自転車道場

 blackysさん

Skogenさん　情報ありがとうございます。このサイトわかりやすくていいですよね。

結局、フロント２９５mm　リア左２９１㎜　右２８９㎜でタキザワに発注。先日、無事に組上げました。
フロントは若干長めで、１ｍｍ位短くてもよかったかもしれません。
リアは、まあちょうどいい感じだったと思います。
それと、リムのTNI　AL２２の印象ですが、「軽いなあ。」「なんか、やわいなあ。」「大丈夫かなあ。」「安かったからなあ。」って感じ。

自転車に取り付けて走ってみた印象、RS-２１との比較になりますが、なんていうか、しゃっきり感にかけるというか、うーん。若い頃とは違ってのんびり走る（２０～２５ｋm）今の自分には「これでもまあいいか・・」ってところでしょうか。あとは、すこしずつのんびり調整しながら乗って行こうと思います。

ありがとうございました。

skogenさん
私はここで計算してスポークを購入しました。
http://spoke.gzmapss.com

 blackysさん
貧脚いわたさんどうもです。
>超軽量でないカーボンが頑丈なだけです。
・・・ですか。だとしたらカーボンの強度ってすごいですね。

あー、あのとき後学のために、ばらして確認してみたらよかったかなぁ。
速攻でごみ箱行きだったもんなあ。ありがとうございました。勉強になりました。

その５　シフトレバー

SHIMANO　SL-7700 左右レバーセット 2/3(フリクション)X9S SL-7700￥ 6,913

Wレバーって一度は経験しておきたいなとずっと思っていて今回行ってみました。
SL‐R400でもよかったけど、せっかくならデュラですよね。

前後ブレーキ　ヴァイパー買った時についてた奴。ティアグラBR-4600だったっけ。
舟とゴムだけ換えてます。6700だったっけ。

サドル　WTB　クッション性抜群　軽量サドル　SILVERADO　クロモリレール　ブラック￥ 4,980
自転車雑誌かなんかで紹介されていた安いのです。

その６　ブレーキレバー

DIA COMPE　204QC　レバー (ブラケットカバー：ブラック)\　3,330
DIA-COMPE ケーブルアジャストボルト GC-202 204QC 2個￥ 1,280
上へブレーキケーブルが出てくるタイプ　STIに比べると当然ながらすごく小さいし軽いです。
私は手が小さいほうなので、○です。

ボトムブラケット自転車道場お約束のBB-6700　サイクリーで1,000円で買った中古

クランクFC-600でいいのかな。同じくサイクリーで1年くらい前に5～6,000円でサイズは165

スプロケット　11-30T CS-HG51 　8S￥ 1,600　8速で十分と思います。
今回は、とりあえずRS-21に着けるので、1.85mmスぺーサー使います。
パーツ紹介が長いな・・・。

その７　フロントディレーラー

シマノ　クラリスFD-2400 バンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付)￥ 1,463
安いし、頑丈そうでいい。バンドのところがグレーなのが残念。

リアディレーラー　ヴァイパーに着いていたティアグラRD-4600SS　銀色だし、これでいいか。

チェーン　買い置きしていたHG51　　1500から1600円くらいだったかな。今はチェーンも高くなりましたねぇ。

KMC 9スピード用ミッシングリンク CL556R 2セット入 シルバー￥ 871
やっぱりチェーンの手入れが楽ですわ。以上でパーツの紹介終了です。

その８　組み立て完成。

諸々のパーツをグリス塗って組み付け、ワイヤーで繋いだ姿です。
試乗しながら、ポジションとか弄っているところです。
Wレバー、最初はついつい目線を落として探したりして随分とまどいました。STIの手元変則ってやっぱり楽だというのをあらためて感じました。変速そのものは、カチカチってスムーズでいいですね。

