リカバリーフェイズさん
こういう症状が出た時の正解をズバッと言いましょう。
アウタートップで異音がする場合、フロントディレーラーの羽根の外側プレートの内側がチェーンと干渉してるので、フレーム側のアジャスターでワイヤーを引けば良いだけですが、ディレーラーの作動規制ネジをあらかじめ適正位置より少し緩めて作動範囲を確保しておかないと、この作業が出来ません。で、このワイヤー調整が済んでから、改めてディレーラーがアウタートップで停止する位置よりも僅かに外側に作動範囲に余裕を持たせてネジを調整します。

この異音が出てる時、チェーンと当たってるのはフロントディレーラーの羽根の下の部分で、真上から見ても当たってるのが暗くて分かり難いので、当たってないと勘違いしやすいです。

つまり、ディレーラーの停止位置のアウタートップの位置調整は、あくまでワイヤーの張り具合で調整すべきでありますが、作動範囲調整で疑似的にそれが出来ちゃいそうな錯覚をしやすいので混乱します。
ほとんどの整備マニュアルには、この正解が記載されてなく、それゆえ大半の初心者が間違って途方にくれます。フロントディレーラーの調整が難しい、と言われるのは、ほとんどこの問題のせいです。

 _toshiさん
K567さん：おー､試練の時ですね。部品の交換だけではなく、調整ですね。
ここで頑張って乗り越えると、気持ちが大きく変化すると思いますよ。
何回やり直そうと、何時間掛かろうと､ぜひ乗り越えてもらいたいです｡

頑張ってくださいね！

 ヘラーマンさん
最初からこすっていたのか、最初問題なくてあとから発生したのかが問題ですけど、最初問題なかったなら、アジャスターでワイヤーを張るだけで解決していたはずです。High側調整ボルトをいじったり、取り付けが変更されているならワイヤー外して最初からやり直してください。

これが一番マシな説明書です。
FD-6800,9000のディーラーズマニュアルです。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&;cd=1&cad=rja&uact=8&ed=0CC
sQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsi.shimano.com%2Fphp%2Fdownload.php%3Ffile%3Dpdf%2Fdm%2FDM-FD0002-03-JPN.pdf&ei=MSqJU9KeK4WwkAX7h4HoCA&usg=AFQjCNHcyC6QkPhRu9vg0p2nYcnsoQahHQ&sig2=sqxiFW36Tfprz_41MqaLWA
多分、バンドタイプだと思いますので取付角度などを同じようにセッティングしてください。微調整は必要ですけど最初の基本整備ならそのままで十分だと思います。トリプルなら調整だけトリプル用のマニュアルを見てください。

取り付けは５～６ページ　調整は１５～１６ページ
を参考にしてください。他のページは68,9000とか直付専用なので見なくていいです。

https://www.youtube.com/watch?v=_1dMo8aGHe0
ビデオの前半がFDなので、角度、隙間など見て下さい。FDは基本クランクと平行に取り付け、あとはアウターギアとの隙間調整すれば終わり。自転車屋レベルのFD調整なら5分で出来ます。自転車屋行けばきちんと整備もらえるなんて幻想は早めに捨てた方がいいよ。

もしそうなら自転車道場に誰も来ないでしょう。最初に自分の自転車は自分で面倒見ると覚悟を決めるのが大事。誰かに助けてもらおうとか逃げ腰でやってても魂が入りません。気合いいれてやりましょう。

K567さん  フロントディレーラー取り付け方法
こんにちわ。いつもお世話になっています。

質問です。
フロントギア アウター　リアディレーラー トップ～3
の範囲で走っているとチェーン当たりが発生していました。

ネットや書籍などを参考にして色々試してみました。写真①の「High」の箇所を調整してみたのですが、チェーン当たりが解消されなかったのでディレーラーの取り付け部分を触ってしまったところ、元にすら戻せなくなってしまいました。

