｍＴＴ道場スレ、自作三本ローラーの話辺りまでは読んでおりました。スレ冒頭にディープさんが計測ルール等を記載されていたんですね。
　その後の話は、今回はじめて読ませてもらいましたが、上達ぶりがすごいですね。100キロ越えなんて考えられません。
＞動画撮影をするだけでもご自身を客観視するいい機会になると思います。
　そうなんでしょうね。自分が走っているところなんか見たことないですから。
　コロナ開けには、三本ローラーはベランダの肥やしになるかと思ってましたが、やってみて面白ければそうならないかもしれません（でも走れるようになったら、向かい風でも、寒くても、外を走ってるような気もしますけど・・・）。

 ギアントさん
リブルクロモリさんへ
突然失礼します。ギアントと申します。3本ローラー1000ｍＴＴに反応してしまいました。
/ スタートについて
/ 完全静止スタートまたは流して10km以下に1度落としスタートのどちらか。
/* 急激に力を入れると身体に悪いので流しながら楽に挑戦もOKです。
以下スレッドより抜粋
3本ローラー1000ｍＴＴ道場
https://zawazawa.jp/dojo/topic/3
他者との競争とは違いますのでご自身の好みのスタート方法を選択されればよいかと思います。毎度スタート方法が異なると２回目、３回目との比較が困難になりますのでご注意下さい。
動画撮影をするだけでもご自身を客観視するいい機会になると思います。
参考になれば幸いです。

 リブルクロモリさん
みなさん
有難うございます、精進します。来週は44-16で出撃するかも（しないかもしれません・・）。出撃するなら、念のために下り用のフリーを反対側にも付けておくかな。

調整池のコース：①→②→③→④→①　で一周。 ①コーナー（④側から見たところ）　最も鋭角なコーナーでアウト側が半分水たまり

今週、まだ坂には上ってませんが、新しい遊びを開発いたしました。
　題して、ピストごっこ。本物のピスト（自転車競技場）には行けませんけど、近くの調整池で見つけた遊歩道（？）を競技場に見立てて走るというもの。
　調整池ですので、雨の際には水に漬かります。それ故、遊歩道には泥や土が溜まっています。水たまりもあります。家のすぐ近くにあるのですが、これまで人がいるのを見たのは２・３回だけ。本当は自転車で走ってはいけないのかもしれませんが、誰もいないことを確認して10キロほど走ってみました。
　10キロ走って25周でしたから、1周は400メートル。写真を見ていただければわかるように、大まかには長方形のコースですが、①コーナーはヘアピン気味の鋭角、②コーナーは鈍角で③、④はほぼ直角です。①→②→③→④→①で1周ですが、①は鋭角である上に手前、コース中央部に泥が溜まっており、コーナーのアウト側が半分水たまりですので、スピードを殺さないと危ない。時速10キロくらいしか出せません。反対に最もスピードが出るのが、②から③にかけてのややS字の直線部分。ここで全力で回して、③コーナー手前で全力で減速（③コーナーは時速28キロくらいで回れました）、残りのコースは土が溜まっていてスピード出すと危ないので流す感じ。サイクルコンピュータで最高時速37.9キロが記録されていましたので、②→③で出たものでしょう。②コーナー後半で、自転車をもっとギリギリまで倒して、遠心力で自転車をコースに押し付ける感じで加速すれば40キロ行くかもしれません。
　始めるときは、景色が変わらないから直ぐ飽きるかな、と思いましたが、全くそんなことはない。乾いたところを選びつつ、どのコースを攻めれば早く走れるか、自転車をどれくらい倒せるか、どの辺りで減速をはじめるか等、いろいろ試行錯誤しながら走っていたら10キロはあっという間でした。ブレーキを全く使わず足だけで加減速するというのも面白いです。最後の周回、①コーナーでスピードが殺せずに、コースアウトしてしまったところで終了にしました（かろうじて着水は免れましたが、コースの外側は水が流れています）。
　思ったよりずっと楽しかったので、そのうち管理者を調べて、自転車の練習して良いか確認してみようと思います。調整池の底は風が弱まっているので、風が強いときに遊ぶのも良さそうです。

kapaさん、レス有難うございます。
　調整池の管理者に問い合わせていたのですが、本日、連絡がありました。
「これは「調整池内の管理用道路」です。調整池内は立入禁止となっておりますので，歩行者はもちろん自転車の走行についても禁止となっております。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。」
　予想はしてましたけど、残念。一回走って楽しかったから、まぁ良いか。

