自転車道場

タイヤが３５４ｇ、チューブが１０８ℊと重いのと、走行することでハブのあたりが出たのでしょうね。（凸凹が押さえられたり削れたり）
グリス入れ替えと玉押し調整したばかりの時は１分も回りませんでした。
（市販状態では6秒）
振れは最初からそれほど大きく無かったです。（スポーク一本ゆるゆるだったので偶然かも？)
速度出す自転車でもないし、距離乗る訳でもないので簡単に振れを取っただけで済ませてます。
悪いリムはこのレベルですら許容してくれないので・・・
この価格は今だけだと思います。
去年購入した時は３万５～６千円と４万付近をうろうろしてましたが、今年に入って４万前後から下がらなくなった時期がありついに物価高騰の波に飲まれたとおもってましたがまた３万５～６千円と４万付近をうろうろしてます。
今の価格はここ1週間ほどの価格です。

整備面はヘラーマンさんや道場長の時代と違って余り手を掛けなくても良くなってきています。
ＢＢなんか
一応バラしてグリスを・・・グリスちょっとはみ出してる
って事で放置してます。（カートリッジです）

距離乗ったり、速度出したりする自転車ではないですが、
『これはこれで楽しい自転車』
ですね。

息子が欲しがりあげてしまったので手元にはありませんが、４万円の自転車と考えるととても良くできています。

kapaさんの車輪すごい回ってますね。僕のはそこまで回らなかったように記憶してます。

この自転車1mの円を乗って回れます。最少回転半径はピカイチ、ものすごいバランスいいのでびっくりします。整備すればよくなるので、やりがいはありますね。

　その内装ハブ、ギア新品に近いですね。ハブ自体の重量重いので走行感重いのかも。
小径ホイールでアルミのリム高35mmの乗ったことあるけど「重くて」これがほんとの鉄下駄だと思った。アルミはリムごつくなると、めちゃ重くなります。

　RS21のリムが欲しくてバイチャリとかで中古ホイール見てますけど、古いRS21でハブが爆音のがあって、RS21こんなに音出ないけどなあと不思議です。僕の場合リムだけ使ってハブもスポークもいらないので爆音でもかまわないけど、ハブも使う人なら買う時、カセットの音大きいですか？？と聞いた方がいいです。RS21も最終バージョンの頃は品質落ちて音が大きくなってたかもしれません。リムの品質は同じだと信じたいですが・・・リムだけ欲しい。

１６インチの自転車がリアＯ．Ｌ．Ｄ．１２０ｍｍでした。
ママチャリの内装変速ハブ付けれるんじゃね？
って事で内装ハブ余ってたのでホイール組みました。
Ｖブレーキなのでローラー部分は無視左にスペーサー噛ませてロックナットにＢ．Ｃ．３／８のナット・・・入らねえ。
右のハブナットＢ．Ｃ．３／８なのに・・・
Ｍ１０細目ナットでした。
なんじゃこりゃ～～～～～

傷んだパーツ等交換しながら（内装ハブは小部品手に入るんですねぇ）頑張って組んで試走しました。

内装ハブの駆動伝達効率が悪いの分かってましたがシングルハブからの交換はダメですね。
効率悪すぎて使う気になりませんでした。
たかが数パーセントされど数パーセント。
多分シングルハブ知らなかったら内装変速でも我慢してたんでしょうけど・・・

今販売元がAmazonでもＷＨ－Ｒ５０１が￥22,099 税込しますからねぇ
https://amzn.to/47KwWEK
ＲＳ２１がほぼ新品なら２万は買いかも？

R2-D1さん
今は当時のウルトラライト７売ってなくて３速のやつになってます。
道場長が買ったのはライト８
ラグーンブルーだけですが、Amazonではここ数年３万５千円を下回る事が無かったのに
￥32,273 税込
になってます
https://amzn.to/4nHaJ04
道場長の機体でトラブったハンドルステム折りたたみ部は今こんな感じです。