色々調べてなんとか解消しようとしているのですが、ディレーラー自体の取り付けに関する情報が少なく困窮しています。自分で解消できなかったら、最悪サイクルショップに頼む選択肢しかないのかもしれませんが、出来ればなんとか自分で解決したいと思っています。

なにか参考にするべき記事や書籍等またアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

 やちくそさん
kapa_さんアドバイスありがとうございます。
駆け出しの初心者にはBB長は奥が深そうですが、早速チェーンラインを調べて挑戦してみようと思います。自分で色々いじるのが好きなので、ワクワクしてきました。ありがとうございました！

ディープインパクトさん
>CS-HG31はダメ。シマノは黒いギアは品質落ちます。
大変参考になります。また、一つ勉強させていただきました！

BBについても、自転車とクランクの相性をよく調べて挑戦しようと思います。
うまくいったら、ご報告させていただきます！

その他、困難にぶち当たった時には、是非ご相談に乗っていただけましたら助かります。
宜しくお願いいたします。

 kapa_さん  

やちくそさん
>「CS-HG31 8S 11-30T」あたりかなと
こっちの方が良いのでは？スプロケット8S 11-30T CS-HG51
http://amzn.to/2EJHQMV

BB長は色々ありますのでｸﾗﾝｸの仕様表に乗ってるﾁｪｰﾝﾗｲﾝとご自分の自転車のﾁｪｰﾝﾗｲﾝをBB長で合わせる(3速なのでﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙ側が大きくなるのが標準っぽいです）必要があると思います。
BB長いろいろまとめてくださってるサイト
http://kame32468.ddo.jp/cicli/manuale/altro/213/index.html
BBは付けてみたらﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙやｸﾗﾝｸが当たったなどでうまくいかない事があるみたいです。

 やちくそさん
チップインダブルボギーさんコメントありがとうございます。
シフトワイヤーももちろん交換しておりますので、みなさんからのご指摘を基に、勉強がてら色々とトライしてみようと思います。

ディープインパクトさん
なるほど、クランクセットが原因の可能性が高いのですか！
錆びついており、そのうち交換しようかと思っていたため、背中を押していただいた気分です。
スプロケットは8速のものなので、「CS-HG31 8S 11-30T」あたりかなと思っております。
早速トライしてみようと思います。

この機会に教えていただきたいのですが、クランクセットの交換はBBも併せて行うという理解でしょうか？
現在のBBは「TH BB-7420ST」が付いておりますが、ご薦めいただいた FC-TY501の推奨BBは「BB-UN100」となっておりまして。

せっかくなので、自転車の構造や調整を勉強するために自力でチャレンジしようと思っております！

 チップインダブルボギーさん
私もこの組み合わせでパーツチョイスに問題があるとは思えません。
これ以上やるとアウター側にチェーンが落ちるというのも腑に落ちません。
調整のボルトの締め加減によってリニアに可動域は変化するはずです。
シフトワイヤーはインナーもアウターも交換してますよね。
でしたら、調整ボルトをちょっと緩めただけで一気にアウター側に広がるような動きは普通はしないと思います。

ＦＤのプレートとチェーンリングのアウターのクリアランスも、アウター48Tで
最大48T用のＦＤ使ってたらそんなに問題にならないと思います。
これがアウターが46Tだとクリアランスを広げないとダメなケースがありましたけど。
（FDはFD-M430でした）

やちくそさん
クオリア44さんご返答ありがとうございます。
まずはちゃんとパーツが平行に取り付けられているか確認してみます。

取付説明書に簡単に記載されている「平行」も突き詰めると難しいですね。
これからもっと自転車について勉強して、将来的には私も指先で平行かどうか見極められ、自分でメンテできるようになりたいと思います。

FD全景 FDアップ FD真上から

ディープインパクトさん　テクニカルに色々とご意見ありがとうございます。まず、写真を撮りましたので、併せてアップいたします。（友人から譲りうけた時点でチェーンリングが錆びていてお恥ずかしい限りです。）