　うちの近くでは、このところコロナの感染が増えてきて、今週に入って毎日、防災無線で「不要不急の外出」を控えるように呼び掛けてます。一人でつるまず自転車で外を走る分には、誰かと濃厚接触するわけでも無いので問題ないと信じているのですが、カミさんが嫌がるんですよね。不要不急でないか、と聞かれれば,確かに不要不急です。ジャージ着て、スポーツ自転車に乗っていく姿がいかにも不要不急っぽくて、ご近所さんの視線が気になるということのようです。私も在宅勤務が増える中、家庭平和を旨とすることにしておりますので、外を走るのはあきらめている次第（理屈で言い負かすのは最悪の戦術だと経験で知ってます）。
　仕方ないので、音が大きいのと飽きちゃった（外を走る方が絶対に爽快）ので長く仕舞っておいた3本ローラーを庭に引っ張り出しました。ピストで使うのははじめて。けど、乗ろうとした途端、劣化していたベルトがプッチン。受難が続きます。

kapaさんの書込み消えて寂しいです。
で、独り言みたくなっちゃうかもしれませんが・・
　ローラー台の交換ベルト、入手しました。エリートの純正品はバカに高いと思ったので、よく似たような感じのローラー台の交換ベルト購入、700円也。継ぎ目等、美しくないですが、長さも太さも大丈夫で使えています。でも、こんな程度のものなら、5㎜のウレタンベルトを買って自分で作ればよかった。
　ロードよりも、ピストで3本ローラー乗った方がずっと楽しい、ピストならいくらでも乗れる、というのをどこかで読んだので密かに期待していたのですが、私の場合にはダメでした。フリーが付いていないので、チェーンが遊ばないように気を付けなければいけないことだけが違ってましたが、慣れれば後は同じ。
　無念無想で乗っている内、ふと気が付くと1時間が経っていた、なんてことは全くなく、大分回したよな、15分くらい走ったかな、と思って時計を見ると、たった1分しか経っていない。私の場合は3本ローラーは20分ちょい乗るのが我慢の限界でした。
　実走の方がはるかに楽しい。早くコロナ収束してくれ。

ディープさん、コメント有難うございます。「誰でもそう」というのは心強いところ。
＞3本ローラー千メーターTTも面白いです。
　タイム出ないと思うけれど、やってみようかな。静止スタートで良いのでしょうか、それともスピード出てから測定するのかな。ギア比も研究しないといけませんね。
　逆に、3本ローラーアワーレコードなんて、考えるだけで辛そうです。やり遂げたら生涯最後の3本ローラーになりそう。

tour-neyさん
肘でハンドルをくの字に踏ん張って、足を引っ張り上げる。気持ち前に体を置き、腰は高めを保つ。

 リブルクロモリさん

このところ2キロ程、体重が増えてしまいました。せっかく超軽量の自転車にしたのに、その分、体重が増えるのはなんだか残念な感じだし、何より、下ハンを持ったときに太ももがお腹にボコンボコンとあたるのも萎えてしまいます。自転車にのっている量は変わっていないと思うので、心当たりは自転車をロードからピストにしたこと。この何か月かはピストにしか乗ってません。
　実感としてはピストの方が楽に走れているように思います。もしかするとエネルギー消費量が違うのかも、と思って、左クランク型パワーメータをピストに取り付けて計測してみました（比較対象は5月にロードで同じようなコースを走った記録）。画像のグラフは比較結果です。同じくらいのパワーで少し早く走れているようにも見えますが、誤差の範囲でしょうね。
　実感では、（平坦を走っている限り）ピストの方がずっとラクな感じがあります。クランクに入力されたエネルギー以上に、体が消費しているエネルギーが少ないのかもしれませんね（あるいは涼しくなって、知らず知らず食べ過ぎているのか？）。
　本当は、エネルギー使うには坂を上るのが良いんでしょうけどね。ピストで坂をどれくらい登れるかも興味があるのでチャレンジしてみようかな。　