チェーンラインはＢＢハンガを左にオフセットするという強引なやり方で解決しています。
ホイールの振れ撮り後
https://youtu.be/pWlNzoMGS8k
リムで反射してるので実際の隙間は見た目の半分です。

一本スポークがゆるゆるでしたから、調整は必須です。
リアハブはシールドベアリングなのでハブ調整の出番ありませんでしたが、フロントは以外にも２分回るようになりました。
https://youtu.be/NtprRmY4Eac

ブレーキは当然シマノの方が上ですが、そのままでも問題ありません。
シマノやテクトロ以外のＶブレーキでブレーキ鳴きしないのは初めて。

とりあえず何も交換せず乗れるポテンシャルはあります。

体重のせいかシートポストがすこしずつずり落ちるという不具合が出ましたが、シートポスト表面の摩擦抵抗が低いためで表面塗装したら収まりました。
（社外の抵抗が大きいシートポストの方が良いとは思います）
ＧＩＣのサポートはしっかりしています。
最初は新型の樹脂パーツを送ってくれたのですが解決せず、もういいよというのに『確認するので着払いで送り返してくれ』と言われ送り返したら金属のカラーが付いて帰ってきました。
解決はしませんでしたが、シートポスト交換すれば一発で直るの分かっているのでこちらから打ち切りました。
重量的には少々重い部類ですが完成度は高いです。
今の金額で重量をそれほど重視してないなら超おすすめです。

情報をありがとうございます。

もしかしたら中古ゾンダよりも、RS21の方が程度良くあるのかもしれませんね…覚えておきます。

ターニーさん
ぼくも時々思いついた時に、ヤフーオークションやメルカリでRS21を検索すると、今でも割と程度の良さそうな物を見つけます。
数ヶ月前に、メルカリを見ていたら、ほぼ新品と称するRS21が売られていました（確か2万近くはしていたような記憶です）そのほぼ新品というのは、想像するに、元々完成車に付いていたもので、その完成車のオーナーさんが買って即日上位のホイールに交換したパターンかな？と思いました。
ぼく自身もバイパーに付いていたRS010を直ぐにRS21に交換しましたし・・・
そういった理由で、まだまだ新品または新品に近いRS21が全国津々浦々に沢山死蔵されていそうな予感がします😄

こちらのスレッドに久しぶりに書き込みいたします。
実は、今年の初春から晩夏位まで、体がひどくダルいような眠いような状態が続いていて、暇さえあれば横になっているという状態が続いておりました。
しかし、ある習慣を止めたら、その状態がピタッと治まり、今は元気が復活しています。その習慣とは、昼食後にコーヒーを飲む事です。それまで何年も続けていた昼食後のコーヒーを試しに止めてみたら、ダルさ眠さがスッキリ消えました。まさかと思って、またコーヒーを飲んでみると、やっぱりダルさ眠さが顕著に現れ、飲まないとまた元気が戻るので、やはり自分の体にとってコーヒーが何からの悪影響を与えていたように思います。ちなみに、飲んでいたのはこういうやつ。

ググってみると、コーヒーのカフェインが原因で体調をおかしくする人はいるみたいです。それと、ぼくの場合は日本茶（煎茶）も好きで、かなり濃い目のものをガブガブ飲んでいました。日本茶に含まれるカフェイン量もかなり多いそうなので、それと合わさっての事かもしれません。
但し、本当にカフェインが原因なのかどうかは判りません、コーヒーに含まれる他の成分の問題なのかもしれません。しかし、現在はコーヒーは止めて、日本茶は葉っぱをかなり少なめにして飲んでいますが、それで問題は出ていないです。

そういった体の不調があって、今年はあまり自転車は乗っていませんでしたが、復調後、ギリギリ9月末に、片道20km程度のキャンプ場で1泊する事が出来ました。9月末とは言っても、近年の猛暑が始まる以前の北海道の気候から考えると、真夏と言っていい程の暑さでした。

こちらでディープインパクトさんにアドバイスいただいたオルトリーブのバックローラーも買ってそれをキャンプで使い、あまりの使い勝手の良さに驚きました。2つ折りの小さめのソーラーパネルも買いました。それらについては後日もうちょっと詳しくレポートします。