今回、交換したものは以下の通りです。チェーンの型番は帰宅してからではないと分からないのですが、チェーンのコマに「KMC HP」と刻印がありました。
＜フロントディレーラー＞　　 SHIMANO FD-M412 → SHIMANO FD-M360
＜リアディレ－ラー＞　　　　　SHIMANO RD-M530 → SHIMANO RD-M360
＜チェーン＞　　　　　　　　　KMC Z-72　　　　→ ？？？
＜スプロケット＞　　　　　　　SHIMANO CS-HG30 8I　（交換してません）
＜クランク/チェーンリング＞　 FSA AL-8TTT 48×38×28Ｔ（交換してません）

またFDについては自分でチェーンステーアングルを調べて、63-66°のものを購入いたしましたが、トップスイングはキワモノが多いのですか。。勉強になります。チェーンリングも錆びついていて交換したいところなのですが、まずは普通に乗れる状態までと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

自転車道場フロントディレーラー取り付け方法

現在の状態を知りたいので真横からの写真と、上からの写真をアップしてください。参考写真あげときます。

FDで重要なのはクランクとの平行とギアとの間隔。
まずワイヤーなしの状態でH/Lの可動範囲を決め、クランクと平行にFD位置を決めます。
＝クランクを回転させながらFD位置がどこでも平行になるようにセットします。

交換したのはFDだけですか？交換の有無とチェーンの型番とスプロケの型番教えてください。
フロントチェーンリングはどうしました？追加情報待ちます。

 クオリア44さん
仕様の詳細まで確認しても、全部同じなので、単にセッティングが出来てないだけでしょう。
チェーンリングとの平行が１度狂っただけで、正常に作動しませんから、このあたりが一番怪しいトコロですね。

老眼の私の場合、この平行は目視では確認し難いので、指先でディレイラーの羽根とスプロケットを同時に触ってクリアランスを確認していますが、とりあえずココからチェックしましょう。

 やちくそさん  フロントディレイラーの調整について
はじめて投稿させていただきます。スポーツサイクル初心者のやちくそと申します。
先日、友人からCorratecのSHAPE WAVE SPORT2というクロスバイクを譲ってもらいました。

ずっと外に放置していたらしく、前後の変速機やチェーンが錆びついていたので、オリジナルの仕様を確認した上で、互換性がある（だろう）と思うパーツを買い集め、あるサイクルショップで取付と調整を行ってもらいました。しかし、フロントギアをアウター（最大ギア）に変速しようとするとチェーンがガラガラと音を立てて、5回に1回くらいしかうまくシフトチェンジできません。

お店の整備士の方からは、「フロントディレイラーがオリジナルとは違うので、これがギリギリのセッティングです。これ以上やると、アウター側にチェーンが外れて危険です。」とのことでした。

オリジナルのフロントディレイラーは、『SHIMANO FD-M412（3×8スピード）』で、今回取り付けてもらったのは『SHIMANO FD-M360（3×8スピード）』です。製品の仕様は全く同じになってます。

片道15km程度の通勤に使用するため、快適なシフトチェンジができればと思っているのですが、これ以上調整する余地がないのかどうか、皆さまのご意見をお聞かせいただけないでしょうか？当方、まだ素人のため、「これだけの情報じゃ判断できない」などのご指摘あれば、併せてお願いいたします。

 tour-neyさん
道場長ありがとうございます。やはりそうですか...
自転車屋では方法が変わる訳ではないですが、思った通りで良かったです。

トップスイングは難しいと過去に見たので、ダウンスイングでいいのあれば、チャレンジします。ありがとうございます。

＞この二種類は整備方法が変わりますか。
変わります。ただ自転車屋レベルだと同じかも。どこまでやるかですね。

tour-neyさん
横槍失礼します(汗)池袋ックブーケさん、すみません。フロントディレーラーについて、質問します。
MTB(クロス)の多くはトップスイングディレーラーで、ロードでは(一部のMTBコンポも)ダウンスイングディレーラーです。

