自転車道場

＞このタイプのヘッドセットを外すのは難しかったり専用工具が必要ですか？
アヘッドタイプのフォークはステムを外せば下に落ちるのが普通です。専用工具も何も必要ありません。作業も簡単。落ちないのはたぶんグリスが固まってる、だからグリス溶かせばいいです。556でもいいしミシン油でもいいから、つければOK、数分おけば落ちるはず。パーツクリーナーはダメ。

作業は落ちて傷つけないようにフォークを手で持ち下にゆっくり抜いてください。ベアリングのグリス交換はリテーナやシールド部品を傷つけないように慎重に丁寧にやりましょう。シールドタイプはゴム膜を傷つけないように、きれいに外し、古いグリスをきれいにふき取りAZウレアグリス塗れば完了です。

VIPERは1インチヘッドなのでフォークは通常より細いです。がんばって！

tour-neyさん
池袋ックブーケさん、今晩は！(はじめまして。過去のスレでしか見たことなく、話すのは初めて(^o^;))毎日ゴロゴロヘッドを弄る、tour-neyですw

普通のヘッドセットでも抜けないこと、よくあります。工場の組み立てでトルクがかかりすぎたのか、圧入されたかのごとく抜けない。。。ヘッドパーツのスペーサーをひとつひとつ剥がすように、外す感じでしょうか。変形注意して精密マイナスでこじったり、ハンマーで上から刺激して等、面倒です。ヘッドパーツ交換でないなら、専用工具は無くて問題ないと思います。お店では目を瞑って展示(涙)

最近買われたものでしょうか？私もバイパー欲しい(コンポ選びで暗礁に乗ったw)ので、参考にしてますね♪頑張って下さい！

池袋ックブーケさん BASSO VIPERのヘッドセット
BASSO VIPERのヘッドセットの感触が少し他と違うので質問させて下さい。
今まで、ヘッドセットの回転はスルスルと何の抵抗もない自転車しか触ったことがありませんでした。ただ、VIPERのヘッドセットは回転させると中で少し何かこすっているような感触があります。表現が難しいのですが、フローリングに少し汗ばんだ皮膚がズルズルとなる感じに近いでしょうか。

こちらで道場長のアドバイスを拝見し、スペーサーが回るくらいの力加減で締めています。
VIPERのヘッドセットは普通のロードは少し違って、フォークが簡単に抜けません。
これが感触にも影響しているのでしょうか？

できれば１度フォークをはずして全体的にグリスアップし直したいのですが、このタイプのヘッドセットを外すのは難しかったり専用工具が必要ですか？宜しくお願いします。

 R.Ralさん

フィキシングボルト カップ＆コーンBB

メンテナンスフリー化のためにカードリッジBBに替えようとクランクを外したところ外から見えない変更点がありましたクランクの取り付けがフィキシングボルトに変っています（BBはカップ＆コーンのまま）前モデルはBB軸にナット留めでしたので、カードリッジBB変更時にフィキシングボルトが別途必要でしたが　これからはBBにボルトが付属していなくても買わないで済みます

私は前モデルと同じナットだと思い込んで買ってしまいました（汗）
カードリッジBBに交換される方はご注意ください（ホローテック化の方は関係ありません）

 R.Ralさん
＞ tour-neyさん
そーですね性能ダウンと言うよりは、弄くる前提な改良という感じもします（フレームは特に）
昨日は弄るのが楽しくて頑張り過ぎてしまい、今朝、すこし腰が痛い、、、

もうそろ自転車以外も頑張らないと、、、（保険、マップ、貸出規約、管理表、他）

 tour-neyさん
あぁ、ドンドン良いものが変わりますね。。。今回は大幅な性能ダウンではないのでいいですが。(クイックでないのは痛い)
ロードパーツ互換やカセットスプロケットは有利で大きなポイントですけどね。
R.Ralさん、写真も分かり易くアップしてくださり、ありがとうございます！

続々とプルミーノ入荷ですね、頑張ってください。

 R.Ralさん  2017？2018？プルミーノ　変更点

写真1 写真2
レンタサイクル用のプルミーノが納車されました
妻の2015年モデルと比較しての変更点がいくつかありました

〇サドル下のスプリングが無くなり元々固い乗り心地が最悪になりました（写真1右上）
〇チェーンガードがチェーンリングをフルカバーしなくなりました（写真１左下）
〇前後ともクイックリリースハブではなくなりました（写真1右下、写真2右）

それからフレームも変わっています
右シートステーの取り付けが2015モデルよりオフセットされていて（写真2左）、
8速以上にするのにハブを変えてもチェーンがシートステーには当たりづらくなっています（もしくは当らない？）ワッシャーの移動が必要かどうかは、まだ未確認です

自転車道場を意識してのフレームの変更？ハブ交換想定仕様？
その他のマイクロシフトやテクトロのブレーキ、BB下のケーブルガイド、ケンダのタイヤは前モデルと同じです

 HOCTさん
skogen さんこんばんは。ポジション調整、本当に難しいですよね。か

最初ミリ単位で変わるとか聞いて、「本当？」と思いましたが、実際にやってみると本当だということがわかりました。とりあえず一般的に書かれていることから始めて、ローラーに乗りながらいろいろ試しています。

経験が浅く基準となるものを持っていないので、いまはブラケット位置、サドルの高さと前後位置、そしてクリート位置を変えながら、高回転でぶれずに回せるポジションをテーマにやってます。
今のところ、サドルの前後位置が1番変化を感じます。