今年はせめてもう一度位は長距離サイクリングをしたい所ではあるのですが、11月に入った今、流石にこちらでは長距離は厳しい寒さなので、目的地までは電車や高速バスで輪行して、自転車観光を楽しむのだったらギリギリいけるかな？と、今あれこれ妄想にふけっています。でも、昔MTBで輪行していた経験上、フルサイズの自転車を輪行するのは躊躇します。そしてふと思いついたのが軽量折り畳み自転車！自転車道場でも話題になったルノーウルトラライト7が今気になっています。

そういえば、ＷＨ－ＲＳ２１　ＢＫが13000円で売られてました。道場出身の人は衝動買いしそうだな、と失笑してました。まだ中古で出回れる個体があることに感動しました。

カンパニョーロ　ZONDA　C15　シマノフリーモデル・中古　33,000円（税込）

クイック無し重量（リムテープ不要・２ＷＡＹ－ＦＩＴではない物）
前：662.5ｇ
後：906ｇ
前後セット：約1,567ｇ

振りは、前は異常なし（縦は無し1㎜未満、横は1.0㎜）
後ろは許容範囲。（Ｇ３部分での縦振り1㎜越有り、横は1㎜未満）
ホイールセンターは1㎜未満で狂い無し。

ゲージも台も箕浦製で、精度は出せません、一応可能な範囲で詰めたけどこれが限界。
これからハブのO/Hとフリーのバネ交換、リム磨きを経て、取り付け予定。

参考までに…
トーケン　C22Aゼニスは、
前：660.5ｇ・後：846.5ｇ　前後：1507ｇ
…でしたので、旧ＺＯＮＤＡと殆ど変わりませんね、実測は大切です。
ZONDA C15の後輪が重いのは、ハブのフリーボデイが鉄だからでしょう。むしろこのホイールで性能アップするのでは？と、ちょっとヒルクライムしてみたい欲が出る。

いよいよ、マイパラスM501に最後のカスタムです。
「カンパニョーロ　ZONDA　C15」いきます。

中古なので売り切れていたら一旦延期です、とはいえフリーのバネを予め購入済み。これ以上のグレードアップはしません。

これにて、ヒルクライム挑戦も無期限休止。
（約8年M501を支えたWH-RS010は、グレーチングとアスファルトの隙間に落下してリムサイドが抉れた。ﾔｽﾘでならしても、ブレーキングでシュシュシュと鳴ってしまうので廃棄、買い替えとなった。）　

というわけで皆様、お世話になりました。このスレは以上で終わります。

ビワイチのstart地点

今年秋に初めて走りましたが南郷の洗堰のところからサイクリングロードがあり、一部途中で途切れて車道入りますが瀬田の唐橋までつながっています。南側から琵琶湖に入ると、このサイクリングロードがスタート地点になります。草ボウボウで狭かったけど誰も走っていなくて使えました。

　大津は交通量多いので来年もこのサイクリングロード走ろうと思いました。

　昔ハブダイナモで水力発電機作った、今、山の水量減っていて回せる水がなく止まったまま、蜘蛛の巣とかはると動かなくなるし時々メンテ必要で管理できないからと3年前に撤去した。

　この水車発電機100％動いても2W位のLEDライト点けれるだけで実用性はゼロ。道楽でやっただけ。風力発電の方がまだ電気多く発電できるけど使い道は同じくLEDライト点ける位しかなくてハブダイナモは使い道ないなあと思った。自転車のライトもVOLT300をソーラーで充電して使った方が楽だしエコ。

　固定ローラーにDCモーターつけて発電するのも作ったけど電圧の上下を制御する回路が焼けるし金かかるし市民がポケットマネーで遊ぶには額が大きすぎる。自転車発電は労多く益少なしの典型！まあ実際に自分で作って実験してみないとわからないので、時間とお金がある人なら挑戦して散財はできます。