☆動きや構造は理解出来そうですが、この二種類は整備方法が変わりますか。これからはフロントディレーラーも極めようとしています。整備試験ではダウンスイングディレーラーですが、現場はトップスイング多し。整備方法違えば教えてください。

勿論　ホイール組も頑張ってます、その為の書き込み自粛なので。あとマイパラス501にフロントディレーラー付けるのは遠慮します(笑)

＞あんまりかたいので調べてみると、MTBとROADのFDに互換性がないという記述がありました。
＞このかたさは調整不足のためなのか、そもそも互換性の問題なのか、どちらでしょうか。
初心者のよくやる簡単な整備ミスです。修行積みましょう。本来のFD整備はもっと先にあるので楽しんでね。

池袋ックブーケさん
道場長　昭和平成さん　どうもありがとうございます。
再度、少し緩めながら調整したら大分ましになりました。
親指がへし折れそうになった時はどうしようかと思ってしまいました。

 昭和平成さん
御意。ちょっとずつ微調整。

かたいって何が？？ワイヤー張りすぎてるんじゃないですか？一度ゆるゆるにしてやってみてください。フロントワイヤー張りすぎると、硬くてレバーが全く動かなくなります。ゆるゆるでやって、アジャスターボルトで少しづつ張りながら微調整していきます。がんばって！

tukubamonさん
ノーマル形状のBBで最上位はBB-RS500になるんでしょうね。でも、105より下の扱い。

ただ、シマノの場合上位モデルが必ず良いとは限らないから。特にBBは。それで良いのかも。
私もBB-RS500使っていますが、新品手つかずで8回転します。
AZウレアにすれば10回転行けると思う。そのうちやりますね。

後は耐久性ですが、こればかりはすぐに評価できない。
感触としてはBB5600と変わらないから同じように相当耐久性はあると思うけど。

 skogenさん
表面の粗さとか厚さは少し知識があるんですが、機構部品の精度になってくると、そろそろ想像力の限界が。。。^^;それなりに考えると、BBがBBシェルの中心軸とずれるとすれば、樹脂カバーの他に、ベアリングを収めるハウジングの中心軸ですかね。ベアリングは大丈夫のはず。

ハウジングなら少しずつ回して締め込む位置を調整するとぴったり合うところがある？

tour-neyさん
もしかして、シェルに収まる樹脂カバー？を取り替えてっこして嵌めたら、正解が解るということですかね？今はやりたくないのですけど(流石に次の組みに行きたい...)

 skogenさん
＞ でも組み付けてコクコクする!!
なるほど。
となると、やはり中心が左右でずれていてベアリングが片側に押し付けられているという事ですね。つまり、BBシェルの中心とBBの中心がずれている。

このケースでは、BBシェルの中心はずれていないが、BB6700の中心が左右でずれている、というのが正解かも知れません。BBのクランクシャフト受けは樹脂部品で、精度は出し難いので、わずかにずれていても不思議では無いかな。

 tour-neyさん
tukubamonさん、ありがとうございます。BB6700の不良は悲しいです(とうとう使える！と思っただけに)何分準備不足でした...

skogenさん、ノーマルBBはガタが出ません。玉押しも殆ど押さずにガタ出ません。BB6700は、玉押しを目一杯締めてもガタが出ます。片方だけや外した状態、チェックしてもゴリはありませんでした。回転もスムーズです。でも組み付けてコクコクする!!ヽ(ﾟдﾟヽ)(ﾉﾟдﾟ)ﾉ!!