ブレーキレバーのほうは、すごく握りやすくて軽くていいです。後はベストな位置がだせれば・・・。

あと、RS-21は仮の姿でして、シルバーのTNI　AL22（調達済）でホイール組む予定です。
スポーク長計算に自信がなくてストップしています。
ハブは、フロント　シマノHB－RS400　28ｈ
　　　　リア　　　シマノFH－RS300　32ｈ
フロントは、295mmでいいかなと思ってますが、リアのほうが・・どなたか詳しい方いらしゃいませんか。

貧脚いわたさん
アルミのほうが性能が出やすいパーツ（特にステム）では、表面にカーボン模様をつける「カーボン巻き」が一時期よくありましたが（最近あまり見なくなった気がします）、フォークでは珍しいと思います。皆無ではないようですが。

カーボン巻きでは、カーボン模様の層は非常に薄いはずです。ツキ板みたいなものです。竹を折ったように盛大にささくれるほどのカーボンは入っていません。

>それ以上割れるわけでも曲がるわけでもなかったですから
超軽量でないカーボンが頑丈なだけです。

私はアルミのフォークのほうが圧倒的におっかないです。昔、ヒンカピーがパリ・ルーベでフォークコラムを折って、顔から地面に激突しましたが、そのコラムはパリ・ルーベ用に特製した極厚のアルミだったそうです。「アルミのほうが折れないと思った」とはトレックの責任者の弁です。アルミは、たとえ超軽量でなくても、折れるときはガラスのようにポッキリいきます。カーボンコラムを切断したあとの切れ端を、万力で徹底的に固定して、金槌で叩いてみるといいですよ。人力で壊せるものとは思えません。

beeシュリンプさん
blackysさん 回答ありがとうございます、スレッド化に関係ない質問ばかりですみません。
やはりアルミとカーボンのハイブリットでしたか、コラム部がアルミのフォークはブレードもハイブリットなのかもしれませんね。

オールカーボンのフォーク（と謳われてた）も所有してますが特に不安を感じたことはないですよ。

blackysさん
beeシュリンプさん他のはわかりませんが、ヴァイパーの場合はシュリンプさんのいわれる「アルミのベースの外側にカーボン貼り付けてる物」じゃないかな。

つぶれたホイールはずすときとか、結構乱暴に扱いました（自分に腹立ってたし・・）
けど、それ以上割れるわけでも曲がるわけでもなかったですから・・・。

「中はアルミかなんかなんだな」と思ったの覚えてますもん。
フォークの総カーボンって逆におっかないような。

 beeシュリンプさん
なるほど、折れてたんですね（多分そうだとは思ってたんですが）。

カーボンホークと言ってもアルミのベースの外側にカーボン貼り付けてる物も有ると聞いた事が有るのですがviperのフォークどっちだったか解りますか？

blackysさん
beeシュリンプさんご質問ありがとうございます。ことばが足りなかったです。

「曲がった」というより「折れ曲った」というか「割れ曲がった」って感じ。
つながったまま曲がって繊維がササクレ立ってて、真っ二つに割れたというんじゃなかったです。

２年くらい前の自宅車庫での自爆事故、「なんか踏んだな」と思ったら「パキッ」って・・
「げ、自転車寝かしたの忘れてた・・・」

現物は、保管しててもどうしようもないので不燃ごみとなりました。

beeシュリンプさん
質問、カーボンフォークって曲がるんですか？廃棄済みでないなら是非写真お願いします。

 blackysさん
夢飛行さんレスありがとうございます。
イタリアンレッドのバイク　→　イタリアンなパーツ　→　カンパですか。特に銀のカンパ、いいですよねぇ・・・。しかし今回は、お財布の中を直視した超現実路線ということで・・・（汗）。

といいながら、今回は使いませんでしたが、こんなの↑もストックしていますが（笑）

いつかのお楽しみです。

その２　フォークねじ切り切断編２

さて、ねじ切りの開始です。
①フォークを傷がつかないようにタオルに包んで万力にセット。
②ダイスを、既にねじが切ってある部分に水平にセットして、切り始める部分までくるくると降ろします。
③切削油をたっぷりめにつけます。
④ハンドルをセットして時計周りに切り始めます。
　1/4回して切り進めたら１/2逆回転して切粉を取り除きます。
　後はこれを繰り返して所定の位置まで切り進めます。
　途中で切削油をまめに追加注油します。

