スワップ工房　原付　エンジンチューニング

此の度、製作をお願いした理由は、昨年20年ぶりに叩き起こし公道復帰させたのですが、始動性の悪さ·エンジンストール。　キャブを調整しても変わらず‥
この症状がかなり酷くなった為です。

先日たまたまパルサーコイルのギャップ調整とかあるのかな？と思いビスを緩めて確認してみたのですが、無さそうだったのでそっともどしました。

こんばんは　返信ありがとうございます。　まずは配線図を

今度前に付いてたベルトも持って行きます。

ウォータージャケットに巣が入っているのかな？
今度は50mmピストン試してみたいです。

これは安いわ　Ｖ１２５
純正平均６５００円ぐらいするよ
台湾純正で６０００円
まぁベルトで加速全然違うから
３９秒　１回しか出なかったの　ベルトの疑いもあるかも
セカンダリー側
太いとアイドリングではみ出すぐらいになりやすい
加速に良いのかな？？？
伸びは食い込まないから悪くなる
よくベルトが減ると調子よいという人がいたり
減ると伸びなくなるとか感じる人もいると思うんだけど
ベルトでかなり違うから・・・

通勤アドレスv125Sのベルト
こんなの買ってみました。
何キロ保つかな？
韓国ドンイルベルトは500kmで切れたからそれ以上は保って欲しい。

両面からピストンで挟む形です。
ピストン4つで😮

プーリー大分削ってるから太いので丁度いいです。
この太いベルトでプーリーにマジックのライン引いて、端まで使えてました。
家のテスト走行では75km GPSで出てましたから。

同じですよ〜NTBのより変速良かったです。
切れるかも知れないから予備で(^^)

２７６０１－３７Ｂ００　画像はレッツと語られてるけど
セピア　ＺＺ　全般的に巾１６．５だね
モノタロウだと純正１２０００円オーバーだよ
Ⅴ１２５も　ＮＴＢで９０００円オーバー
有った　ｚｚやモレのＮＴＢベルト　６７５の１７巾だ

１本買っときました。
アドレスｖ１２５　６５００円ぐらいだね
モノタロウはバカに高い

ベルトは６６６の１６がレッツですけど・・・
　　セピアで探せなかった
　　６６５の１７．６　太いですね
　　ひ弱なエンジンだから　ベルトですごく変わると思うのですが
　　今入ってるベルトなのかな？？？
　

ジャケットの中に排気ポートの通路が見えるから
そこから漏れてますね
ヘッドの合わせ面ではなく
朝になるとチャンバーへ水が溜まってますから。

ロングツーリング　ガス欠対策（＾＾）
　あとブレーキもカッチリ効くと良いですね
　キャリパー多少フワフワしても（＾＾）
　今度両面から動くんですか？？？

1Lガソリンタンクと予備のパット買いました(^^)
タンクはサブフレームに追加でフレーム組んで収める感じにします。

ご紹介します　記事記録です
　大変重要な事が解説されてました
それはパルサーコイルの波形を２カ所で同時測定して
　その波形の差をオシロスコープで示しています。
パルサーコイルの波形はそのままでは
　とんでもなく乱れているのです
　それがコンデンサーと抵抗で見事まで
　ノイズを消しています。
パルサーコイル波形の恐ろしいほどのノイズリンク飛びます

ちょっと以前の記事見直したら
１０本配線でキルスイッチと書いてありました
キルスイッチに２本使えば１０本
やはり車両には８本の配線があると思われます。

１０本配線の記述リンククリック飛びます

モーターの様に回るエンジンは連桿比から来てるんだと思います(^^)

シリンダーはあれがちょうど良いんではないでしょうか。
水の滲みがなければ問題はコンロッドだけですし。

YPVS
　車両の白黒配線と
　黄色の配線をつなぐ配線がありますこれで２本。
　あとはオレンジに繋ぐ配線はイグニッションコイル１本
　赤黒に繋ぐ配線が発電ローターからの配線１本
　白赤配線はパルサーコイルからの配線で１本
　パルサーからは２本来てると思うのでその片割れの色は
　白緑でしょうか？
　それはアースへ合流させればｏｋ
　アースは車両に３本あると書かれてますから
　余ったアースと思われる配線２本は
　まとめてＣＤＩのアース配線へつなぎます。

ＣＤＩから配線は６本ですが
車両には８本の配線があると思います
余ったのはアースです
調べてくださいませ。

何分にもＲＺ１２５が手元にないので
あれば配線図
また実車の配線画像
合わせてお願い申し上げます。

この自作ＣＤＩ　強力です　ビンビン吹けます
純正ＣＤＩも電源を特に必要してないと思いますが
このＣＤＩも制御電流は必要ありません
バッテリーが上がってもキックで問題ないです
唯一必要な電源はキックで発電される
赤黒配線です。

手早いですね（＾＾）
戦略も（＾＾）

水冷ＴＺＲシリンダーを　Ｖ５０へ入れて
排気タイミングは　ストロークの半分を目安に
ベースガスケットとコンロッドの長さで調整
レンカン比も変化しますので
こんなに作図して検討しました。