思い立ったので、ピストで坂に挑戦してみました。ロードでは足つき無しで登れていた小さな峠です。重ギア（44-14）でも、休み休み行けばなんとかなるかと思って登り始めたのですが甘かった。
　いったん止まってしまったら、全然、再発進できません。斜度はそれほどでもない坂なのに、漕ぎ出しの足が下死点にきた時点で十分に速度がのらず、両足をペダルに乗せることができません。下死点を過ぎると、漕ぎ出しのペダルが上がって来て体が浮いてしまって、自転車が止まります。何度かトライしても駄目だったので、ほとんど登らずに引き返しました（立ち木につかまって、両足にペダルを載せて漕ぎ出すのは何とかなりそうでしたが・・・）。
　ピストでの坂道発進のやり方があるのでしょうか？それとも、気合を入れて止まらない覚悟で走るしかないのかな？ある程度、慣性がある間はペダルが回るのですが、失速するともうダメです。

tour-neyさん
＞クオリア44さん、
返信ありがとうございます。

＞勾配と距離に限界はありますが
あ、すみません、コース忘れてました…orz 最終的にはここが目標で、現在は別の短いコースを登れたら行くコースです。
秋葉山の上社→　https://www.akihasanhongu.jp/access/index.html
鳥居がゴールで、ここに至る坂道が登れて初めて、並の自転車乗りとしての基準だとか。(全国的に見たら楽だからだそうな…)

コース紹介→https://www.road-quest.bike/touges/3031
挑戦した方々の履歴がありました→http://tohantt.info/climber.cgi/akihasan/
教えて頂いた点を意識して、がんばます！ありがとうございます。

道場長、ありがとうございます。
＞みんな自転車乗る時、必死になりすぎ！必死になったら六甲山をタイヤ引いて登り切ることは出来ません。
頑張ります…(´；ω；｀)

kapa_さん、ありがとうございます。
＞落ち着いて。
一般常識から外れた基準の、「並みの自転車乗り」の称号要ります？
そもそも、ギアレシオ3.0のシングルギアでとなると上級者なんじゃ・・・

まぁ…落ち着いてませんね。もう何年か前に、道場長の上の書き込みを見ているので、称号は欲しくありませんが、坂は楽に登りたい…それだけです。その為だけにマイパラスM501や、viperを買ったから…

秋葉山は直ぐには行きません。もっと近場の勾配20％を楽になれたら行きます。有り得ないから大丈夫です（笑）

質問です！
固定ギアに、ビンディングペダルとシューズの組み合わせは変えたほうが良いか教えて下さい。シューズもげるよ、と言われたので、それもあり得るな…と思いまして。

ペダルはMKS US-L　シューズ　シマノ　RP3W　クリート　三ヶ島純正
特段不満はない。でも、シューズ若しくはクリートが、もげてスッ転ぶ夢はみるので気になる…
シューズ古いので、もし今後買い換えるなら、ガノー　LA84
https://item.rakuten.co.jp/cyclemall/13578/
クリートは現在試用に(ARC5)
https://www.yodobashi.com/product/100000001004340121/
使うも、クリック感がない。三ヶ島純正に戻すかも…

 クオリア44さん
片刃包丁の扱いと研ぎの難しさ故の楽しみが分かる人がいて、ちょっと嬉しいですね。プロでも半数以上は片刃包丁を正く研げないですから。

高級鋼材の青紙２号の出刃包丁とか、素人が研ぐのは困難だし、２万円くらいかけて、数種のセラミック砥石を揃えて研ぐ必要がある。高額なセラミック砥石じゃなくても出来ない事は無いが、技術的により困難になる。ところで，固定ギアでのヒルクライム、と言っても勾配と距離に限界はありますが、一時期さんざんやってみた私がお答えしましょう。