ところが、前の日に感触が良かったものが翌日には合わなかったりして毎日悩みながらやってます。

skogenさん  ポジション調整については「ペダリング道場」スレでいろいろ語られてます。

でも、難しいですよね。
標準形（車体の重心を意識して臍の辺りに重心が来る力強い上半身の形、クランク位置2時～4時で膝がペダル軸の直上、下死点で膝が伸び切らない、ペダル軸の上に拇指球）までは良いのですが、そこから先の微調整は人それぞれで時間を掛けてやるしか無いように思います。

例えば、このフォームが綺麗、という人（映像）を観察して、それを意識しながら、自分のペダリングの感覚と相談し、いろんな走り方をして、微調整していく。プロでも時間を掛けて調整してますから、素人ならもっともっと時間がかかる。

結構な値段のフィッティングサービスとかあるようですが、そういう状況を考えると、短時間に人のフォームを修正できる能力を持った人がどれぐらい居るかも疑問に思います。

最近、クリート位置の違いが少し分かるようになってきました。足首とつま先の動きがクリート位置で微妙に変わる、でも、どれが自分に合っているのかはいまだ分かりません。良い悪いじゃ無くて、ペダリングのスタイルなのかな？最近はスムーズに回せる位置を探して、クリート位置を真ん中よりやや後ろにしてます。強く踏み込める一方で、なんか加速が微妙に鈍い感じがして、戻すかどうか迷ってます。

 HOCTさん
すでに根雪になり外では乗れないので、いま最近日課にしている３本ローラーに乗ってきました。
時間はその日の気分次第で、だいたい10分から30分程度というところです。

いまは、帰宅してローラーに乗るのが楽しくて、仕事が終わったらまっすぐ家にかえるようになりました^^;ローラーに乗って半月くらい経過し慣れてきたので、一昨日初ビンディングも挑戦してみましたが、案の定立ちごけしました。（倒れた側に車のタイヤを積み上げてガードを作り対策していたので、事なきをえましたが）原因はシューズがペダルに固定されていることを、つい忘れてしまって・・・

クリート位置調整も含めて、ポジションを変えてはローラに乗り、どこが高回転域でもぶれなく回せるか探っているところですが、ポジション調整は難しいというか手順がよくわかりません。
（一般論はネット等で調べて知っていますが）

もしポジション調整に関する道場の過去スレがあれば教えていただけないでしょうか。

たまに、いままで乗っていたクロスバイク（Ｒ３）と乗り比べてみるのですが、ロードバイクとの違いを実感することができます。パーツグレードの違いがあるものの、ロードは回転のぶれと抵抗感が少なく、ペダルの一回転の伸びが違います。

また、ローラーに乗る前はドロップハンドルよりストレートハンドルの方が安定して乗れるかと思っていたのですが、実際は逆でした。横に握るよりも縦に握る方が安定しますね。

ところで話は変わりますが、ディレーラーへのワイヤーケーブル固定はマニュアルによると締付トルクの規定値が６～７N・mと書いていますが、この値だとワイヤーが完全につぶれてしまいませんか？
にわかに信じがたいので質問してみました。

道場長こんばんは。マニュアルの件、了解いたしました。

ワイヤー固定は規定トルクで締め付けるとさすがにワイヤーがまずいのではないかと思い、規定値にはしませんでした。結局のところワイヤーが緩んでこなければいいと思うので。

今日は、ビンディングシューズではなく久しぶりにスニーカーで乗ってみたのですが、いつもの間隔で足を引き上げたとき足がペダルからすぐ離れてしまってうまく回せませんでした。
ビンディングの効果ってすごいと思いました。

整備も含めていろいろと試行錯誤を重ねながら、自転車を楽しみたいと思います。

 HOCTさん
鶏　泰造さんこんばんは。そう変なんです。本当に謎が多いです・・・

３段飛ばしでギアが入らないとか、入ったけどすぐ一段戻るとかならわかるのですが、ＳＴＩレバーの方で３段目に入らない、しかもトップギアからの３段飛ばしだけというのが理解できません。
変速自体はこの症状を除き極めて快調ですので、これ以上ワイヤーを引くとあたりがでてしまいますし。

ワイヤーを外した状態でＳＴＩは正常に作動しているので、何らかの形でワイヤーが関係していることはわかるのですが・・・

ワイヤーを繋ぐ＝ＳＴＩレバーにテンションがかかるですが、それでレバーが３段目の位置に入らなくなる理由がわかりません。ワイヤーを引いていけば４枚目のギアに入るようにはなりますが、その時点では明らかにワイヤー張りすぎ・・・ダメ元で、ワイヤー固定時緩めに張ってみてももちろんダメ。完全に手詰まりです・・・

道場長お世話になっております。
いろいろとＴＲＹしてみましたが、私の知識とスキルではもはや限界です。
いつも申し訳ありませんが、今回も原因と対処法をご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

道場長

おはようございます。
いつも本当にありがとうございます。

ご指摘いただいた点、また一つ一つ潰していきたいと思います。

どうしても一つだけわからないのが、ワイヤーをリアディレーラーに固定すると、3段飛ばしのシフトダウンにおいてSTIレバーを押し込んでいくと2段目までは問題ないものの3段目が入らない（STIレバーがカチッと鳴らない）、リアディレーラーは3段目の位置まで動くが、チェーンがギアにかからない。しかもそれがトップギアから3段飛ばしをするときだけということです。