　やっぱり材料がタダか廃材の再利用みたいなものでやらないと持続はできない。
　人力発電でひとつだけ残ったのは手回し発電機

　古い捨てる3.5インチHDDと壊れたおもちゃや家電製品から取り出したDCモーターと少しの材木があればできる。最近ディスクトップPC使わないので廃棄3.5HDDが手に入らないけど、一度作ればほぼ死ぬまで壊れることはない耐久性があります。HDDの回転部分って最強です。
　

　市販の手回し発電機はギアがプラスチックですぐ壊れます、1回イベントで使って壊れた時もある、ほんと使い捨て。でも僕が作ったHDD手回し発電機は壊れたことはありません。この手回し発電とＮゲージのセット、あちこちのイベントで使いたいからと人気です。軽いし持ち運びが楽なので自転車でも持って行けるし、電車でもっていったりもできる。

　人力発電で使い物になったのはHDD手回し発電だけかなあと思います。15年いろんなもの作ってきた結論でした。

ズルしてドリルで回し、レンジAC250Vで測定
半信半疑で試したらAC150V近くまで振れました。速度センサーがMax95km/h辺りなのと、ハブのカクカクした感じとベルトの滑りで低速がどうしても出せなかったので憶測ですが、6V2.4Wのハブダイナモで20km/h走行時の出力電圧はAC20V近く出ているのではないかと思います。思い込み・決めつけを正せました。ありがとうございました。

もうあきらめます。モノ壊したくない。ハブダイナモはライト用！！

僕の作った自転車発電機
　大きい方は250Wでイベントで10年使ってます、発電量が大きすぎて子どもが必死でこいで50kmくらいまでくると熱くなって焼けそうになります。それでLEDライトつけたり、ロケット打ち上げたりしてたけど何度やっても過電流でぶっ壊れたので（子どもに時速30km以下でなんて言っても絶対守らない）ライトは諦め、ロケットあげる、モーターだけ過電流に耐えられる日本製のを日本橋放浪して探して（高かったけど）設置。それから、どんな速い子が乗っても壊れなくなった。回路作って電圧一定にしたり、インバーター入れると回転がグッと重くなり小さい子どもではロケット上がらなくなったり、負荷をかけると、それはそれでデメリットが出ます。人力発電は上下が激しすぎ、たいていの家電製品はコストカットのため、そんな過電流に対応するような基盤は作ってなくて10％超えると壊れます。入力USB５Vの物が8V入力で壊れます。
　５Vと12V間違うと100％壊れます。電子機器ってそういうものです。

　大学の研究室で使っている100万ほどするものは300V位かかっても壊れません。身近にある安い機器でそこまでの電圧に耐えられるものはテスタだけです。テスタはDC200Vに設定すれば300かかっても壊れません。一度ロードで発電限界チャレンジしたのですがMAX250V出ました。老いぼれの僕でも250V出るんだ、そりゃ壊れるわと思った。それでもトーストでパン焼いたりできません。
　パン焼くには800Wは出ないと無理。現役のS１競輪選手がもがいてもMAX500Wには行かないです。自転車発電ではパンは焼けない！

小さい発電機は10日前に作りました。

安いインバーターでも壊れない位の発電量のを作った。50Wめざしたけど実質は30W位です。10Wの家電接続しても回転がドット重くなるので、50W接続するとたぶんペダルが回せない。直流を交流へ変換するだけで負荷大きいので30Wくらいが人力の限界。

　あとこういう安いインバーターは入力12Vで50V超えると90％壊れます。なので30W位が限界の方が壊れない、軽くしすぎるとすぐ壊れる。マイパラス702のようなミニベロで10W位のイルミネーションつけれればと作った。10WのLEDスタンドは点灯できたので、たぶんイルミネーションも点灯できるはず（12月に実際に点灯させます）