ロードバイクと同じように、基本的にシッティングの方が楽で速い、が、負荷が大きいコースはシッティングが維持出来なくなるので、ダンシングするしかない。思いっきりハンドルを引きつけて、思いっきり踏み込みつつも引き脚も目一杯使う総力戦を展開するしかない。
止まりそうな速度で非常にケイデンスが落ちても、実はパワー効率はそんなに悪化しない。人の対応力はとても大きいので、最適ギア比の８割以上の効率が維持出来るとの検証結果もあるし、やってみれば体感出来る。

短い距離で勢いで走り切れそうな上り区間は、速度を維持しつつダンシングを行うが、負荷が大きい状況で加速した方が楽な訳は無い。微妙に長い上りでは、ロードバイクと同じようにシッティングとダンシングをリズミカルに交互に繰り返すのも有効。ダンシングで５回、回したら１０回シッティングを繰り返すとかね。

 tour-neyさん
ロードバイクの坂道のペース配分を知りませんが、固定ギアでも同じ登り方で行きますか？

ロードバイクのときは、ひたすらインナーローのシッティングでヒイヒイ登りましたが、固定ギアだと、ある程度飛ばさないと、ペダルの回転数が落ちて余計に苦しくなりそうですが…
常にダンシングで加速しないと登れそうにない気が…(^_^;)
坂道が嫌いなんですよね、今も。ロードバイクも固定ギアも、頭痛と吐き気と血の味？？を味わう為だけのモノと思う。「まぁ…文句言わずに上れよな！」でも構いません、宜しくお願いします。

 クオリア44さん

私は今日も午前３時半スタートでピストで出かけた朝市は、観光市場じゃなくて本当に漁師さんが獲った魚介を自分で売るトコロです。因みに、こういう本物の朝市は全国でも稀です。

近海底引き網で獲るので深海魚系の魚を中心に通常の流通に乗らない様な珍しい魚が多数、並びます。格安です。未明の２時間の開催で多分、数百人が訪れます。
何があるか？は行ってみないと分かりません。今日は、特には珍しいモノは無いですね。

画像の魚で全部で２６５０円、クマエビを除けば２０００円以下ですね。
画像の包丁を使い分けて，色んな料理を自分で作ります。

プロ向け包丁は３万円以上と非常に高価ですが、ヤフオクで新品や程度の良い中古、再生可能な程度の良くない中古とか、格安で入手出来るので、調子に乗って買い集めました。

実際に、スーパーでタダで貰った発泡スチロールの箱を乗せると　こんな感じ。
鮮魚を積んで長距離を走る時は、コンビニでロックアイスの袋入りを買って保冷剤にしてる。

荷紐は振動です箱がズレるのを防いでるだけなので、最小限のテンションで運用出来るから、柔らかい発泡スチロールを痛める事は無い。

コレは、自転車で荷物を運ぶシステムとして、完全防水、完全保冷、容量に対して超軽量、非常に安価であり、お買い物とか雨天での通勤通学とかに非常に便利に使える。
コレを超える自転車の積載システムは有るだろうか？いや，無い。多分。

リブルクロモリさん
＞ピストは日常的に使用してこそ楽しい、と思う。
　カッコイイなぁ。当方、まだまだ走るのが一杯一杯で使うとこまで行ってません。
　今だと魚市場何が美味いんでしょうか。少し前、カツオの豊漁が報道されてましたけど。
　涼しくなって走りやすくなってきましたね。先週末、いつも走っているコースの彼岸花が密生している堤防がきれいでした。せっかく気持ちよく走っていたのに、蜂に膝をさされたので、今、むず痒いとこですけど。

 クオリア44さん
街乗りピストは、２３c，２５c前提で、ギア比３を超えない様に設定するのが、多くの先人が導き出した定説です。３を超えると、僅かな上り勾配、向かい風で辛すぎてペダルを回せないのは当然です。