この中から選びだした理想に丸印

角度も作図で割り出してます
すべてはタイミング変更ない中で
理想のポートｏｐｅｎ角度へ
ご期待ください。

そうでしたか
あの水冷ポートタイミングは苦肉の策ですよ
またサブシリンダーも作りやすいように
掃気や排気のタイミングは変更なし
本来使うシリンダーのストロークより
大幅に短いＶ５０クランク
簡単に言えば排気の上弦をストロークの真ん中にして
すると掃気タイミングも良い感じの角度に
それで上死点のピストン位置は
シリンダーのＴＯＰまで上がってこなくなりますから
そのままだと圧縮が低すぎて
それで凸型エンジンヘッド
インロー式で圧縮ＵＰ
サブシリンダーが作りやすいところが味噌です（＾＾）

だから自分のフィーリングで感じる
それは音だったり加速感だったり
速度の伸び具合だったり

点火時期は状況によって適正時期が変化します

とりあえず4ポットと予備ベルトあと青モレと同じブレーキマスターが来ます。
マスターは予備レバー4本位買ったあったと思うので転けて折っても大丈夫(転けないけど)。
2本指で操作出来るレバーも在庫にあった気がする。
リアブレーキ側も予備家に買ってあるので持って行きます。

あとインカムのスピーカー化しますので。
ピットに居る時にヘルメット付けてるのは結構大変なので。

予備タンク1リットルはサブフレーム組みます。
尻下のタンクと同じ高さ位に付けて運用予定です。

最初に作った　ＹＰＶＳ電源付き　自作ＣＤＩ

絶好調だったのに
レギュラーですか

そんな簡単にピストンに穴が開くんですか（＾＾）

猫山さんもどうしたかな・・・
点火時期の話はしたことないとないと思いますが・・・

市販のＣＤＩでも調整次第で最大の効率を生むことができます
ましてや車種違いのスワップＣＤＩなど自作を含めて
点火時期の調整、ポン付けでは性能発揮できません。
性能どころか始動すらできないことも・・・

配線１本の時代のＡＣ－ＣＤＩというものは
　交流発電されたエネルギーをダイオードで直流（脈流）にして
　コンデンサーに蓄えていきます。
そして点火時期の信号で一気に放出
　点火するのですがそのスイッチがサイリスタ
　パルサーコイルの微弱な信号は
　サイリスタのゲートへつながっています
　ゲートからカソードへつながる回路になってます
　するとカソードとアノードがスイッチオンになる
　蓄えたエネルギがスイッチオンでイグニッションコイルに流れて
　電圧は放電するまで上がって無事に点火する仕組みです。
　

この前組んだ空冷、ワンワン無くなって12000回る様になった。
当日自分も一安心はしたし親方絶賛はしてくれてたけど、街乗りナンバー付きの良い所なのか何なのか、感覚で比較出来てしまうんですよね…通勤で使っているv125Sと…。
そんな早くないな…このエンジン。
だからワンワンリミッター外れた時もほっしてましたけど回ってる割にこんなもんか〜？ほんとに〜ってのがあった。
確かに65ccでピークパワー出てて速いんだろうけど、俺の街乗りv125Sと同じ様なカブと戦うんでしょ？ちょっと遅えな〜って心の隅にありました。

動画はたまたま、あーリビングのパソコンでも編集出来んじゃん？ってパソコン弄ってみただけなんですけど、SDに入ってた水冷のコース画像見て鮮明に思い出した。
「予選で乗った時の水冷はえ〜じゃん」って。
コレなら9番とギアとも戦えるんじゃないだろうかってか戦える。

と言う妄想🤗

時代は流れ　パルサーコイルが装着されるようになりました
最初はパルサーコイルからの配線が1本
そして２本へと進化していきます。

ヤマハの場合　ＹＰＶＳ
この作動電源をＣＤＩから取得するのですが
経年劣化でそのＣＤＩが不調になり
皆さんＣＤＩの流用をなさってるようです。

点火時期
　グランドアクシスの話になります
グランドアクシスにデイトナ赤箱
　デジタルCDI DC点火なのですが
　凄く良くて耐久性もあって
何が良いかと言うと進角するのです(笑)
　だからレスポンス向上
　パワーも出る

しかし、進角しすぎる場合がある
　圧縮を上げていたりすると
　エンジン音が明らかに苦しそう
　燃調が薄いとますます苦しそう
エンジンの音の良し悪し
　この情報は大切です
　見抜いて下さいね。