　機器ぶっ壊した人ならわかると思うけど4000円くらいするインバーターが30秒で昇天すると「お金いくらあっても足りない」僕なんか自腹でボランティアで作ってるので結構出費がかさんできついです。できるだけ壊さないシステムを設計した方がいいです。あとモバイルバッテリーは燃えるとすごい炎上がるので、自転車発電で充電は絶対やめた方がいいです。スマホも同じです。気をつけて。

情報ありがとうございます。
今の状態では破壊しか無いので計測だけにしておきます。うまくいっても回転が重くなり過ぎたらやっぱり嫌です。
ありがとうございました。

変圧回路は自転車発電のような大きく昇降するものには使える物はないので自作するしかありません。まともに使える物は大学の研究室で使ってるような100万位するものしかないです。

それで壊れるの覚悟で人の方が電圧を上げすぎないようにして使えるものなら
交流→直流インバーター
直流電圧コンバーター
などがありますが、時速30km以上出すと電圧上がりすぎて燃えたり壊れます。僕も4個くらい壊してます。

アマゾンで売られている格安のコンバーターはカタログ表記の半分以下の電圧で壊れますから、まともに信用しない方がいいです。あと抵抗増やして降圧すると、ものすごい回転が重くなって自転車発電ブレーキかかります。実用レベルでは使えない。

とにかく自転車発電は電気を作って家電を動かすのに最も不向きです。
10年実験続けてきましたが、発電するなら自転車みたいな上下の大きいムラのある方法より、ソーラーパネルの方が断然いいです。スマホを自転車発電で充電するなんて愚の骨頂、ソーラーで充電した方がいいです。

自転車発電は足を止めれば停電起こすし、消費電力大きすぎると重くて足が回らないし、使える家電は選びます。人力発電って、あんまり役に立たないです。電圧を変圧しないと使えないような組み合わせはやめた方がいいです。僕の作った自転車発電システムは整流も変圧もしないで動くように作っています。

とにかく回路も家電もぶっ壊すので気をつけて。

2025年
700cクロス
1月:242km　2月:150km　3月:143km　4月:332km　5月:160km　6月: 86km　7月: 60km　8月:133km　9月:107km　10月:137km
700cロード（3本ローラー）
1月:480km　2月:373km　3月:451km　4月:515km　5月:478km　6月:425km　7月:290km　8月:266km　9月:590km　10月:608km
20inchママチャリ
1月:142km　2月:105km　3月:108km　4月:106km　5月:161km　6月:194km　7月:159km　8月:181km　9月:278km　10月:267km
全部で7,727kmでした。
スポーツの秋、いい気候だったのに山の栗を拾いに行った記憶しかないです。食欲の秋でした。

コメントありがとうございます。
先走ってました。おもちゃみたいなテスターを妄信していたので、どんな発電がされているのか確認してみます。あと抜けていた”レギュレータ”と呼ばれるものでしょうか。”電圧固定できる変圧回路”も調べてみます。ありがとうございました。

むっちゃ危ない冒険してますね。モバイルバッテリーは下手すると燃えますよ。
　自転車発電は電圧の上下が激しく、たいていの家電製品は充電時入力誤差は＋－10％くらいしか許容してないので、それを超えると焼けたり燃えたり壊れます。スマホやモバイルバッテリーの充電時許容電圧は５V＋－10％で自転車発電では無理。自転車は足を止めると0Vだし、もがけば200V超えます。まずテスタで電圧どのくらいで動いているのか確認してから電気製品と接続しないと、すぐ壊れます。

　モバイルバッテリーは燃えちゃうので気をつけて。
　自転車発電は家電製品を動かすのには中間に電圧固定できる変圧回路を入れないと、次々とぶっ壊していくので（僕も次々とぶっ壊した）壊していいもので実験してください。スマホなんて絶対やめた方がいいです。屍の山を積み上げないように・・・・もったいないです。