私も試しに３.2とかを試した事がありますが、やっぱりどうにも無理だったので、３以下に戻しました。因みに、アルミレーシングフレームのFuji トラックプロ初期型ですね。まあ、後期型の完成車には標準で3.2のギア比になってたんですが、コレが完成車の３を超える唯一の例外でしょう。

軽量アルミキャリアに侵食するみたいに現物合わせでパイン集成材を削り込んで作った、大型だけど超軽量キャリアをピストバイクに取り付けた。ガタはゼロ。こんな複雑な加工をしたのは、サドルとキャリアとのクリアランスを最大にする為。

コレで漁港の朝市で買った鮮魚の詰まった発泡スチロールの箱を安定して運べる。
以前は箱が壊れて大変だった。

ピストは日常的に使用してこそ楽しい、と思う。

このフレームはダボ穴が装備されてるが、無しでも付けられる同様のキャリアはある。Amazonですぐに見つかる。確か、イベラ製。

リブルクロモリさん
チェーンの音つながりで・・・
　前スレで、中華チェーンリング（44Tのナローワイドギア）を使ったところ、異音がするという話を書きました。クオリア44さんから、チェーンリングの歯が深いせいである、秒速でチェーンが伸びるであろう、とのご説明があり、現在、耐久テスト中。500ｋｍ以上走りましたが、今のところ、チェーンチェッカの示すところでは伸びてない模様（アルミのチェーンリングが削れて馴染んで、音が静かになるという様子もありません。）。
　観察したところ、摩擦で音がするのでは無いようで、歯が深いせいであることが確認できました。台に乗せて、ゆっくりとクランクを回すと、チェーンが少しだけ余計にチェーンリングに巻き付いてから離れていくのがわかります。チェーンが離れるごとにチェーンが上下に振動し、これが異音につながるという仕組みでした。
　悪いことに、コグを16Tから14Tに交換したところ異音が更に大きくなりました。チェーンリングに巻き付いている部分のチェーン長が長くなったためか、チェーンリングとチェーンの角度が変わったためか。
　
　シマノ（クランクはR7000）のチェーンリングに交換すれば多分音は解消するでしょう（ロードの6800のチェーンリングはこんな音はしていない）。ですが、手持ちのコグは14Tと16Tですので、ギア比3.0以上にするためには、42T以上のギアが必要です。
　とすると、
１．R7000のアウター（50T）　Y1WV98010（アマゾンで5,873円）を購入して、16Tと組み合わせtる。ギア比、3.125
２．R7000のインナー（39T）　Y1WV39000（アマゾンで1,833円）、13Tコグ（DURA-ACE SS-7600　アマゾンで2,690円）も新規購入。ギア比3.0
３．R9100のインナー（42T）　Y1VP42000（アマゾンで5,366円）を購入して、14Tと組み合わせる。ギア比3.0
の選択肢。
　うーん、どれも5千円以上かぁ、もう少し我慢して走ろ。

kapaさん
＞２．R7000のインナー（39T）　Y1WV39000（アマゾンで1,833円）、
＞うちに以前間違って買ったR8000用があります。
＞取りに来てください。
　わぁ有難うございます、欲しいっ、けど、このパターンだと13Tのコグも買わなきゃいけないので悩ましいです。ギア比の拡張性（平地で走ってる限り、3.0より小さいのはいらないかも）から考えると、１．～３．の選択肢の中では、「１．R7000のアウター（50T）　Y1WV98010（アマゾンで5,873円）」が本命かな、と思っていましたので。非常に心動く申し出ではありますが、当面はこのまま走る所存です。
　先週、44T/14Tで河川敷27キロの平坦コースを走ったところ、（信号のタイミングにも助けられましたけど）平均速度28.8キロ（平均ケイデンス73rpm）で走れました。44T/16Tのギア比でも、勿論、ロードでも全く出せなかったこれまでの最高記録です。固定ギア、すごい。