これもワイヤーが影響してのことなんでしょうか。
ワイヤーのテンションや取り回しが悪くて、ギアが入らないとか入りが悪いというのならわかるのですが、今回はSTI自体が正常に作動していないというのが今までと異なり新たに発生した現象です、

追伸です
ちなみに、STIレバーはワイヤーを外した状態では問題ありません。
（レバーから3回カチッと音がします）ワイヤーを繋ぐ＝STIが引っ張られる　なので3段目の位置までレバーが動かないということはワイヤーテンションが強すぎるとなりますか？

ハンドル周りのワイヤー取り回し最適化ですが、具体的には現在のクロスをやめて通常の取り回しにするということになりますか。

道場長こんばんは。コメントありがとうございます。

裏技伝授とハンドル周りの画像もありがとうございました。
多段変速の自転車って、想像以上に繊細なものなんですね。
ワイヤー調整やワイヤリングの奥深さをしみじみと感じます。

トラブルは出ないに越したことはないと思うのですが、「どうすれば解決できるだろうか？」と考え試行錯誤することは本当に勉強になります。引き続きアドバイスいただいた点を、一つずつつぶしてみたいと思います。

道場長にご指摘いただいたこの↓点ですが、トップギアと他の10枚のギアとの違いはなんだろうと考えた時、トップギアだけにあるものはトップ側のリミット調整で、通常プーリーをトップギアよりも少し外側に位置するよう設定するので、ギアを動かす時他のギアより移動距離が長くなるのではないかと思っていました。これも試してみます。

今日、シマノに聞いてわかったのですが、トップギアと２枚目のギアの間隔は他のギアの間隔よりもほんの少し広いのだそうです。上記のディレイラー調整のこともあり、同じ３枚のギアを動かすにもギア間の距離が若干長くなるのでトップからの３段が他のギアに比べて入りが悪くなるのも納得です。
＞トップからの時だけだとRDのHねじを少しだけ締めてみれば、
＞どうでしょうか？（ただの思いつきだけど・・）

 鶏　泰造さん
うーん、それはちょっと変ですねぇ。３段目で「カチッ」っとなるかどうかはレバー側の都合で、ワイヤーの張りとは無関係だと思うんですけど。

すみません、私にはお手上げかも(^_^;)。

HOCTさん
鶏 泰造さん返信ありがとうございます。
トップギアにある状態でSTIレバーを奥まで目一杯押し込むと、カチッと音がなるところまで行きません。
ですので、チェーンが4枚目から3枚目に戻るのだと思います。
ちなみに、カチッと音が鳴るポイントまで行かないのはギアがトップにある時のみです。

カチッと鳴るポイントに入るようにするためには、アジャスターを何回も回転させ相当量ワイヤーを張らないとそのポイントには入りません。この場合、チェーンは戻らなくなります。

ただし、当然シフトアップはできなくなりますが…
多少の調整量なら、ワイヤーを疑うのですが、ワイヤーではなくSTIの巻き取り量不足か3段目に入るポイントが正常な位置より奥目になっていることを疑っています。

 鶏　泰造さん
３段ダウンがうまくいかない状況（４段目から３段目に戻ってきた状況）を作って、RDを軽くロー側に押してみてください（あるいはSTIレバーをほんの少しだけ送ってみてもいいです）。それで所定のギヤ（４段目）にチェーンがかかって安定するようなら、アウターケーブルのどこか（多くは末端部）にある小さな遊びの積み重ねが悪さをしている可能性があります。すべての端部をヤスリで平らにして、アウター受けの座りを安定させれば、改善される可能性があります。

上の方のギヤで３段変速が問題ないのは、上の方ではワイヤーのテンションが高まるため、アウター系のガタが詰まった状態になると考えれば説明が付きます。

 HOCTさん
鶏　泰造さんこんにちは。いつもありがとうございます。
私もロードでの３段飛ばしは使わないと思うのですが、せっかく機能としてあるので使えるようにしておきたいです。

いま一つの仮説を考えているのですが、それはＳＴＩレバーの一段あたりのワイヤー引き量不足です。
（特に、２段目から３段目の引き量）

理由
①３段飛ばしでの１段目から２段目、また一段ずつのシフトアップ、
　シフトアップも全く問題がない。この時点でワイヤーのテンションは適正。

②レバーを２段目から３段目に動かし、
　正常にシフトダウンするようにワイヤーテンションを調整するためには、　アジャスターで尋常ではないくらいの量ワイヤーを引かなければならず、　そうするとシフトアップできなくなるなど問題が出る。
　つまり、この状態では明らかにワイヤーテンションがかかりすぎ。

もし、ＳＴＩレバー側のワイヤー引き量不足ということであれば、ワイヤーテンションが正常でもシフトダウンに影響が出ることになり、いままでの不調の原因すべて説明がついてしまいます。

原因としては一般的にあまり考えられないとは思うのですが、どなたかこういう事例はご存知でしょうか？
工業製品である以上可能性はあると思っているのですが・・・

16fumiさん　こんにちは。
はじめまして。書き込みありがとうございます。

連続のシフトアップは問題ないのですが、シフトダウンの際にレバーをＭａｘまで押し込んで、３段下げる機能を使った時に問題があるんです。（２段目から３段目へ移動する際）

16fumiさん
①　個人レベルだと確認するのは中々難しそうですね。
個体差はある様な気もしますが

②　ギアを繋げて乗ると、あまり使うシチュエーションは無いと思いますが、信号停止時に時々一気に落とします。特に大きな抵抗も無いので問題無いと思います

③　アウターのまま登り坂に入ってしまい、キツくなってローまで落ちたときにフロントをインナーに落とすと同時にリアを3段アップする事があります。ギア比的にちょうどいいので
（50-27 1.85 34-19 1.79）