ハブダイナモでスマホ充電
既製品もあるようなのですが、購入してまで欲しい訳ではなく、体験したいというだけです。
手元にあった整流回路でこちょこちょしてたら充電式ライトが死亡。モバイルバッテリーなら大丈夫かなと思ったがこちらも死亡（3本ローラー上で速度40km/h辺り）。スマホが壊れるのは嫌だけどそろりそろりと試行していたら異常電圧をスマホが検知し（3本ローラー上で速度25km/h辺り）、保護され無事でした。


https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSYNF6H
知識もなく、はんだ作業も自信ないですが、キット購入して右往左往してみます。
https://www.aitendo.com/product/21720

10月走行距離1500km、元旦からの距離9000km。いよいよ残すところ2ヶ月。今月はビワイチ300km、加太往復240km走ったので距離伸びた。

今年は夏暑すぎて走れなかったけど、なんとか年間1万kmは届きそう。紅葉の時期は美しいのでモチベーション上がる。来月はてっちりも始まるし、カニも食べ放題開始。また和歌山往復して食べにいこ。

モニュメントも2年で劣化
20232025/10
京奈和自転車道　紀ノ川大橋～加太　お薦めルート

加太往復240km
　朝6時から和歌山の加太往復。途中でかかしコンテストやってた。今日は17時で暗くなって京奈和自転車道は真っ暗、街灯全然ないし車止め鉄柱は反射板ないから夜は見えない。特に奈良区間は夜間は危険がいっぱい。この真っ暗な道を上下黒い服でランニングしている人がいて、全く見えなくて当たりかけた、自転車道走るならライトか反射板装備でやってくれぇ、見えないから！

　夜は速度落として障害物にも人にも当たらず注意して帰ってきた。240km12時間かかってしまった。安全第一。やっぱり日が短い季節はあまり長距離は走らない方がいい。夜になる前に帰宅がベスト。反省。
　今日は友ヶ島がきれい。淡路島も見えた。でも風冷たくて寒かった。もう冬です。

なるほどー、確かにそうですね！
また走れるよう願ってます…。

>いつも間にか、歩くペンギンさんになってる。

はい、家族の健康問題に気を取られていたら、自分が腰痛になりまして‥‥走れませぬ。体力落ちますね。

>ミニベロってフレーム買いもできるのか…沼ですね…

六台目くらいですが、ミニベロは性能という文脈で語ると不利は否めないですし。積極的な理由で買わないと「やっぱり性能限界が～」という気分に陥りやすいので、見てビビッとくるか、一から組んで愛着の持てる方が良いんですよ。

　昨日はサッカーの試合会場で県の環境フェアで出展。自転車発電をスタンプラリーに組み込まれたので、ものすごい人がきて、おまけに交代要員いなくてひとりで朝からぶっ通し。全員に30秒カウント数えないとダメだし、昼飯食べる時間も無し、久々に地獄味わいました。記録では200名自転車発電・・・・
　こんな人数ひとりでは扱えない。来年は絶対断ろ！時々雨降ったけどソーラーUFOキャッチャー動いてました。（優秀）

本国の方にはVIPER出てるのでカタログ落ちはしてないと思うよ。
https://bassobikes.com/en/bikes/steel-bikes/viper

ジョブのスチールアルミページがまだ用意できてないだけだと思うけど。

うわ、バイパーもカタログ落ちしてる！？

調べても出てこない！

https://www.job-cycles.com/basso/collection/index.php

バッソ　レスモがいつも間にか廃版になっていた…

いつも間にか、歩くペンギンさんになってる。

ミニベロってフレーム買いもできるのか…沼ですね…

流れに乗って変わったミニベロの紹介です、今頃のニッチなやつ。本当はなにか言えるほど走れてないのですが。

メーカーはSILBER ROCKのSTEAMという品名で、吊るしのフレーム。お値段4～6万、幅はバージョンとオプション（カーボンフォーク）、購入はアリエクスプレス。5～6回利用したメーカーでサポートは良。

対応が451と406、リムブレーキとディスク両方台座あり。クロモリフレームで1920～2228ｇ、幅はサイズとカラー、私はスタンド台座他で重いタイプ、実測2150g。

見た目高級感はない、むしろそっけないけどコンパクト（WB980、RC395）、クイックで100-135が曲者とも言えますが、余ったパーツで組めば安く遊べます。「安定感のあるミニベロ」って感じはなくて、叩くとパイプも薄く軽量です。