twwxさん
高？負荷がかかると潤滑が切れます。
緩む部分があるとオイル等のチェーンの潤滑が回復します。という実験結果です。
高負荷で(潤滑切れで磨耗が進みやすくなり)伸びやすくなると言えると思います。
シングルスピードでは、重くなってもシングルチェーンが消えない理由はありそうです。
十三峠十三分切り
　論争！Muc-offの”UFOチェーンはダメ説”に対するCeramicSpeedの反論が興味深い。
http://morimotty.com/ceramicspeed-vs-mucoff/
ついでにこれも。
　科学が実証する世界最速のチェーンオイルCeramicSpeed『UFO Drip Chain Coating』
http://morimotty.com/ceramicspeed-ufo-drip/
>補足：チェーンノイズと摩擦抵抗の関係
>”チェーンノイズ”と”摩擦抵抗”の間には相関関係はありません。

音の話題(ロスの少ない効率に優れた機械は静かなのか)もありましたが、これも参考になります。
うーむ。。。さん が、事例ごとにその音の正体を検討すべきという感じに書いていましたが、その通りだと思います。UFOコートは使ったことも見たことすらないので実際のところは分かりませんが、いかにも油の切れた錆びたチェーンのキー音と、シャーと回るチェーンと、無音の三つなら、後ろ二つは音では分からないのかもしれません。
　完組＆手組ホイールスレ(WO、チューブレス、チューブラー)その6　の真ん中あたり
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-37476/
>その音は設計、構造、素材、加工、組み付け、メンテナンスなど様々な要素で変わります。

 tour-neyさん
ヘラーマンさん、
お久しぶりです、ありがとうございます。
候補には入れていますが...色々考えて、先立つピストパーツもない状態なので、フレーム買いも躊躇しますね...(厚歯は重いのだろうか)結局どっちもダメじゃん(･д･`;)

kapa_さん、
ありがとうございます。ブルホーンって、ろくな思い出がありません(主に対人関係において)。絶対にしない。性能はいいのですが。

道場長、
ありがとうございます。チェーン調整は試していますが、ヘタッたチェーンが無く、手持ちでは限界です。あ、でも直ぐにヘタるチェーン　FSC F80持ってるわ(･д･`;)
ただ買い換える予定以前に予算がありませんから、Viperピストには期待しています。激坂と言われる短距離コースも試走します。(動画や場所の公表をするかは未定)

>あとはtour-neyさんに任せます。
だって、いまんとこテンショナー必要ないし。＜－なんで作った！
え、僕の為でしょ(すっとぼけ)
最終手段に取っておきます。ありがとうございます。

なんやかんやで、50x16で、少し伸びたチェーンとKMC半コマで上手くいきました。
コマ足し用に、マイパラスM501のノーマルチェーン(KMC Zチェーン)で綺麗に帳尻が合いました。
まぁ秒殺スピードで伸びていくので、直ぐに駄目になりますが…

固定ギアについては、
プロの方も、テンショナーはバック踏むことを想定していないと述べていて、それに従ったまでです。
あとは特殊自転車なので、チェーンラインや張りを真剣に見てます。

通勤で乗ると、チェーンの状態が手に取るように分かります。実際、チェーン弛んで落ちるかなぁと思い始めた矢先に落ちました。登っていくと、チェーンが軋むなぁと思っていたら、(昔の整備不良→)コマが半壊してました。バッグ踏んだ時は(膝ぶっ壊れる！！)、怖くて何か噛ませたいと思えませんでした。負荷の掛かり方が異常！

結局は感情論に過ぎませんが……
★トラブルは一番起こって欲しくない時に起こるので、60km/hを前提に私も組んでます。今は乗れる。今は…また伸びるけど(汗)因みに道場長の経験は、kapa_さんのような爪の形のフレームですので、挑戦されては？？
>それにしても、限定公開にしているのもあって動画の再生数が全然伸びていかないのであんまり興味ない話題なんだろうなっていうのがよくわかりました
下手したら、自転車に怪我(←オブラートに表現)させられる自転車ですからね。だから道場長も警告に出てます。