 鶏　泰造さん
①同じコンポを並列で使ったことがないので、よくわかりません。
②そんなことないでしょ。
③MTBでは登山道で使うこともありますが、ロードではまず使わないですね。
　フロントをインナーからアウターに上げると同時に、リヤを２段落とすことはありますが。

 HOCTさん  

tour-neyさん

はい、難儀してます^^;
でも、原因を追及するのは好きな方なので、
最近は思いのほか楽しんでます。
そろそろ、早くスッキリしたいですけど・・・

鶏　泰造さん
画像まで載せていただいて、ありがとうございます。色を見て、オプティと確認いたしました。
道場でポリマーはそんなに評判が悪かったのですね・・・

道場長
オプティはステンレスと同じですか。
この機会にステンに交換しようかと思っていましたが、このまま使って次の交換時にでよろしいですね。
早く実験例が投稿できるくらいに努力をしたいと思います。
引き続きご指導のほどよろしくお願いします。

こんばんは。いつもお世話になっております。
先日道場長から教示いただきました点を、いくつか実行してみましたので報告いたします。

１．ＲＤのアウターワイヤーを２ｃｍ延長
２．インラインケーブルアジャスターの撤去

結果、下記の症状は改善され変速も格段にスムーズになりました。
やはり、ＲＤのアウターワイヤー長が短ったようです。

＞納車時から
＞シフトアップが決まるようにワイヤーテンションを調整するとシフトダウンが決まらず、
＞シフトダウンに合わせて調整するとシフトアップが決らないといった症状です。

強いて言えば、一点だけ問題があるのですが、リアトップギアから３段飛ばしでシフトダウンした時、一度は４枚目のギアにチェーンはかかるものの、ＳＴＩのレバーを離すと３枚目のギアに落ちてしまいます。

ＲＤのアジャスターでワイヤーを張っていくと、逆戻りせずきちんとチェーンがかかるようになるのですが、ここまで張るとシフトアップができないという症状が出ます。

なお、トップギアからの３段飛ばしを除き、他のギアからの３段飛ばしは全く問題はありません。

ちなみに、ＲＤへのワイヤー固定自体は前回の失敗を踏まえて強く張りすぎないように注意し、アジャスターで引きを調整しました。いままで乗っていたクロスバイクも３段飛ばしができるのですが、使ったことがなかったのと、今回の改修で１段～２段ずつ動かす分には全く問題なくなりましたので日常的に乗るには不便はありません。

ネットで検索してみたのですが、なかなか情報が引き出せないので道場のみなさま教えてください。

①道場レベル的にはあり得ない話だとは思うのですが、
　パーツ等の個体差で特定の条件（ギア）の時だけウイークポイントになるということはありますか？

②３段飛ばしは変速機に負荷がかかるのであまりよくないので
　なるべく１段ずつという話を聞いた記憶があるのですが、　そういうものなのでしょうか。

③みなさんは、３段飛ばしは日常的に使っていますか。

 鶏　泰造さん

左6800ポリマー／右オプティ 左6800ポリマー／右オプティ

オプティスリックはポリマーみたいに毛羽立ってはこないですよ。

コーティングも違いますけど、鋼線も太くて粗いので、しなやかさが少し落ちますね。
表面の滑りは、ポリマーの方が多少いいです。

道場では評判最悪のポリマーですが、私は一年半ぐらい調子よく使えてます(^_^;)。距離にすると7000kmぐらいかな？　毛羽立ちは多少ありますけど、詰まったりという悪さもしてないです。

 tour-neyさん
HOCTさん、今日は。苦労されてますね。。。
オプティスリックは、今やクラリスまで使われるワイヤーです。新車点検のみなので狂いは知りませんが、毛羽立つ、固定部分の締め付け緩いと滑る点はポリマーコーティングと同じだと思います。

頑張ってください！

HOCTさん
道場長こんにちは。皆さまのお話ですと、私が使っている5800のシフトワイヤーはポリマーではなくオプティスリックということのようですが、このオプティスリックはどうなんでしょうか。やはり、ステンレスがおすすめですか。ワイヤーケーブル長の手直しにあたり、参考にさせてください。

 クオリア44さん
と言う訳で、先程、RD -R８０００とＦＤ -R８０００をAmazonに注文しました。
コレで私の仮説が正しいと確実に実証される筈です。

今までディレイラーのセッティングを、ピンポイントの唯一の正解を、見つけられなかった人は、グチャグチャ考えずに、コレらのパーツに素直に交換しちゃえば良いと思います。
変速性能が素晴らしい事に加えて、セッティング作業が凄くしやすい。
アジャスター調整でピンポイントの正解に寄せていく過程で、作動状態の変化が実にリニアで、こうすれば そうなる筈との予想通りに１クリックごとに変わるので、誰でも簡単にピンポイントのベストセッティングが出せる筈です。

仮に、ワイヤーが伸びてセッティングが狂った時の再調整も凄く簡単で、何の苦もない。
仮に、ポリマーコーティングケーブルが安定していなくとも、それがスルスルと動く限り、調整作業は、むしろ楽しみでもある。