玉押しを目一杯締めてもガタ状態→空転3回転。ということです。

 skogenさん
BBそのものは悪くないって事で良いですか？
BBをきっちり締め込まなくても回転が悪い、という事ですよね？

となると、BBシェルの中心軸がずれていてクランクシャフトがベアリングをラジアル方向に押して、回転が悪くなっている、と推測します。無実の罪を着せられているとすると、BB6700君がかわいそうかな。^^

パイプレンチでホローテックBBを掴んで回すと、ハウジングが変形するかも知れませんね。下手すると、ベアリングが圧迫され、BBを壊すと思います。

 tukubamonさん
ええ！？アダプター無しで回したんですか？そりゃ無理。。
ただでさえ新車時にネジ止め塗ってあるのに。

BB6700は回転は悪くないのに3回転ということは、やっぱりシェルの精度なんでしょうかね。
それにしてもBB6700は不良品だわ、BBR60は壊すわ散々でしたね。。。(>_<)

 うーむ。。。さん
そもそも論ですが、いまホローテック２用 JIS BBカップを買うとなったら、何が一番良いですか？近々友人から依頼があるかも知れないので下調べしてます。

6700はもう手に入らないし、9000とかになってからはベアリングが小さくなってダメになったという話がありましたが、その後9100やら話題のR60やらRS500がでましたが、どれが一番良いでしょう？　純正ならあと4700や4600も手に入りますかね。

いまアマゾンに1個だけ6700がプレミア付き価格で出ていますが、まあすぐ無くなるでしょうから、情報まとめも含めてこの場を借りて供給が続くものの中でお薦めがあれば教えて下さい。

特に純正にはこだわりませんし、一部製品を除いて大して高いものではないので何でも良いのですが、なんやかんやいって純正よりいいものってあまりないですよね。なにか特定の課題を解決するには良いものありますけど、価格/性能/寿命その他バランスは純正には敵わない。

 tour-neyさん
guru-dbさん、Young Wayさん、ありがとうございます。
ご名答です...後で気付きました(汗)　(これだから仕事でミスが絶えないんだなw)

skogenさんへ、クランク無くても嵌めても、ヌルヌル回転します。フレームへの締め付けは、ガチガチに締めてないのですけど...玉押し調整すると、目一杯締めてもガタ出るので、諦めます。パイプレンチでノーマルBBに戻しておきます。

さて、ヘラーマンさんのワイヤリングの画像でも観てから寝よう。

>工具でイラついたらろくな整備ができません
ごもっともです。どちらかと言うと、不器用な自分に苛つく感じで...(略→言い訳ですねw)

使えない工具買わされても、穏やかになりたいものです...工具に無駄な散財したのも原因ですね、明らかに計画不足です。(悪いのは自分って分かるだけにねぇ、失礼しました)

 YoungWayさん
完成車にSM-BBR60が最初からついていた場合は、アダプターリングがついてこなかったかもしれないですね…

 guru-dbさん
SM-BBR60にはアダプタリングがついているはずです。それを噛ましてBBレンチを使う仕様のはずでは。

 tour-neyさん
道場長、ありがとうございます。検証が終わったら潔く捨てます！
tukubamonさん、ありがとうございます。
工具について紹介ありがとうございます。あさひの工具は、SM-BBR60がそもそも嵌まんないので困っています。だからパイプレンチ登場しました。ストレートでトルクスレンチもまとめて買えば良かった。下手にローカルな工具チェーン店に行ったのが間違い、ストレートの10%オフ終わっちゃった(涙)

ペグスパナ買うくらいですから、そうとう馬鹿してます(笑)
skogenさん、BBはとてもスムーズです。何せ頂いた時から、暇があってはウレアグリス詰めてましたので(暇人かw)検証はします。終わったら6700BBは棄てます。(純正はこんなガタなかったから結果は...)

 skogenさん
検証にうってつけのBB、BBシェルに巡り逢いましたね。^^;

まず、BBシェルの精度が悪いに一票。良ければ検証お願いします。
１．BBは無罪か？
フレームに取り付ける前のBBの回転具合はいかがですか？ヌメヌメと回りますか？
ところどころコリコリ感がでるなら、BBのレースにフレークが入ってるなどが原因で、整備不可能です。
全周に渡ってざらつきがあれば、ボールレースが荒れているか、鋼球の表面が荒れているかのどちらかで、これも整備による改善は不可能です。