グランドアクシスで赤箱
　パルサーコイルの固定ビス部分
　長穴加工してわずかに遅角
　良くなった話を聞いた
また　段差プレートを削る
　話も聞きました。

皆さんわかってるんですねー

点火時期は大切です💓
　追求していきましょ。

SDRのシルバーグレーさん
　自作CDI YPVS
　この動画の中で
　点火時期調整シーンが
　あったと思います。

点火時期が適切な範囲になってるか
　タイミングライトでも確認してます。

電気　電子の動き
　目に見えないから
　見たいならば
　オシロスコープ
パルサーコイルの信号をみながら
　実際の点火はどうなってるのか
　どんなズレがあるのか。

回転数でもズレが発生したり
　ノイズが見えたりするから
　点火時期が暴れたり
　その対策はあるのか
パルサーコイルの配線に
　抵抗を噛ませたり。

さぁ　深い話になって行きます。

おはようございます
　不機嫌なワンツーさん

　YPVS RZ125
　自作CDIですね
　点火時期が固定になります。

　しかし2ストロークは固定で充分
　78号チーフも点火時期が動くと
　不確定に感じるみたいで
　固定のCDIを用意した位ですから。

不機嫌なワンツーさんは
　パルサーコイルの位置を
　動かした事はありますか？
点火時期を早めたり
　そんな考えを持った事はありますか
　パワーを出すには
　点火時期が大切です。

都合が良い事に、最近また点火時期
　V50エンジンで探っていて
　得意分野になってます。

点火時期の調整は
　ローターにある段差プレートを
　削ると変えられます
　鉄ですからね
　ヤスリでシコシコ
　ベビーサンダーがあれば素早く完了。

発電ローターを外しての作業になります
　エンジンチューニングが大切です
　その様な作業は可能ですか。

ローターの凸プレートをつけ直す
　そこまでは必要ありません
　しかし微調整すると驚くほど
　パワーアップして来ます。

微調整出来そうですか
　よろしくお願い申し上げます。
　

こんばんは　はじめまして。
RZ125ypvsのCDIをヤフオクに出品して頂けないでしょうか？
作ってみたいのですが、知識が全くないのです。よろしくお願いします。　

トリシティー　純正ＥＣＵでのエンジンヘッド選び
アリババでも良いけど
アリエキスならより買いやすいかな
ATAKA　からNMAX
バルブ20/23 V2だけどね
ｖ２用のマフラーが必要
エンジンヘッドあるね。

送料込みで考えて
遊ぶ予算はほぼ同じかな
アリババとアリ
純正ＥＣＵで手軽です♪　
パワー出て楽しいよ
レーシングエンジンヘッド
驚きのweveパターン
解るかなー（笑）
ＣＮＣポーティングなんだと思う
Ｖ２ヘッドへＶ１カム入れて
やってます。

戦術と戦略のカブカップ

チーフ様　お疲れ様です
動画編集大変だと思いますが
少し余裕がありますか♪

話はV50 カブカップですが
また浮気して、違うエンジン
導入、それにも興味深いのかなぁ
それは話だけですよね
そんなにやりきれますか？
それとも簡単に
パワーアップ可能ですか
詳しくお聞かせくださいね。

戦術とはパワーありきのエンジンで
戦う姿勢だとすれば

戦略とは
ハイギヤが使える位にトルク出して
ハイギヤが無ければタイヤ外周アップ
ガソリンタンクは増量して
耐久性向上の作戦

作戦がトルク無いのにハイギヤとか
痴愚博だと無駄ですから
よくよくミーティングが必要だと思います。

今やらないと先はないよ
明日からやるで先延ばし
それだとやりたい事が
何だった？
忘れてしまいました(笑)

今日はクランクを分解する時使う
20Mボルトが仕事で余ったから確保して
最低限の経費作戦で
カブカップの趣旨に合点します(笑)

ご期待ください。

トリシティー絶好調　初心者でも４スト弄れる
やっぱりカムシャフト選びから

ハイギヤ入れたトリシティーエンジン
　トリシティーでＮＭＡＸを遊んであげられます
かなり速くなってきました
　４スト初心者が独自にチューニングしてます
　そこそこ楽しいです
　耐久性も必要
　ハイギヤは良いです。

７８号メカチーフも　ｖ１２５へ　ハイギヤ
　かなり変化があったのではないかな
　トルクが無いと　例えばｖ１００のとあるハイギヤ
　２ストはトルクなくて、ほとんど使いこなせないと思いますが
　４ストはハイギヤ良いですね～

トリシティーエンジンの　そのほかの仕様　現時点覚書
　スロットルボディー純正
　インマニ　ＹＺＦ－Ｒ１５　縦型のなので
　それに自作エルボーで太い水道ホース
　エアクリＢＯＸ　定位置無改造
　純正ＥＣＵ
　ＶＶＡアクチエーター配線に割り込んで
　１２ｖＬＥＤインジケーター
　水温はＯＢＤ２メーターと
　ラジエターアンダー水温はＫＯＳＯ？
　サーモスタッド　バイパス　ホース繋ぎ変えるだけで戻せる仕様
　駆動ＷＲ１４ｇ×６個
　純正補修トクトヨプーリー（１１度加工）＋セカンダリー（トクトヨ無改造）
　マフラー　ＹＺＦ－Ｒ１５（ｖ３）エキパイ延長かねて改造＋ＡＦ計センサー１８ｍｍナット溶接
　
ＡＴＡＫＡ　Ｖ１　Ｓ２　スタンダート２番カム　到着
　今使ってる　Ｖ１　Ｔ２　との差は