実は私は最初から、６８００アルテグラの、ちゃんと 動くけど、薄っぺらい作動の感触が大嫌いでした。
コレでソレから完全に解放されると確信しています。

 サッカー馬鹿僧さん
写真を見てもよく分かりませんが乗ってる車種が同じで似た様な悩みを抱えていたものです。RD6800、ST6800に付属のポリマーケーブル、使ってました。試行錯誤して安定したと思ったら音鳴りでたりシフトが不安定になったり等です。半ば諦めて乗ってました。
R8000番のRDに変えたところ頗る良かったです。RDのアウター、インナーが原因だったのか追求しませんでした。アルミハンガーが原因でしたら消耗品なんで交換をすすめます。
頑張ってください！

 クオリア44さん
５８００のケーブルは、ポリマーコーティングじゃなくて、オプティスリックと呼ぶ全然別物です。
で、現在ではデュラエース グレードのみのポリマーコーティングケーブルは、昔のアルテグラのポリマーコーティングとも、昔のデュラエースのポリマーコーティングとも全然 別のずっと進化した製品です。
私は、この最新のポリマーコーティングケーブルを、R８０００のシフターに付いてきたモノを初めて使ってみて感心したのですが、それほど距離をまだ走り込んでいないものの、この時点で昔の製品よりも安定性が有るとの感触が得られたけれど、検証の材料としては不十分かもしれません。

で、簡単に調べてみたら、今回ポリマーコーティングケーブルをシフターケーブルのフルセットで３４００円もするので、試しに買うには高額過ぎますね。
さらに、調べてみたら、この金額で最新のFD5801 の新世代フロントディレイラーが買えちゃうのですね。コレに交換すると、インラインアジャスターが外せて、ずっと精密なセッティングが簡単に出来るので、ケーブルごときに同じコストを払うよりも買うならコッチですね。

さらに、今までちゃんと調べてみなかったんですが、R8000のフロントディレイラーはもちろん、R８０００のリヤディレイラーも、前世代の６８００や５８００のシフターと完全な互換性が有るのですね。
私は、コレらとR8000の新型シフターだけを１１速のカセットやスギノ クランクと組み合わせて使用してみて、その変速性能の素晴らしさ、セッティングのやりやすさにビックリしたのですが、おそらくは、この驚愕の高性能は全く新しい前後ディレイラーによるものだと考えられます。

それで、この前後ディレイラーだけの効果ならば、R8000でもパーツ代金で1万円ちょいで済んじゃうんですね。

そう言えば、カセットスプロケットもR8000でした。
でも、コレが新型アルテグラの快感そのもの変速性能に大きく貢献しているとも思えないのですが、検証は出来てません。

今度、６８００のフルアルテグラで組んである別の車体を、前後ディレイラーだけR８０００に交換して、更に検証してみたいと思ってます。

私のこの仮説は多分正しいと思いますが、この新世代のシングルテンションのリヤディレイラー、新方式の複雑なリンク構造のフロントディレイラーのおかげであろう官能的変速性能は、６８００がオモチャに思える程の素晴らしさです。

現時点で、１万円ちょいで試せる最も効率的な投資だと思います。

 beeシュリンプさん
6800はブレーキもシフトも付属はポリマーコーティングですが5800はどうでしたっけ？かたほうだけでしたっけ？5800も一台組んだけど記憶にない、ポリマーコーティングは一目見てこりゃダメだと思ったので一度も使った事ないんですが確か道場でも評判良くななかったですよね。
もしポリマーコーティングなら普通のステンに変えてみてはどうでしょう。
今でも仕様変更されてないならポリマーコーティングは茶色です。

 HOCTさん
鷄泰造さんこんにちは。書き込みありがとうございます。
ワイヤーメンテナンスの件、詳細にアドバイスいただき助かります。参考になりました。

クオリア44さん
こんにちは。ワイヤーケーブルですが、確かショップの方がポリマーコーティングのケーブルと言っていたような記憶があるのですが、気のせいかな？

ATOK103さん　こんにちは。写真の件ですが、どうぞお使いください！よろしくお願いします。

道場長　こんにちは。再度ありがとうございます。
RDアウターケーブルの長さは了解です。あと2cm伸ばします。

チェーン長は、今回見送ります。アジャスターについても承知しました。要らない理由がわかった時点で捨てます。もう一台クロスの方は外装のワイヤーですが、メンテナンス性は外装の方が良いですね。ワイヤーの状態も見えますし。

アジャスターの件とは別に、写真から見てハンドル周りのワイヤー取り回しやワイヤー長さは問題なさそうでしょうか。しばらくこのままでも良さそうでしょうか。それとも、この機会に手直しした方がよいところはありますか。

何度も恐縮ですが、お気づきの点あれば教えてください。この機会に、RDアウターケーブルと合わせて改善したいと思います。よろしくお願いします。

道場長こんばんは。ご回答ありがとうございました。
今回はハンドル周りのワイヤ-とRDハンガーはそのままにして、まずはRDのアウターケーブルを2cm延長、そして変速調整を煮詰めてみます。今後とも、ご指導のほどよろしくお願いします。

 クオリア44さん
試しに、インナーケーブルをポリマーコーティングに交換してみたらいかがでしょう？
現在では、昔有ったアルテグラグレードは廃止になり、高価なデュラエースグレードのみになりましたが、そのデュラエースのポリマーコーティングケーブルも、以前のデュラエースと称してた製品から明確に進化して、コーティングが毛羽立つ、剥がれる、そしてアウターケーブル内で溜まって引っかかる と言った症状が大幅に改善され、セッティングが何故か安定しないと言う事も殆ど無くなっています。

摺動抵抗が明確に減るので、コレに交換して不調が改造されれば、あるいは改善されない場合にも、その原因を特定する事に役立ちます。本当は１０５ではワイヤーが固定部で滑るかもしれませんが、その時はコーティングを固定部だけ、ライターかコンロで焼き切れば使えます。