⑤所定の位置まで切り進めたら、ヘッドパーツの上玉押しハウジングをはめて、ねじがきつく　ないかを確認します。
⑥きつくなくなるまで、ダイス調整ねじで締まり具合を調節しながら上記の作業を繰り返しま　す。
　私の場合は、10回位はやったかな。ちょっと根気のいる作業です。
　が、できあがりは思ったよりきれいにねじがきれていてうれしかったです。
　やれば素人でも、できるもんです。
　参考
　http://www.hozan.co.jp/cycle/PDF/C-426_427.pdf

その３
フォークをちょうどいい長さに切断します。

今回使用するヘッドパーツはシマノHP-7410 (JIS)
取扱説明書によれば、上下のヘッドパーツを足した厚さは37,6ｍｍ
ヴァイパー450のヘッドチューブの長さは900ｍｍ
したがって、下玉押し部分から900mm＋37,6ｍｍ＝127,6ｍｍで切断すればOKということになります。

フォークを切ったら、下玉押しの圧入です。ホームセンターで買ってきた長ねじ、大きめのワッシャー、ナット、SK25ビニールソケットを組み合わせて作った自作圧入工具を使います。下玉押しを圧入部にセット（グリスを塗っておく）後は圧入工具で上下から挟んでナットを締めあげるだけ。
ガチンという音とともに、あっさりはまりました。

フレーム側ヘッドパーツは、専用圧入工具で問題なくセット完了。あとは、フレームにフォークを通してガタがなくスムーズにフォークが回る位置で固定。これで、フォーク周りの完成です。

その４　ステム

NITTO(日東) ステム NTC-150 NTC-150 60 φ25.4 φ22.2 60 シルバー￥ 3,757
ハンドルバーNITTO(日東) B135 390mm　ドロップハンドルバー(25.4)￥ 3,800
シートポスト　2年位前　スポーツデポで買ったものたしかグランジだった

日東のステムってほんと美しいな。最近のアヘッドステムってほんと醜いな・・・。

夢飛行さん
blackysさん自分も530サイズのセコハンのオーナーですが、バイパーは素性のいいバイク、自分ではなかなかフォーク変える機会は無いですが、必要に迫られてだとまた違ったトライができそうですね。
どんな出来上がりになるか楽しみです。（どんな方向性を目指すか考えるのも楽しいですよね）

安く仕上げる方向からはちと逸脱しますがせっかくなイタリアンレッド？のバイク、コンポもイタリアンなパーツを少しずつでもハイブリットしてみてはいかがでしょうか。もちろんダメな組み合わせも有りますが。
（上はスルーして下さい(^^;)）
バイパー達人の多い道場の事ですから諸兄からアドバイスももらえそうですね。頑張ってください。

 blackysさん
？
はじめましてです。フロントフォークが曲がったまま放置してあったヴァイパー450サイズフレーム・・・。ちょっとやる気をだしてフォーク交換をはじめ、手持ちのパーツや現行でも手に入る安いパーツを使って、あまり拘り過ぎないように組み立てているところです。

ほぼカタチになってきましたので、組み立てレポート（不定期）してみたいと思います。
やっていることは、他のブログでも目にされていることばかりで目新しくもございませんがお付き合いください。

その１　フォークねじ切り切断編
ヴァイパーの本来のフォークはカーボンのアヘッドです。そのまま同じものを取り寄せてもよかったのでしょうが、どこでどうやって入手できるかがわからず・・・。知り合いの自転車やもない・・・。で、アマゾンで既成のフォークを検索しておりましたら、銀色の渋いのが・・・
TRADIZIONE(トラディツィオーネ) フロントフォーク THREAD 1インチ 　16,200円