……ただ私個人は乗り物問わず、変速を使いこなすことが出来ず苦労していたので、ピストは相性が良い。
クルマ、原付きでも、シフトはいつもノーズダイブでした…(私MT好きなのに！)
自転車でも変速機を忘れていて、上りが緩くなっても全然加速しない！！あ、１速でしたわ…という事を連発。乗り物問わず、今何速？何故かいつも頭が混乱してフリーズする。そんな私には最適でした。

>チェーンの延びって磨耗という認識ですが、大きな負荷かかっても延びます？

科学的根拠は知りませんが…
チェーンコマのローラーが磨り減って摩耗する、と表現するようです。私の当時のギアは　39x13で、所謂インナートップ状態。スプロケットに噛む面積が少ないので、伸びていきます。(その状態でゼロ発進から上りまでカバー)

あと実例では、アウター縛りで走ると、半年以内に1％伸びてました。女性の乗るR3ですら…大きな負荷でも伸びると思います。泥詰まりもなかなかでした…
一番原因は、掃除しないこと！なのは略します！

リブルクロモリさん
＞チェーン側を調整してしまいました。
＞ 伸びの少ない部分を集めて、組付けたらちょうどいいくらいになった気がします。
＞ 真ん中辺を押し上げたところと、押し下げたところの差が１５ｍｍくらいになりました。
　ディープさんの書き込み見て大変そうと思っていたのですが、さすがkapaさん、すごいですね。ロードエンドで固定ギア使うのは、技術が必要なことが良くわかりました。
　私なら、不細工なことはあきらめて、ゴムローラーみたいなテンショナーに手を出してしまうところです。
https://amzn.to/2DXPxCK
　
＞ チェーンをあと1コマ縮めたらエンドに入らないくらいにギリギリ短くして、
＞ その1コマ分の弛みを、このテンショナーで張るようにすれば、うまく使えるかも
は正しいのかな。もしかするとバック踏んでも大丈夫な気も・・・
　上記、アマゾンに使用例の写真をアップされている方は、お二人とも、もう少しチェーンを詰められるかもしれませんね。あさひのサイト
https://blog.cb-asahi.co.jp/howto/127/
の写真は適正なように思いますけど。

 ヘラーマンさん
スレッドの重大な欠陥って個人的には
１・ハンドルの選択技が圧倒的に少なく選べない
２・ステム長変更が気軽にできない(ハンドル周り全バラする必要がある)
この２つくらいしか思い浮かびません。まあこの２つが致命的ですが・・
私のショボイ走りだと日東のステムなら剛性も問題ないです。

tour-neyさん、ビンテージピスタに８万も出してフレームのみ使うくらいなら上で紹介した
チネリGazzetta Frame ’20(６万円)
https://www.cinelli-iwaishokai.com/products/gazzetta-frame-20
買うほうがいいのでは？

 tour-neyさん
固定ギアピスト viperのチェーンが落ちました。
下り坂でペダルに負荷を掛けずに巡航していたので、チェーン落ちたことに気付くのに時差がありましたが、怪我せずに済みました。良かった…

39x13　半コマ使えない。50x16　チェーン弛みます、多分半コマでも厳しいかも。42x14　実験していません。ということで、viperピストを試される場合は、39tではないパターンを使いましょう。参考にして下さい。

本来ならば自転車を買い替え(ピストフレーム等)ですが…
例えば…ジオス　ビンテージピスタですと、厚歯コンポーネントを薄歯に変更したり、スレッドステムは首の爆弾？を抱えているし、ホイール重いでしょうし、クランクは無名に変更されてたので、色々とコストが掛かるので、中止。(そんなお金持ちな訳無い！)チネリのクロモリフレームは、ジオスより高価でもっと無理。バイパー売却して資金調達も考えてましたが、ビンテージピスタが値上がりしすぎて諦めました…
結局そのまま乗ります。

…ひとつ分かったのは、私の地域は、他県からすれば平坦だということ。だから、変速機は無くても困らない。よって変速機は要らないです。(このレスは返信不要です)