欠点はミニベロってことですね。

史上最強の刈込バサミ「岡恒」

　今年は猛暑で草の生え方が半端なかった。そこで草刈用道具も手入れが大変。鎌や刈込バサミやいろんなものが研いでとやってくる。今日は新品から一度も研いでない「岡恒」がきた。松の剪定してヤニだらけで僕のとこへ来た。このハサミ、刈込バサミは何が一番優秀か？？研究した結果「岡恒」となって買った奴。

　新品の時から切れ味が他メーカーとはひと味違った。そして今日研いで、素材のハガネがワンランクも2ランクも上だとわかった。最初のダイヤモンドで荒研ぎした段階で刃がキレキレになり、このまま終わってもいい位になった。これ切れるわ、こんな少し研いだだけで変身するのは初めて。

　研ぎすぎに気をつけて丁寧に仕上げて行く。根っこに筋が通ってる、ぶれがない。研ぎやすい！
　カンパレコードのハブみたい。研いでドキドキするハサミ。感動した。最後に葉っぱを切ってみた。すらりひらひら、空気を切ったみたい。言葉が出ない。こんな刈込バサミ知ったら他のは使えない。いい物研いだ。

マイパラスM501の戻し作業が完了。
13.2kg　→　14.4kg

1kg重くなった。あれ以前は14.0じゃなかった？という人（絶対に居ないけど）。これは9速化した時に、MTBギアの11-36ｔ（8速時代は13-26ｔ）に変更したこと。そして三ヶ島フラットペダルからビンディングペダル型のパワーメーター装備による重量増もあります。

ヒルクライムは一回は試すけれど、また苦行に戻るのかな…

チェーンラインは（今回取り付けた）旧仕様の方が明らかに悪いですね。フレーム側に寄せ過ぎた。とはいえＢＢ長さが微妙なのでこのままです。しかしターニーＲＤに戻っているので、Ｈi調整幅がアルタスＲＤよりも広く、トップギア付近のシフトのもたつきが改善。これは嬉しい誤算でした。

当時？のミストラル
素で１０．８ｋｇ
標準のＫＥＮＤＡタイヤとチューブを前後ルビノプロ３とウルトラライトチューブにするだけで１ｋｇ近く減るので１０ｋｇという認識でした。
自分のミストラルを量ってみると１１ｋｇでした。
増量分は５２０サイズ、ペダルがＭＫＳの金属で標準よりややごつい、あさひの片足スタンド、９Ｓスプロケット、シフター、ブレーキレバー一体型を別体型、サドルが肉厚幅広タイプ、グリップがエルゴグリップ。
減量分は、ルビノプロ３とウルトラライトチューブ、ＷＨ－ＲＳ２１、ロード用２ピーストリプルクランク。
減量分だけで１．２ｋｇ以上ありそう。
増量分はそこまでいかないと思うのでそもそもがもっと重いかも？
記載されていないので、公称重量はペダルなし、４３０サイズかもしれませんね。

先ほどもＡＩに調べものさせてみましたが、面倒なものは手を抜きますね。
該当商品のリンク先を出させたら適当なアドレス作成して張り付けてました。
１社だけのリンクだと正常にリンクしてたので、他社のも作成依頼したらまた元の木阿弥。
手をかければやれる事をやらずにごまかしをするのでイラつきます。
人間の悪いところを学習して取り込んでる感じ。

ターニーさん
電動アシスト車の、メーカー毎のアシスト特性は、非常に気になっていました。
よい情報、ありがとうございます。

TOKENのリム　AIの解答は、どうでもいい情報ばかりでリムの円周が大きくてタイヤが入らないみたいな欲しい情報は皆無。

お薦めのダイヤモンド砥石と質問したら、キングダイヤモンド砥石とか現実には無い物ばかり羅列。
そんな砥石あるの？と最初びっくりしたけど、機械のグラインダーの替え刃だったり。