うむ、スレッドフォークで渋くいくのも悪くないなぁ。　でポチリ
スレッドってことは、ねじ切り道具も・・・　ポチリ

ホーザン(HOZAN) フォークダイスセット フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット BC1×24(JIS)用 C-426￥ 12,511
ねじが切れたら、余分なフォークもカットしなくちゃ・・・　ポチリ　ポチリ
GIZA PRODUCTS(ギザプロダクツ) ソーガイダー ブルーチェック￥ 1,814
Z ハイスパイマン P1.4 金属切断用鋸 08104￥ 1,178

近所のホームセンターで買ってきた切削用油いくらだったか忘れた
これで道具はたりたかなその１
続く

tour-neyさん
良かったですね！一コマで変わるんですね♪お疲れ様です。

 16fumiさん
早速一コマ足してみました。結果問題なく変速できる様になりました^_^;

チェーンの長さ足りなかったみたいです

もう一コマ足すとインナートップの時にプーリーガイド？にチェーンが当たりそうなので止めときました。
そう、滅多使わないと思いますが　毎度お騒がせしてすみません。変速のキレが無くなった気が…再度調整します

 tour-neyさん

ローギアです。 明らかに短い❗

チェーンが長いと散々叩かれた、tour-neyですw
ディレーラーが泣いてませんか？プーリーの取り付け部分からもげます。画像は一応私が手を付けた自転車です。まともなのがない。まぁた、叩かれるなぁ(笑)

メガレンジ♪
あった。。。懐かしいぃ。この状態で二コマ足せと言われた。(最低でもと言われた)
実際は三コマ？四コマ？足しました。実際に試さないと分からないです。

 チップインダブルボギーさん
チェーン、短いと思うのですが・・・

16fumiさん

画像分かりますかね

リア1速から2速にだけ変速しないんです。逆は普通に動きます、あとインナーの時も問題なく動きます。

隣のギアに乗り上げてという書き方は間違いです。すみません
正確には、ギアの間から変速しようとして持ち上がったチェーンが刃先に掛かって動かなくなります。
先程ホイール（カセット）を変えてみたら12ー25では問題なく動きました。

チェーンは全体で見るものなので上の写真のように全体を撮影してください。欲しい写真は2枚です。
○フロント最小ギア×リア最小ギア
○フロント最大ギア×リア最大ギア

チェーンの長さを決める順番
１．フロント最小ギア×リア最小ギアでRDが動く、ギリギリ一番長い長さで仮決め。
２．その長さでフロント最大ギア×リア最大ギアでRDが動くかどうかを確認。
　動きに余裕がある場合はワンコマずつ短くして変速が最もスムーズになる長さを決定する。

＞アウターローからチェーンが落ちずに隣のギアに乗り上げてテンションが掛かって動かなくなり
リア1速から2速へ変速しないということでしょうか？逆は2速から1速へは出来ますか？

リアの変速が軽い方から重い方へできないのは、ワイヤーが緩まないことが原因。

ようするに、ゴミとか汚れでシフター、RD、ワイヤーが動きが悪くなってるか、不良で動かなくなってるか、ワイヤー張りすぎてるかです。

 16fumiさん

tukubamonさん、おはようございます。チェーンの長さは、アウタートップで垂直にとったつもりです。少し短めですがもう一コマ増やすと長すぎる気もしたのでこの長さにしました。推奨外だから、もう少し長くても良いんですかね。

キャパシティ29だと、必然的にコンパクトだと後ろは25tまでしか使えなくなりますよね、やけにギアの選択肢が狭いなと思い道場なら情報を持ってる方がいると思い質問しました。

やはり調節不足ですかね、今朝はシフトワイヤー拭いたりプーリーのガタを見てみましたが改善されずもう少し頑張ってみます

tukubamonさん
基本的な事ですが、チェーン交換時に長さも十分検討しましたでしょうか？
4Tも違うと、当然必要となる長さも変わりますので、コマ数を増やさなければなりません。