あと、現在のR８０００アルテグラのリヤディレイラーにオマケで付いてくるフレームとディレイラーを繋ぐ専用品のシフト用アウターケーブルが、ブレーキアウターと同じ構造でスパイラルのスリーブが採用されていて、強く曲げてもインナーケーブルがスルスルと動く様になってますので、試しに補修部品として入手して交換しても良いかもしれません。まあ、この特殊アウターケーブルは、無理の無い取り回しが可能ならば、従来品とは性能差は無いとされている様ですが。

鶏　泰造さん
登りと下りの変速が合わない場合、いちばん良くある原因は、ワイヤーのフリクション（ヒステリシス）です。特にディレイラー側。後輪を外してSTIレバーをクリック音がするギリギリで操作してディレイラーの位置を記録しておき、再度少しだけSTIレバーを動かしたときに、RDの止まる位置が大きく動くようなら、フリクションが悪さしてますね（ゼロにはできません）。

一度、インナーケーブルを抜いて脱脂して、アウターとノーズ付きアウターキャップにシリコンスプレーを吹いてみてください。多少は改善されると思います。

それと、シフトアウターは一般に「端部は平らにしなくて良い」と言われてますけど、RD側は曲げて使うので、まっすぐ切ってもケーシングのワイヤーがずれて、端部は斜めになります。この状態で平面を出しておいたほうが、出入り口のフリクションは下げられると思います。

 HOCTさん
クオリア44さんおはようございます。たびたび、ありがとうございます。

ディレーラー調整ですが、原則RDにあるアジャスターで調整してます。
1/4ずつ左右に回し、シフトダウンでもシフトアップでも1番よく変速する位置にしていますが、
変速不良が出た場合に1/4回すと左右どちらに回しても変速が決まらないので、ワイヤーのアジャスターを僅かに動かしてます。

レベル的に変速調整が100%だとは思いませんし、もちろん調整不足も一因だと思いますが、平行して物理的な要因がなにかあるはずだと思います。ただ、自力では物理的な要因がわかりません。
原因が何か特定するべく皆様のお知恵を拝借して、一つ一つつぶしていきたいです。

クオリア44さん
（その場合は、ハンドル側にあるアジャスターでその都度微調整しています）
この部分の記述が気になります。

リヤディレイラーのワイヤーの引き量のセッティングは非常に微妙で、作業性の悪いインラインアジャスターなんかでキチンと出来るとは 到底思えないからです。

ディレイラー側のアジャスターを４分の１回転、１クリックのピンポイントでしか完調に動くセッティングは出せません。

で、このピンポイントの正解は、それなりにシフトダウンがちゃんと動く様に見えるポイントと、それなりにシフトアップがちゃんと動く様に見えるポイントの間にある訳じゃなくて、１クリックずつアジャスターを動かしていくと、あるポイントで突然に全て正常に動く様になります。

多分、最初からセッティングを丁寧にやり直すと正常になると思います。

因みに、R8000のリヤディレイラーは、シフトアップとシフトダウンの具合が変化する丁度 ど真ん中でピッタリとセッティングが出ます。

なので、おそらくは、この先代迄のダブルテンションのリヤディレイラーのセッティングが出し難い事と、リヤディレイラーがチェーンテンションで歪んでるだろう事が関連してると思われます。

 HOCTさん

ＲＤ横から 前から ＲＤワイヤー入口

道場長　こんばんは。お呼びたてしてしまったようで、すみません・・・
早速のご意見ありがとうございます。

まず、ＲＤの平行は、さほどひどくないと聞いて安心しました・・・

次に変速不良についてですが、下記の様な経緯です。

納車時からシフトアップが決まるようにワイヤーテンションを調整すると、シフトダウンが決まらず、
シフトダウンに合わせて調整するとシフトアップが決らないといった症状です。

その後、購入店舗へ持ち込み修理（調整）をお願いしまして、ＲＤのアウターワイヤーが短かすぎてワイヤーのＲがゆるやかでは無かったとの理由でアウターワイヤーを長くしたとのことでした。

これにより症状は、かなり改善しましたが同様の症状が少し出ることがあります。
（その場合は、ハンドル側にあるアジャスターでその都度微調整しています）

道場長からご指摘いただきましたワイヤー長ですが、さきほどご覧いただいたものが改善後のものになります。道場長のバイクと比べても、短いですね。

前回ＲＤのアウターワイヤーを長くして症状が改善されたことと、シフトアップとシフトダウン、どちらか一方がよくなるともう片方が具合悪くなることから私もワイヤーの抵抗か今回質問させていただいたＲＤのゆがみを疑っていました。いま、何枚か写真を撮ってまいりましたので、再度アップさせていただきます。

なお、ハンドル周りのワイヤリングですがショップから「ＧＴＲ完成車の場合、代理店指定でこのようにクロス（逆）です」と聞かされ、最初「本当なのか？」と思いましたが、この過去スレを見つけて納得した次第です。

ただ、3枚目の画像をご覧いただくとわかるのですが、ワイヤーがフレームへ入る部分の角度が
鋭角になっているのが少々気になりますが、上記の過去スレを見るとクロスの方がよいということなのでクロスから変更するか悩んでます。

道場長　補足です。
1枚目の画像は、アウタートップの状態です。簡易的な判断にはなりますが、プーリーの位置関係は上下一直線上ですので、チェーンの長さに大きな問題はないのではないかと考えています。