＞スレッドって重大な欠陥があったりするんですか？重量と剛性で劣るだけだと思ってましたが…
ハンドルをガンガン引いたりするので、困りますね。あと折角のクランプ径31.8mmのハンドルの剛性も逃げちゃう。おまけにノーマルステムがクランプ径26.0mmでして、スレッドステムの選択肢が少ない。サイズ合わせに苦労する。割高。

ステムハイライザー(私の頸椎の話ですが…)も、さらに追加でパーツが必要で、余計に複雑でトラブルの素！ビンテージピスタなら、結局フレーム以外残りません。おまけにフレーム質がバイパーより劣るという。それで値段高いなんて（笑えない）。

→https://www.amazon.co.jp/dp/B01N7HCSWM/
ギザ(GIZA) ステムアダプターブラック YHB00301　これに今のサトリ　ステムハイライザー　ヘッドアップ4とハンドルバーを移植するパターン。因みに(重量が)激重なハンドル周りに化けます。

→https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/48C9A024337B44DCAF68AF70B4DAD4C2
アジャスタブルクイルステム スレッド（25.4mm）
ハンドルバーのみ移植するパターン(31.8もあるので)可変ステムで信頼性は低い。

クオリア44さん
ドロップエンドのフレームに無理矢理シングル固定ギアを装着するのは「ドン極め」と言って非常にシビアなパーツ選定を必要とします。結局は設定ギア比に幅を持たせて前後のギアの組み合わせでベストに近いモノを選ぶしか有りません。

専門ショップには，このあたりのノウハウがあり、適正な組み合わせを計算も出来るし、用意されてるパーツの仮組みで、組み合わせの最終確認も出来ます。なので、ベストな状態で運用したいならば、シングルが得意なショップに丸投げするのが一番、安上がりです。

そして、チェーンが僅かでも伸びたらセッティングが狂うので、チェーンの交換頻度は数倍になります。
私としては、こんな面倒な事するよりは、アリエクスプレスで新品フレームか新品車体を購入すると言う「ギャンブル」の方が同じコストで余程，勝率が高いと思います。

チェーンテンションの変化は、私の経験だと９割はクランクセットの精度の問題で発生します。
テンションと言うか遊びの変化は，通常はクランクの位相と同期します。この場合、もちろんチェーンリングの回転中心がズレてる。クランクの精度が甘い、というかチェーンリングとクランクとの嵌合部の公差の程度で偏心しちゃう。なので、チェーンリング固定ボルトを少し緩めて，チェーンにテンションがかかる位相で，荷重をかけて公差の微かなガタを利用してチェーンリングを後ろに引く感じで締め直すと状態が改善されたりします。

ただ一度だけ、遊びの変化がホイールの回転と同期した事がありました。
この場合，もちろんコグの精度が甘いのが原因。コグを超高級品に交換したら直りました。
チェーンの伸びの不均一で遊びが変化する、というのは、私は全く経験した事がありません。

もしそうならば、クランク回転にもホイール回転にも位相が同期しない筈ですけど、そんな現象は一切出会った事が有りません。私の所有してる７台くらいの車体の全てにおいて。

いや、クランクの位相の変化とチェーンの張り具合は完全に同期するので、チェーンリングを含めたクランクセットの精度が原因なのは理論的に間違いありません。目視で確認出来ないくらいの寸法差なので、目視じゃ何も分かりません。

チェーンリングとクランクとの嵌合部には、センタリング機能は無いので、取り付けの為の僅かな公差程度でも影響が有ります。が、クランクの精度自体が甘いのも原因として有り得るでしょう。

私はスギノのメッセンジャークランクが色が選べるのが好きで多く使用していますが、安い事もあってよく見ると仕上げが荒い。あと、チェーンの偏摩耗、精度甘さも原因として有り得るとも思います。が，私はチェーンが僅かでも伸びると、それなりに良いパーツにバンバン交換しちゃうので、良く分かりませんけど。

それと、ママチャリのチェーンリング一体型のクランクは非常に精度が悪い。
それこそ、クランクの位相と同期して、大きく遊びが変化するのを何度も確認しています。