あとRD5600のSSのトータルキャパシティはたしかに29Tです。
50-34と12-27ではトータルキャパシティをオーバーしますが、私のRD5600はその組み合わせで問題なく変速します。なので、調整不足か、STIの問題になるでしょう

 16fumiさん
この場をお借りして質問させて下さい。
二年使ったfc3550 46tを5750 50t（ギア板のみ）に交換しました。
チェーンも同時に新品に交換したのですがうまく変速しません。

症状としましては、アウターローからチェーンが落ちずに隣のギアに乗り上げてテンションが掛かって動かなくなります。まさに群米さんと同じ状況です。

これは、使用しているＲＤが5600ssなので、トータルキャパシティ（29）不足で起きる症状でしょうか？それとも整備上の不備も考えられますか？

すいませんスプロケットは12ー27　シフター4600です。
動かないのはアウターローからの1枚のみで、それ以外は変速します。

RDは十分でしょう。あとはワイヤリングとか総合的な変速調整になってくると思います。
思いっきり変速しまくって走り、チェーン落ちが絶対ないように調整してください。

群米さん
ディレイラーのアジャスターボルトを後ろから見て左方向に1/4くらい回したところガイドプーリーのカタカタはなくなりました。
昨日のＬネジを締めたり緩めたり・・・結局昨日と同じ１回転で、こんな感じです。
https://youtu.be/iq9fUSigoYQ

これが好調だった時と比べてどうなのか？良くわからないけど、完調ではないような気もします。
ただ昨日よりは全然良くなりました。皆様のおかげです、ありがとうございます。

不具合がだいぶ解消したのも良かったですがロードバイク歴３か月にも満たない素人が自分で作業し多少なりとも自転車の構造を知れたというのが、うれしいです。
支援してくださった皆様、ありがとうございます。これからも、よろしくお願いします。

これから試走・・・と思ったけど、明日にします。

 _toshiさん
道場長：いやいや､私はネジでの調整の事を言いたかった訳ではないですよ｡言葉で伝えるのは難しいですね｡
気になったのはここです｡

＞僕はモンキーレンチを使って下側プーリーをはさんで、変形を元に戻す作業をやっています。この時本当に少しづつ戻さないとポキッと折れます。どこまで修正すればいいかは試行錯誤して様子みながらやるしかありません。ＲＤは一度変形すると元に戻ることはほぼありません。だから元には戻せないけど使えるレベルまで戻すのが目標です。

これを書いてしまうとやる人が出てしまうのではないでしょうか｡道場長のように､ここをこうすればこうなる､と分かっている人がやるのは問題無いでしょうけど､初めての人にはハードルが高いと思いますよ｡
この道場は影響力が大きいですから､なおさらです｡ま､壊すのも勉強のうち､と言う考え方も有りますけどね｡

群米さん:その後､いかがですか？調子は戻りましたか？

群米さん

現在、１回転緩めてこんな感じです。
3/4でも同じような感じですが、なんとなく１回転にしてあります。前よりはカツカツしなくなりました。
https://youtu.be/iacaz4aN0Bk
明日（もう今日ですが）、ワイヤー調整に挑戦してみます。

とりあえず、今夜は寝ます。皆様、ありがとうございました。

ディープ・インパクトさん
誤解というより、私が文章を良く読まず、実物を冷静に良く見なかったからです。
お手数かけて申し訳ございません。

言葉はどこまで説明いるのと思うけど。誤解されるのなら補足します。

RDのL、HねじのL側という意味はRDにはHと書かれたねじとLと書かれたねじの2本のねじがあります。そのねじのLと書かれたねじをゆるめてください。という意味です。さわるのはLと書かれたねじだけです。
Hの意味はHIGHで高速用＝重いギア、Lの意味はLOWで低速用＝軽いギアを調整するねじという意味です。