ちなみに、ＲＤのワイヤーですが3枚目の写真に写っている入口部分を手で押さえてワイヤーがフレームに入る角度を緩めながら変速をしてみたのですが、変化を感じることはできませんでした。

ただ、ハンドルを切った際フレームにワイヤーが干渉しないのを配慮しているのか長さ的には余裕を持たせているような感じがしますので、ワイヤーの抵抗という観点でこの長さは問題になってきそうでしょうか。
よろしくお願いします。

本当に何度もすみません。
再度、ＲＤを横から見た画像を自分のものと道場長のものとじっくり見比べてみてのですが、私のGTRはBB下からチェーンステーの中を通り、ワイヤーの出口が道場長のバイクよりもエンド側によっており、またチェーンステーから出たワイヤーに角度がついているため、ワイヤーのRがゆるやかになって上方向に伸びている分アウターワイヤーが短く見えているということはないでしょうか？
それとも、そうではなくやはり長さが足りないでしょうか？

＞納車直後から変速の調子が悪く
どう悪いの？？

僕が写真から思うことは、アウターワイヤーが短すぎ、これ横から撮影した写真があれば一発でわかりますが、この上からの写真でも短すぎに見えます。平行はこのくらいのずれなら変速の調子が悪くまではならないでしょう。

まず全ての整備の前に
★ディレーラーハンガーの平行を出す。
　これは家の基礎みたいなもので、基礎が狂ってれば、その上に乗ってる物の平行はわかりません。

　もし１の道具をもっていなくて平行出せない時は平行よりも変速の整備をきちんと極めましょう。
１．シフトアウターの長さを最適化→特にリアフォークとRDのワイヤー処理
２．ワイヤーの抵抗の軽減→特にハンドル回りの処理を最適化
３．チェーンの長さの最適化＆掃除
４．スプロケの最適化＆掃除
５．FD、RDの変速位置と変速動作の最適化
６．ワイヤーの張り調整

以上の中で１～３までは変速にとても影響が大きいので、きちんとやりましょう。
これらを全てやった上で平行が狂っているなら手で押して、どこまで曲げれば改善されるかを確認して、モンキーではさんで曲げれば少し改善できます。ただRDの変形作業は名人芸なので失敗する確率が高く、ぶっ壊すの覚悟でやるしかありません。ポキッと折れたりもします。

以上１～６をきっちりやれば直ると思います。特にシフトのアウターワイヤーが短いのが原因じゃないかな？参考写真をアップします。

 HOCTさん
クオリア44さんこんばんは。早速の書き込みありがとうございます！

定規は当ててみました。最初、私が定規を当てて妻に見てもらったら、垂直よりもわずかに外側へ傾いて見えるとのことでした。その後、交代して私が見てみたのですが、やはりわずかに傾いて見えました。
しかし、本当に僅かだと思います。

真上からと上斜め上から見た時の方がディレーラーがずれているように感じました。ただこれもチェーンラインがギアの歯のラインと絶対平行になっているかと問われれば、自信はありません。

やはり、修正ツールを使って判定するしかありませんか。過去の書き込みで、道場長が写真を見てディレーラーが曲がっているのではないかと指摘されていたのを見て、画像でもある程度判断できるのではないかと思い投稿させていただきました。

 クオリア44さん
画像によってパーツの変形、歪みを正確に判断するのは不可能です。なぜなら、画像には必ずレンズの歪曲収差があるし、カメラアングルによる変形も必ずあるから。もしパーツ配列が直線かどうかを確認したいならば、直線定規を当てた方が良いでしょう。で、テンションプーリーだけ直線である筈の配列からズレている様に見えたら、それは不良ではないか？と言う事ですが、本当に間違いなくズレてるとしても、不良だとは判断出来ません。

チェーンラインが完全に直線でない限り、プーリーケージを左右方向に曲げる力がかかって、完全剛体じゃないディレイラーは、多少とも それで歪むからです。

この点、素材自体が硬いアルミ合金製のデュラエースは、この歪みが圧倒的に少なくて、コレがキレのある変速性能にも間違い無く影響していました。先代の９０００シリーズまでは。

で、私が先日、実際に自分で組んでみたデュラエースと遜色無い変速性能と官能的とも言える操作感のシングルテンションのR8000アルテグラの場合、なんと、かなり長いプーリーケージが明らかにグラグラしてるのです。おそらくは、ディレイラー全体の剛性バランスを根本的発想から見直して、リンク部を歪ませないためにプーリーケージを敢えて力がかかる方に歪むのを積極的に許容するとしか考えられない状態です。と言う訳で、とにかく本当に配列が直線じゃないとしても、それだけではハッキリした事は何もわかりません。

 HOCTさん  このリアディレーラー曲がっていませんか？

真上 上斜め後方 後方
いつもご教示いただきありがとうございます。納車直後から変速の調子が悪く、その時からなんとなくリアディレーラーが外側へ曲がっているというか外側へわずかに反っているように思っていたのですが、先ほど写真を撮り自分なりに分析してみました。

ガイドプーリーはスプロケットの歯から伸びる延長線上にあるように見えるのですが、テンションプーリーが直線上から外側へ外れているように見えます。なお、上からと斜め上からの写真は、チェーンの上下が重なって見える位置で撮りましたので、本来ならディレーラー部分が完全に延長線上にあるはずだではないかと思います。