２．BBシェルの精度を疑う
BBが無罪なら、次にフレームにBBを取り付けます。
クランクを嵌め込む前のBBの回転はヌルヌルと回りますか？
これで回転が悪ければ、よほどネジ穴の精度が悪、BBを圧迫している。BBの締め込みも相当に固いはず。

３．BBシェルの中心軸のずれを疑う
クランクを嵌め込んで、コリコリ感が出た場合、クランクシャフトの精度が悪い、あるいはBBシェルの左右の中心軸がずれています。

とりあえず思いつく検証方法を挙げてみました。

tukubamonさん
ホローテック用カップ式BBツール
シマノのBBだって不良品もあるでしょうから、3回転しかしないんだったら替えちゃった方が良いですよ。
検証のために分解する価値はあるかもしれませんけどね。

BBツールは私は写真のタイプを使っています。ストレートで1000円くらいこれに50cmのエクステンションバーを付ければ楽にBBを外せると思います。通常のBB工具の倍くらいの長さになりますので。

工具でイラついたらろくな整備ができません

tour-neyさん
相談です。ホローテックSM-BB6700（頂き物）を取り付けたところ、回転で渋すぎるのに、「ププププ」とガタ、振動があります。ただ振動が出るところや、出ない時もあります。これはbbの寿命でいいのでしょうか？（さっさとゴミ箱にぶち込みたい衝動が…しかし整備不足か見当つかないので…）

標準のBBは新規購入の工具で外せず、（http://www.cb-asahi.co.jp/item/69/99/item100000019969.html）パイプレンチでぶん回して外しました。えぇ傷つきましたよ（怒）（SM-BBR60？）締めこんでまだガタ有るのに、もう3回転しか回らないです。

トルクスはY型レンチを買ったら、見事に工具が壊れて（当たり前ですが、返品できなかったからドブ捨てｗ）、改めてL型レンチを買い直したり。（整備はホント嫌いだっ！！！！！！！！！）

というわけで教えてください、よろしくお願いします。

 うーむ。。。さん
＞改行が多すぎて、スクロールが多くなりすぎて非常
＞に読みにくいとのことですが、環境はPCでしょうか？
＞それともスマホでしょうか？
その時次第です。両方です。
スマホにせよ、PCにせよ、画面の解像度とフォントの大きさ次第で改行の文字数は変わりますが、その改行数の数文字後に意図的な改行が入ると非常に読みづらくなり、読んで貰えなくなり無視される確率が上がります。

＞一行あたりなん文字が適当でしょうかね？
＞今後のためにぜひぜひ教えてください。

手動の改行を入れずに、読み手のブラウザに任せるのが最善です。
手動で改行を入れるのであれば、句読点など、少なくとも文節の切れ目など読みやすいタイミングで入れてください。

掲示板やblogなどの読みやすさという点では書籍などとの改行ルールとも若干違い、
段落が変わるときには一行開けて、段落の頭では一文字開けることはしないという慣習もあります。大昔に、なぜそうなのかと研究した友人もいましたが、結論が出なかったようです。

私がカカクコムなどに投稿するときには
・1～3文ごと、段落というほどでもないが意味のかたまりを考慮して改行を入れる
・文が長くなると、読点で改行を入れる
・文が切れていても、文の流れにより改行を入れないこともある
・段落の切れ目には改行を2つ入れ、空行を設ける。段落の頭に空文字は入れない。
というのが基本になってます。深く考えているわけではなく、ほぼ脊髄反射でやっているので、例外は多いかと思います。この投稿は考えて書いてますが。
現在のあきとも001さんのように、単語の途中にランダムに改行が入り、かつ妙に短い行が入るのが最悪のパターンです。