HのねじもさわったのならHIGH側でチェーンが落ちますので落ちないように調整気をつけてください。

＞ワイヤーのテンションが緩いんじゃないでしょうか。
5800とのことなのでワイヤー削れて伸びて変速決まらなくなりますから、ワイヤーも引いてください。ただし今後も同じ症状が出てきます。対策としてはステンレスのシフトワイヤーに交換すればずれなくなります。

僕のお薦めはジョグワイヤー￥ 259 通常配送無料
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001GSMO2W
シマノより0.1mm細くて動きが軽いです。とりあえずワイヤーを少しきつめに張ってみてください。

_toshiさん
道場長：お気遣い､ありがとうございます｡新しい業務はようやく先が見えてきた感じで､少しだけ余裕が出てきたんです｡作製する物の企画から図面作製､試作品作成と確認､相見積もり､量産メーカー決定､デリバリーの準備まで全部一人で手配するので気が抜けないのです｡（しかも数機種が同時進行)

＞RDが曲がってるのはビデオみればわかるのですけど、もう少し、このまま使うために、じたばたしてみようと思います。
でしょうね､そうだとは思いました｡しかしクロモリならまだしもアルミのハンガーですから､このレベルの作業をこの質問をしてくる人が出来るとは思えません｡それに見た目では戻ったとしてもハンガーの強度が落ちているのは明らかなので､次に無理な外力が加わった時には一発破壊するでしょうから､私的にはそのほうが怖いです｡

群米さん：写真を見ましたが､ハンガーは曲がっているというより､捩れているように見えます｡
道場長の言うように壊すのを覚悟で作業してみて､ダメなら次のステップに進みましょうか｡健闘を祈ります｡

 チップインダブルボギーさん
群米さんこれだと動画のようになりますよ。
ガイドプーリーは最大ギアの真下に来なくちゃダメです。
ワイヤーのテンションが緩いんじゃないでしょうか。

 群米さん

HねじのL側・・・これですよね？ 誤調整前
皆様、色々ありがとうございます。

＞HねじのL側
画像1ですよね？間違えて、Ｈの刻印がある上のネジを緩めてしまいました。やりなおします。

＞後ろからの画像
誤調整前のは、こんなのしかないですが・・・。ガイドプーリーはローギアのやや外側な感じでした。

_toshiさん、お仕事大変そうですね。無理なさならないで、また時間のある時に書き込みお願いします。RDが曲がってるのはビデオみればわかるのですけど、もう少し、このまま使うために、じたばたしてみようと思います。

群米さん、掃除するといろいろわかってくるでしょ。自転車整備はボロで拭くことから始まります。たぶんもう変速の重さは解消しているのではと思います。
ここから先の通常の整備だとRDの平行を出す手順は
１．ディレーラーハンガーの平行を出す。
２．RDの平行を出す、もしくはRDの新品交換
になります。しかし工具をお持ちでない場合、新たに買わなければいけないので、出費ゼロで、なんとか使えるようにできないか、やってみましょう。

まず第一に新品のRDの形がどういうものかを理解しましょう。写真２の右端が6800、真ん中がRD-M310（シマノアルタス）の新品ＲＤです。上と下のプーリーの確度がまっすぐでなくずれているのがわかると思います。2枚目写真左端は5600ＲＤを実際に取り付けている写真です。上のプーリーはスプロケと垂直に並んでいません。下側のプーリーはスプロケをそのまま直線上に下へ伸ばしたライン上にあります。

まずこういうふうにＲＤのＬ側ねじをゆるめて下側のプーリーの位置を調整してください。
上で僕が書いた5番の作業です。このＬねじ調整だけで使えれば、そのまま使えばいいです。

ここから先はぶっ壊すの覚悟の作業になります。
ＲＤはデリケートで少しでもぶつけると曲がります。アルミは曲がると修正すれば折れます。まず指で押しながら回転させてみてＲＤやプーリーの曲がりをどちらへ変形させれば正常にもどるかを実験します。少し指で押せばわかります。

この変形については上下でねじれている時もあるし、いろいろなパターンがあります。
ディレーラーハンガーが正常という前提でなければ本当はこの作業はできませんけど、工具がなければハンガー修正はできませんから、ＲＤだけの修正でなんとかしましょう。