自転車の一番難しい整備の質問ではホイール組み、チェーンとかヘッドは結構なめられてる。
しかもどうやって整備するか？？整備するときに何に注意するか？？具体的にどうするのか？という情報が一切ない。こんなん見て出来る人いるのかな・・・

結論　時間余って暇つぶししたい人にはいいかも・・・でも僕みたいに内容に腹立つ人にはストレス貯まって身体に悪い。AIと書いてアホと読む。まだ物買うときの参考にもできないですね。

一番僕の考えと近かったのは歴代1位のOSは？の答えがWINDOWS　XP、ただどうして1位なのかの中身の説明が皆無、やっぱり理由を理解しないと、ただの暗記バカ。だからWIN11使えみたいな間違った珍回答に誘導。マイクロソフトに金もらってるんだろうな。
　なんか人の話全く聞かないくせにイエスばっかり答える「よいしょ」と忖度で生きてる奴みたい。

返信ありがとうございます。
＞現状どのように使えば役に立つのか模索中です…

僕はAIには長文を要約させてます。あとは翻訳。でもそのくらいで、他で使うことはありませんね…嘘つくのは、いただけませんね。

登坂性能ではフレーム重量も差が出るのか、ベースがママチャリで重いからだから当然か…現状は、13.2ｋｇでグレードダウンを施せば、14.0ｋｇに戻ると思います。

＞ミストラルでもタイヤとチューブ変えただけで１０ｋｇくらいになったかと。
https://z.wikiwiki.jp/dojo/topic/26

確かにそうですね。当時のタイヤチューブ交換（ルビノプロ3）のみで、10.8ｋｇだそうです。

2025年からミストラルはフレームが刷新され、別物なので除外はしてますが、この手のエントリークロスもありですね。覚えておきます。

あ、クロス買うんだったら、油圧ディスクの整備の練習したいから、自転車本体やアップグレードするホイールの候補もあったんだったorz

クロスで面白そうなのは、ＦＵＪＵ　フェザーの生みの親、監修のクロス（但しリアエンド135㎜）
ユナイズ（代理店：アサヒサイクル）カムザ
https://www.rockbikes.jp/item/u-ka-bk/

現時点でＡＩは使い物になりませんので注意してください。
現状どのように使えば役に立つのか模索中ですが、使えない嘘をつく新人社員といった感じでめっちゃ腹立ちます。
だいたい２回に１回くらいは捏造した情報を提示してきます。
デタラメを伝えてくるので毎回裏をとるようになりました。
参考の画像を添付しておきます。
この後も自分で取説や仕様欄を確認しろとか、現物のチェーンリングを確認しろとか自分の存在意義を無くすような提案してきました。
最初から自分で確認した方が１０倍早い。
よくあるのは、根拠を求めると情報ソースのリンクを出してくるのですが確認しても記載されていない事。
アドレスが間違っているのかと詳細を求めても結局情報ソースにたどり着かず、
「誤りでした」、「混乱してしまいました」と謝罪。
そもそもの情報が無ければ誤りも混乱もないんですけどね。

ミニベロは先に言った通り
『登坂重視で自転車買い替えとなったら一考』
で良いと思います。
ホイールの軽量化に対してミニベロのメリットを挙げてますが、そもそもホイールの軽量化が与える効果はフレーム等固定部の１．４倍と skogenさん が言ってた気がします。（１．３倍～１．６倍とか色んな説あり）
それが確かならホイールで５００ｇ減らすよりフレーム等で１ｋｇ減らす方が・・・
うちのＭ５０１が色々ついて１５．５ｋｇなのでターニーさんのは１２～３ｋｇくらい？
ミストラルでもタイヤとチューブ変えただけで１０ｋｇくらいになったかと。
更に登坂なので２～３ｋｇ（軽量化重量分）を獲得標高分持ち上げるエネルギーが不要になります。
うん、どおりで息子と六甲山の緩いとこ走ったらあっという間においてかれる訳だ。
（当時自転車含めて２０ｋｇくらい違った）