もし、テンションプーリーのみずれているのであれば、ディレイラーハンガーではなくディレイラー自体の製品不具合かと思いますが、そういう認識で間違いないでしょうか。また、仮にテンションプーリーだけずれているとして、この場合でも変速がスムーズにいかないなどの不具合はおきるものでしょうか。

また、構図も含めて写真の技術が悪く見づらいかとは思いますが、皆様から見ていかがでしょうか？
よろしくお願いします。

 ドラクエ大好きさん
skogenさん　そうです。確かにPCのホルダーに有りました　DM-RD0003-03-JPN.pdf　です
分からないのは更新日が2017年１２月３０日だったことです。すんだことなので理由は考えないことにします
＞書かれて無ければ、素人は手を付けてはいけないものか、どちらでも良いものだと考えるようにしてます。
勉強になりました

私は電気通信系の仕事が多くMS-DOSの時代からデーターベースのプログラミングをとPCネットワークの構築（30年以上前にNovel Netware)ので、どちらかと言うと「機械物」は苦手でして、今は機械物に近い仕事をしていてとても苦労しています

子供の頃から自転車に乗るのが大好きでした。メンテはセンスが無いのかどうも「苦手」です
これからは、少しずつでも自転車メンテの知識を蓄積していきたいと考えていますが、何しろ基礎が無いので、出来るまで馬鹿みたいに時間が掛かっているのでじれったくてしょうがないです。

ディープ･ インパクトさんに質問があります
ステムのねじを締めすぎないを読んで、今回のRD5800にシフトワーヤーを取り付けるねじの締め具合についての疑問です　ショップでつけてあったワイヤーを外して再度締めたらワイヤーがほどけてエンドキャップに入らなくなり結局ワーヤーを買い替えました　ワイヤーは外れると怖いので思いきりワイヤーが少しだけつぶれる程度締めています
１）私の締めすぎで本来RD5800へのワーヤーは数回くらいなら取り外しができるのか？
２）それとも、一度締めたワイヤーは外した後は新品に取り換えるので、テンション調整ねじの効く範囲での使用に限られる。

これのどちらが正しいのでしょうか？
実は今まで何度も経験していた疑問ですが、今まで正解を知りませんでした。よろしくお願いいたします

ディープ･ インパクトさん　有難うございました。
自分なりに解釈すると「ゆっくりと丁寧に締めて変形し始めたらそれ以上は締めない」というかんじかなと思っています。これからは締めるときは指先に神経を集中させて、自分で感じ取るようにしていきます。

そういえば昔に高価なカーボンハンドルを買って、キチンとトルクレンチを使ったのにねじ締めすぎてステムの先でバーをつぶしたことを思い出しました。質問してよかったと思います

 skogenさん  

ドラクエ大好きさん
確かに昔のRD-5800のディーラーズマニュアルは16ページでしたね。何かの時のためにPCに保存しているRD-5800のマニュアルは、5800系が発売されてすぐの2015年のDM-RD0003-03-JPN.pdfだと16ページでした。でも、DM-RD0003-05-JPN.pdfになると19ページありますから、バージョン番号が04とか03の古いものをたまたま参照されたんでしょうね。

プレートの取り外しはやったこと無いです。技術系の世界に住んでいるので、設計図やマニュアルを尊重し、理解して作業するのが基本だと考えています。書かれて無ければ、素人は手を付けてはいけないものか、どちらでも良いものだと考えるようにしてます。

例えば、ブッシュの溝はオイルをブッシュ内に導入するためのもの、あるいは組み立て上の治具のために付けられているのだと想像しますが、だとすると向きはどちらでも良いことになります。マニュアルにもブッシュの溝の取付の向きは書かれてないですもんね。

 ドラクエ大好きさん
チップインダブルボギーさん教えていただき有難うございました
タイトルが同じ「ディーラーマニュアル」ですが複数あることは知りませんでした
これからはこのサイトをよく探してから作業します

skogenさん チップインダブルボギーさん
暮れの３０日にディーラーマニュアルをみてダウンロードしたものは１６ページしかありませんでした

今同じサイトで「RD5800」で検索すると確かに３０ページまでのファイル名が違うものがアップロードされています。公開日は６月になっているので、いまいち分かりませんが、とにかくこれからは大丈夫そうです

色々と教えていただき有難うございました

 チップインダブルボギーさん
このマニュアルの２８ページに載ってました。
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RD0003-09-JPN.pdf

ドラクエ大好きさん
skogenさん　もちろんディーラーマニュアルを見ましたが、B軸のことしか書いてありませんでした
右プレートの組み立ての記述はありませんでした　しかしROAD リアディレイラー以外のマニュアル以外にもあるのでしょうか？一応ご指摘のシマノのサイトで色々検索しましたが、探し方が悪かったのか見つかりませんでした。もしご存知でしたら教えていただけないでしょうか？

YouTubeやその他色々ネット検索しましたが、肝心の右プレートが隙間無くはまるやり方に関するものが見当たらず、何十回もやり直して「コツ」がやっと分かりました。

右のプレートの曲がりは確認できなかったので、走る分には問題ありませんが念のために「左」のほうだけ先ほどワールドサイクルにメール便なので注文したところです。

Pテンションスプリングの付け方がマニュアルに書いてあるとのことですが、skogenさんは実際にRD5800の右プレートの取り付けをされたのでしょうか？

なぜかというと、私が見た限りこの記述は当てはまりませんでした。
スプリングの先は左右同じ長さでした。違いはそこではなくスプリング自体の外形が本体に入れるほうが先端から約５ｍｍの間だけ細くなっていることです。

逆さでは最後まで組めませんでした。念のためですが。。。