僕はモンキーレンチを使って下側プーリーをはさんで、変形を元に戻す作業をやっています。この時本当に少しづつ戻さないとポキッと折れます。どこまで修正すればいいかは試行錯誤して様子みながらやるしかありません。ＲＤは一度変形すると元に戻ることはほぼありません。だから元には戻せないけど使えるレベルまで戻すのが目標です。

それほど変形がひどくない時は、この作業で十分復活できます。がんばって！

 _toshiさん
群米さん：RDの調整が必要と言うより､RDハンガーが曲がっているのではないでしょうか｡
RDの取付け状態が見てみたいので､スプロケとRDを一緒に真後ろから撮った写真をアップできませんか？

皆さん：_toshiです､ご無沙汰しました｡
私､去年の12月から､定年退職した先輩のあとを継ぐ事になり､業務内容が一変しました｡
新しい業務は日々新しい知らない言葉が出てきて､それを調べる事から始めるので毎日格闘しています｡
この歳になっての業務変更は結構きついですが､頼まれた仕事なので一生懸命やっています｡

ただ業務中はもちろん､週末もあまり心に余裕が無く､なかなか書き込みが出来ませんでした｡
（皆さんの書き込みを時々は読んでいましたよ)ここで連休に入り､やっと時間が出来たので書き込みました｡
では皆さん､今後ともよろしくお願いしますm(_)m

 チップインダブルボギーさん
群米さん真後ろから撮った写真ってありますか。

群米さん
チェーンとスプロケットの拭き掃除しました。
ここでなんとなくクランクを逆回転させたら新たな疑問が出てきたのですが・・・。
これって正常でしょうか？ガイドプーリーでチェーンが外れそうになったり入ったりしてます。
https://youtu.be/e75q1-EGqNM

 小杉むさしさん
ディープ・インパクトさんのチェーンとスプロケの写真。…

んー。ホントにピカピカだー。
こんな風に掃除して乗るんですねえ。
チェーンをボロで拭きましょう。と言われても今ひとつイメージできていませんでしたが、こんなふうにピカピカにして乗るんだあ。

すごいですね。私もがんばろう。

群米さん
チップインダブルボギーさんチェーン自体は、最初からついていたものです。
後で確認してみます。ありがとうございます。

ディープインパクトさん　買って約３か月、ホイールを外してスプロケットをキレイにした事が２回あります。一旦はきれいになっても、また汚れるのが当然と思っていました。もっと早いサイクルで、ホイール外さずともこまめにキレイにするってことですね。また、チェーンをボロで拭くのもやってましたが２周くらいしか拭いてませんでした。

オイルつけすぎに注意して、午後にでもやってみます。ありがとうございます。

やることを書きます。

１．ボロを用意する。
２．チェーンをボロで掃除する。こんな感じ
　　https://www.youtube.com/watch?v=UbJ8Ft-0o7c
３．スプロケを掃除する。これだけ汚れているとホイール外してやった方がいいでしょう。歯を一枚一枚きれいに掃除しましょう。
４．チェーンにミシンオイルを数滴つける。（写真みたらオイルつけすぎなので、つけすぎないように、また最後にオイルを軽くボロでふき取りましょう）写真のような状態で乗ってください。がんばって！
５．RDのL、HねじのL側を少しゆるめます。ゆるめすぎるとチェーンが落ちますから、落ちないギリギリのところまでゆるめましょう。

以上やってみてください。たぶん１～４の掃除だけで直ると思います。直らなかったら５をやれば直ります。

＞ペダルにも変速した重さ（軽さ）を感じます。
これも掃除すれば直ります。こんな汚い油をひとめ見るだけで、そういう不調が起こるのが予想できます。もっときれいに掃除しましょうね。