文字数で改行を入れているようでランダムなので、幅基準で改行を入れているようにみえますが、何を基準に改行してますか？

多分お使いの環境に依存しているかと思いますが、改行幅は環境によりそれぞれ変わることを認識して頂ければ、理解出来るかと思います。
昔、インターネットの黎明期にはこういう投稿をする人には速攻厳しい指導が入ったものですが、最近はこういう指摘をする人もいなくなりましたね。

逆に、一行ごとに無駄に改行を入れるblogには正常な思考力を持った書き手のものがまず存在しないという事実も共有され、形式基準でゴミを見分けるための尺度としての利便性も広まりつつありますが。

 あきとも001さん
ほぼウレアグリスと入れ替わってます。

うーむ。。。さん　2ピースのクランクセットは悪くないです。
といいますか、いいものです。ただそれに付随するBBの耐久性が問題かなと思ってます。

しかしBB9000のように、ギリギリまで小さくして耐久性も犠牲にし、雀の涙ほどでもいいから重量を軽くするのはやはりレース機材の考えですね。レース機材は１レース持てばいいので、回転抵抗と耐久性を減らして、レースで勝つものですから。

わたくしがレースをやっているとしまして、特にヒルクライムなんかだと、いくら耐久性が無いといっても若干ですが軽いBB9000を買ってしまいますねぇ～（笑）そのかたわら、シマノには耐久性のある質実剛健な
ものも同時に存続してほしいと願っているのですが・・・

しかし2ピースのクランクを使ってから、同じ坂でもハァハァしなくなったか、あるいは軽いハァハァで済んでしまうので、”かなり”の進化だと思ってますよ！組み付けはこちらで学習させていただいて、おかげ
様で10回転達成しました♪カンパは回転系は目を見張るものがありますなぁ～

改行が多すぎて、スクロールが多くなりすぎて非常に読みにくいとのことですが、環境はPCでしょうか？
それともスマホでしょうか？一行あたりなん文字が適当でしょうかね？今後のためにぜひぜひ教えてください。
tukubamonさん　自転車という乗り物は数百キロで走る車よりタイヤ径が大きいので、例えば40kmならより少ない回転で40kmのスピードが出てしまうわけです。つまりハブ軸は高速回転しないわけです。それに人間の体重+自転車の重さ分の動的荷重がかかる程度なので極圧性もいらない。それで防水性のあるデュラグリスはまさに自転車の特性に合致したグリスであると思ってます。あとは目的により適宜グリスを選択すれば、自転車の楽しみの幅が広がります。

ちょうどデュラグリスがなくなりそうなので、次はテフロンが入った、フィニッシュラインのプレミアムテフロングリスを購入予定です。

デュラグリスは某スケートボード店で「クソグリス」として崇拝されているそうです。（笑）

skogenさん
＞そういう個体だったという事なんでしょう。
　古のアニメと同じ名前のどっかのお笑い芸人じゃないですが、くやしいです！（笑）
BBR60は回転も軽いですし、壊れた壊れたで、オクタリンクのカートリッジBBの2分の1以下で買えるわけですから、それほど金銭的に大打撃になるわけではありませんが・・・と言いながら6700のBB入手しました！
以下に続きます。

友人が6700のBBを「クソBB」として崇拝、パーツの山に埋葬されていたところを、クソならちょうだいと確保に成功しました。（笑）BBを分解、洗浄してデュラグリスを詰めたものに、小一時間ほどウレアグリスをBB裏から詰め直したのがこちらの画像です。ほぼほぼウレアグリスに入れ替わっていて、道場長式ウレア
グリス充填法にただただ感服した次第です。このような方法を公開いただきありがとうございました。
この画像の後、上からウレアグリスを圧入してシールを装着しました。

最初は友人の「クソBB」というように、とにかく動き出しがものすっごく固かったです！
しかし分解して組付け後は嘘のように軽く回ります。もう6700のBBは市場から消えましたので、6700のBBが壊れた後は回転の軽いBBR60でBB裏からウレアグリス充填→分解→上からさらにウレアグリス充填→再度シール装着で運用もありかと感じました。