チップインダブルボギーさん
群米さんはじめまして。

私もそれありました。
原因はチェーンの繋ぎ目でした。ほんの僅かですが、しっかり圧入できておらず、僅かに幅が広くなってるところからチェーンが歯に乗り上げ、しまいに落ちるという現象がおこりました。整備用スタンドに乗せてクランクをゆっくり回していくと、同じところから乗り上げるようであれば私のケースと同じ現象です。
乗り上げる箇所が同じ場所かそうでないか、確かめてみてください。

 群米さん  変速不調
群米（ぐんまい）と申します。よろしくお願いします。

走行約1500ｋｍの105（5800）です。ここ何日か、リヤを変速した際に１回音がして、ペダルにも変速した重さ（軽さ）を感じます。しかし少しすると音がして「もしかして今のでチェーンとギアがはまった？」
というような事がたまに起こるようになりました。何速で起こったのか、またシフトダウンかアップかも良く覚えてません。（あまり気にしていなかった）

そして今日、なんとなく手で回しながらローまでシフトダウンしたところ画像のような状態になりとてもビビっています・・・こんな事になっていたのかと。（フロントはインナー）ある程度の距離を走ったので何かが変化したのだと思いますがこのような事象の場合どこをどう見て判断し、どこをどう調整すれば良いのでしょうか？教えてください、よろしくお願いします。

 池袋ックブーケさん
皆さん、こんばんわ。
tour-neyさんありがとうございます。最近、買った物です。
新品でも抜けないのありますか・・・いやはや、結構参りました。

まだそんなに乗ってないので良さもわかっていないのですが、しなる感じというのはわかりました。
wilierのGTRやVIPER、EDDY MERCKXのsallanches64など、色々乗る機会があったのですが、今更ながらに、「見た目で選べば良い」という格言の素晴らしさを感じています。
正直、どれ乗っても人間の性能次第ですね。自転車屋さんに言うのも恐縮ですが・・・

道場長ありがとうございます。
アドバイス通りにしたらあっさりはずれました・・・が、やってしまいました。
フォークを50cmほどの高さより脚から落下させてしまいました。
回転は少しスムーズになりましたが、精神的ダメージが大きいです。

せっかく注意を書いて下さったのに情けないです。やっぱり、フォークをはずすならメンテナンススタンド欲しいですね。邪魔だし、滅多に使わないのですが・・・

特にキズなども付いておらず、ライトで照らしたりしてもヒビなどは見えません。
フロントフォークなんて物は私の想像以上に頑丈にできていると思いますが。く～、無念です。

鶏　泰造さんありがとうございます。とりあえず抜けました。
フォークの落下にはお気を付け下さい・・・

 鶏　泰造さん
私のMTBのヘッドパーツ、ステムを外してもフォークが抜けないと思ったら、上側にくさび状の細いリングが入ってました。これが噛み込んで、フォークが抜けないようになっているんですね。

ヘッドパーツによってはこういうのもあるみたいなので、くさび状のリングが入っていないか確認してみてください。もし入っていても、細いマイナスドライバーで引っかければ簡単に外れます。

16～17年ぐらい前に買ったスペシャライズドのP.3というバイクです。
ヘッドセットには、こんなマークが入っています。

私もアヘッドはステムを外せばフォークが抜けると思っていたのですが、これは抜けなくて四苦八苦。固着したかと思って、油を注したり叩いたりしても抜けずに（上ワンの淵にこじった傷が多数(^^;）、よくよく観察して、テーパー状になっているリングを発見した次第です。

新規格の出始めって、いろいろな構造が混在しますよね。

かみさんのキャノンデールは、カンチ用のアウター受け兼用のシートクランプみたいのが付いていて、これも内側がテーパーになっていて、シートピンを絞める要領でベアリング予圧が調整できるようになっています。（DIATECHって書いてある）

ちなみにスペシャライズドのほうは、銘の入っているキャップの上に、くさび状のリングが入っています。だから、そもそもキャップが抜けなくて、キャップと上ワンの間にマイナスドライバー入れようとして、傷だらけにしちゃったんですよね(^^;。