BBにしろ、ハブにしろ自分で分解、組付けは必須のようです。ハブに関してはマージンをとって硬く玉当たりを設定するのは企業として全力で否定できるものではありませんが・・・
↓こちらのシールめくりんちょを販売してらっしゃるページを参考にしましたら、簡単にできました。
http://jitennsya.net/ミニベロカスタム/デュラエース7900bbの分解・カスタム13の手順全て公開/

精密ドライバーなどをご使用の際は、”必ず鋭利な角”をヤスリで丸く削ってください。そのままですとシールが割れます。精密ドライバーも小さすぎるのはダメで、ほどほど小さいもののほうがいいようです。まずBB裏から一本目の精密ドライバーをツッコミます。突っ込む場所は上のページでは指定していますが、どこでもいいです。

次にBB表面のシールの隙間へ２本目の精密ドライバーをツッコミます。こちらは一本目の精密ドライバーを突っ込んだ真上の位置に突っ込んでください。そして２本目の精密ドライバーをシールを浮かすようにグッと力をこめます。そうしたらシールが少し浮いてきますので、２本目の精密ドライバーを抜きます。
次に２本目の精密ドライバーより大きいドライバー（角を丸く削ったもの）を、先ほど浮いたシールの隙間へ入れて、されにシールを浮かすように力をこめるとシールが外れます。以上です。

皆さんもぜひBB分解にチャレンジしてください。オークションで超安物BBで分解を練習してみるのもいい方法です。わたくしはこの一件でまたさらに自転車が好きになりました♪この場を作っていただいた道場長に感謝です！

 skogenさん
90kmの走行距離だとBBのベアリングが傷んだりはしないですね。
そういう個体だったという事なんでしょう。

ホローテックBBは組み付けの微妙な締め込みだけで調整するしか無いので、当たりが強くてわずかなコツコツ感があるベアリングを改善する術は無いんでしょうね。そういう点から固めのグリスという事なんでしょうが、機材的には進化と退化の両方を入れて進んでいる。技術や生物の世界では良くあることですが。

 tukubamonさん
シールめくりんちょというのは初めて知りましたが、同様の尖ったフック状の物で外します。
もう1台はBB5600ですが、何回も外したのでカバーが割れてきました。まぁ寿命です、8年使えたから仕方がない。シールを外すのもグリスを入れ替えるのも、すべて自己責任ですよ。こちらのサイトにウレアグリスが良いと書いてあっても、絶対的なものかどうかはわからない。

事実、私のRS21はシマノグリスがたっぷり入った状態で、玉押し調整だけで3分回りますから言うほど悪いグリスじゃないんじゃないかと思いなおしました。もっとも、振り子状態にはならないので粘度が高いことと、ウレアに入れ替えれば4分以上行けるかもしれないなとは思っています。

そういった実験も含めてすべては自己責任ですし、自らのスキルアップにつながるんだと思います。
結果はどうあれ、人のせいにはできないでしょう。

うーむ。。。さん
2ピースのクランクセットが悪いというわけではありません。

従来のスクエアやISISクランクは、クランクのBBへの締め付けが、BBのベアリングの固定に影響しなかったため、締め付け具合による回転の良し悪しがなかったのに対し、
2ピースのクランクセットでは、クランクのBBへの組み付けがベアリングに影響し、如実に回転に響くという違いだと思います。
それ以外にも特徴があり、一概に良し悪しは言えませんが、ベアリングが安価に交換出来るというのは、ある意味進化ではあります。その進化の中で、退化した点があったと言うことですね。

なので、組み付けを学習してみて下さい。
私は今シマノのクランクは10sのしか使っていませんが余裕で10回転以上しますし、カンパの2ピースクランクは20回転以上します。

別件ですが、改行が多すぎて、スクロールが多くなりすぎて非常に読みにくいのですが。ガラケーをお使いでしょうか？